Как установить и подключить автоматику на скважину

Распространенные ошибки при запуске станции и как их избежать

При запуске насосной станции проблемы могут возникнуть по разным причинам. Самые распространенные из них – неполадки в работе двигателя или насоса, например:

  • Двигатель не запускается. Проверьте включен ли он в розетку. Проверьте предохранители, замените при надобности. Если не крутится крыльчатка вентилятора, отключите двигатель от сети и проверните ее отверткой.
  • Двигатель работает, но вода не качается. Возможно, не заполнили насос водой при запуске. Надо отключить двигатель и залить воду.
  • Агрегат работает не отключаясь. Возможно, на реле выставлено более высокое верхнее давление. Необходимо отрегулировать.
  • Насос включается и отключается чаще 20 раз в час. Вероятная причина: в гидроаккумуляторе понижено давление, например, из-за повреждения мембраны. Надо заменить деталь и подкачать давление до нормы.

Иногда неполадки проще предупредить, чем устранить. Если осенью не провести консервацию станции и зимой хранить ее в неотапливаемом помещении, остатки неслитой воды при замерзании могут повредить важные детали механизма или водовода, весной придется покупать новую станцию или проводить дорогостоящий ремонт. Поэтому соблюдение правил эксплуатации позволит продлить срок жизни оборудования, существенно сократит расходы.

1 Виды современных погружных насосов

Перед тем как приступать непосредственно к рассмотрению автоматики, нужно разобраться в популярных разновидностях насосов. Всего существует два типа погружных насосов:

Центробежные.

Надо понимать, что любой из перечисленных выше автоматический погружной насос устанавливается исключительно в жидкость, которую он перекачивает. Хотя об этом говорит наименование «погружной», но эта простая истина понятна далеко не каждому.

Кроме всего прочего, многие покупатели ошибочно считают, что погружные насосы лучше поверхностных моделей, но это отнюдь не так. Специфика работы этих двух видов насосов одинакова, но механизм работы разный, как и условия в которых они используются.

Погружные насосы, например, используются на скважинах с большой глубиной, где необходимо достигнуть повышения давления воды в насосе для возможности ее перекачки наверх.

Но нужно помнить, что насосы погружного типа способны работать на глубине скважины до десяти метров, тогда как для более глубоких величин погружения необходимы более узкоспециализированные насосные системы. Поверхностные модели на перекачку воды со столь относительно больших глубин неспособны.

Что касаемо исключительно погружных насосов, то наиболее востребованные и популярные вибрационные насосы, использующиеся для работы на водяных скважинах, тогда как центробежные используются исключительно редко в таких целях или в целях создания водоснабжения в сельскохозяйственной сфере.

В вибрационных устройствах основным конструкционным элементом является мембрана. Под действием вибрационного механизма она деформируется, что приводит впоследствии к разнице давления, итоговым эффектом чего является перекачивание воды в нужном направлении. Насосы, работающие по такому принципу, имеют три наиболее популярные в странах СНГ марки:

  • Водолей;
  • Гардена.

В условиях, где грунт тяжелый, необходимо вибрационное устройство установить как можно ниже, чтобы в процессе его работы не происходило разрушение скважины и загрязнение ее различными инородными предметами из грунта. Более того, вибрационные модели лучшее вообще размещать только в укрепленных источниках.

Важно помнить, что при условиях глубинного погружения устройства в ил проводить его демонтаж наиболее приемлемо и правильно в процессе его работы. К счастью, аппараты марки «Водолей», «Гардена» и «Малыш» легки как в монтаже, так и в демонтаже, которые можно произвести своими руками

ЗИМНИЙ ВАРИАНТ С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЕССОНА

Кессон – это подземная металлоконструкция (камера), располагающаяся непосредственно над скважиной, приваривается герметично к обсадной трубе, и выполняет несколько функций:

  • Защищает устье скважины от затопления и загрязнения паводковыми водами.
  • Защищает систему от замерзания и даёт возможность эксплуатировать скважину круглогодично, а не только в тёплое время года.
  • Даёт возможность разместить оборудование (аккумуляторный бак, блок управления и кабельно-трубную разводку) непосредственно над скважиной, при отсутствии специального помещения в доме.
  • Обеспечивает удобный доступ к оборудованию для его ревизии, ремонта или сервисного обслуживания.
При обустройстве скважины под ключ крышка горловины кессона выше земли минимум на 5 сантиметров. При зимнем обустройстве скважины горловина кессона дополнительно утепляется. При обустройстве скважины под ключ в кессоне устанавливается все водоподъемное оборудование.

Как правильно отрегулировать (с гидроаккумулятором)

Перед настройкой реле необходимо снять крышку, под которой имеются две пружины с гайками: большая и малая. Поворотом большой гайки регулируется нижнее давление в гидроаккумуляторе (Р). Вращая малую гайку, выставляют разницу давлений (ΔР). Точкой отсчёта считается положение большой пружины, с помощью которой выставляется предел нижнего давления.

Перед тем, как начать настройку реле давления для насоса, необходимо снять с устройства верхнюю крышку, которая скрывает большую и малую пружины

После того как в гидроаккумуляторе достигнут необходимый параметр воздуха, бак следует подключить к системе и включить, наблюдая за показаниями водяного манометра. Заметим, что в технической документации для каждого насоса указаны показатели давления рабочего и предельного, а также допустимая норма расхода воды. Не допускается превышение этих значений при настройке реле. Если при работе системы достигнуто рабочее давление гидроаккумулятора или предельное значение насоса, необходимо отключить насос вручную. Предельный напор считается достигнутым в тот момент, когда давление перестает расти.

К счастью, обычные бытовые модели насосов не настолько мощные, чтобы закачать бак до предельных значений. Чаще всего разница между установленными показателями давления включения и отключения составляет 1-2 атмосферы, что полностью обеспечивает оптимальное использование техники.

После того, как водяной манометр покажет необходимое нижнее давление, насос следует отключить. Далее регулировка производится таким образом:

Осторожно вращают малую гайку (ΔР) до тех пор, пока механизм не начнёт работать.
Открывают воду, чтобы полностью освободить систему от воды.
Когда произойдёт включение реле, будет достигнуто значение нижнего показателя
Обратите внимание, что давление включения насоса должно быть примерно на 0,1-0,3 атмосферы выше, чем показания давления в пустом гидробаке. Это предохранить «грушу» от преждевременного повреждения.
Теперь нужно вращать большую гайку (Р), чтобы выставить нижний предел давления.
После этого насос снова включают и ожидают, когда показатель в системе поднимется до нужного уровня.
Остается подстроить малую гайку (ΔР), после чего гидроаккумулятор можно считать настроенным.

Схема регулировки

Вот схема, которая подойдёт для большинства устройств:

Регулировка реле давления для насоса осуществляется с помощью двух гаек: большой и малой

Обращаться с ними нужно очень осторожно, чтобы не повредить прибор

Видео: как отрегулировать реле для насоса

Помимо первичной настройки при подключении реле к насосу, владельцу дома необходимо периодически проверять работу системы и корректировать настройки. Не реже, чем раз в три месяца специалисты рекомендуют полностью сливать воду из гидробака и проверять давление воздуха, подкачивая необходимое количество или стравливая излишки.

Выбор насоса

Прежде чем рассмотреть схему подключения насосного оборудования, необходимо правильно подобрать агрегат. Все насосы можно разделить на два вида:

  • Погружные агрегаты. Эти насосы работают под поверхностью воды и выталкивают воду из скважины или колодца на даче вверх по системе трубопровода или шлангу.
  • Приборы поверхностного типа устанавливаются на поверхности и выкачивают воду из гидротехнического сооружения.

Погружное насосное оборудование имеет целый ряд преимуществ перед поверхностными изделиями:

  • Поскольку агрегат работает под водой в глубине скважины, шум от его работы практически не слышен на поверхности.
  • По этой же причине изделие экономит место на участке. Кроме того, для установки агрегата не нужно выделять отдельное помещение или обустраивать кессон.
  • Во время работы скважинного насоса потребляется меньше электроэнергии, чем при функционировании поверхностного изделия.

В свою очередь погружные насосы можно разделить на несколько групп:

  • глубинные скважинные агрегаты, которые делятся на два подвида вибрационные и центробежные;
  • дренажные насосы;
  • циркуляционное насосное оборудование;
  • фонтанные агрегаты.

По названию можно догадаться, что для обустройства системы водоснабжения требуется установка глубинного скважинного насосного изделия. Схему подключения такого насоса мы и рассмотрим в нашей статье.

Прежде чем перейти к схеме подключения, стоит разобраться, вибрационный или центробежный тип изделия нам понадобится. Так, вибрационное насосное оборудование подходит для скважин небольшой глубины. Это недорогое оборудование, которое может перекачивать даже очень загрязнённую воду. Но его недостатком является то, что от вибраций во время работы насоса может разрушаться гидротехническое сооружение. Центробежные агрегаты более производительные, безопасные и долговечные, поэтому именно их чаще всего и используют для подключения в системе водоснабжения загородного дома.

Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения

Способ подключения ГА будет зависеть от особенностей и назначения насосной станции. Рассмотрим три варианта.

Вариант 1

В этом случае ГА устанавливается внутри дома в любом удобном месте.

Обычно его, реле давления и манометр подключают с помощью пятивыводного штуцера — отрезка трубы с тремя отводами, который врезается в водопровод.

Чтобы обезопасить ГА от вибраций, к штуцеру его присоединяют гибким переходником. Для проверки давления в воздушной камере, а также для удаления воздуха, скопившегося в камере для воды, ГА необходимо периодически опорожнять. Воду можно сливать через любой водопроводный кран, но для удобства сливной вентиль можно через тройник врезать в подводящий трубопровод где-нибудь поблизости от резервуара.

Вариант 2

Дом подключен к централизованному водопроводу, а насосная станция используется для повышения давления. При таком способе применения станции ГА подключают перед насосом.

В данном случае он призван компенсировать снижение давления во внешней магистрали в момент запуска электродвигателя. При такой схеме подключения объем ГА определяется мощностью насоса и величины скачков давления во внешней сети.

Монтаж гидроаккумулятора — схема

Вариант 3

К водопроводу подключен накопительный водонагреватель. ГА следует подключать до бойлера. В этом варианте он может использоваться для компенсации увеличения объема воды в нагревателе, обусловленного температурным расширением.

Контроль давления

Результатом правильного подключения автоматики к системе водозабора будет надежная защита оборудования. Для этого требуется установить реле на трубопроводе.

Невозможно обойтись без автоматического блока контроля для насосной станции, особенно для индивидуального водоснабжения, в котором предусмотрена мембранная емкость.

Преимущество автоматики в том, что подача давления проводится строго по заданным параметрам

Принцип работы автоматического устройства для скважинного оборудования характеризуется функционированием в определенном диапазоне давления.

Особенности работы автоматики скважинного прибора:

  • Подача давления проводится строго по заданным параметрам (от минимального до максимального уровня);
  • Включение мотора осуществляется автоматически при условии падения давления до нижнего показателя;
  • Выключатель двигателя срабатывает, если во время работы достигнут верхний предел значения.

Лучше использовать реле с пружинной регулировкой. При этом настройки предельных значений проводятся вручную. Если планируется самостоятельно настраивать автоматику, могут возникнуть сложности с настройкой бюджетных приспособлений. Даже при наличии манометра невозможно добиться высокой точности в регулировке.

Другое дело — промышленные устройства с предусмотренными манометрами. В них присутствуют специальные регуляторы, позволяющие добиться высокой точности в выставлении нужных параметров.

А можно ли в принципе использовать ваше реле давление с вашим насосом?

Реле давления подключается не только к электричеству, но и к воде. Для водяного подключения служит гайка, которая жестко прикреплена к реле. Это значит, что привинчивая реле давления к насосу, придется крутить само реле. Таким образом, первым делом прикиньте, есть ли у вас на насосе возможность крутить это самое реле по часовой стрелке? Поместится ли оно? Не упрется ли в другие трубы или сам корпус насоса?

Будем считать, что этот вопрос решен положительно, поскольку иначе нужно уже смотреть на месте и, например, озаботиться каким-нибудь удлинителем или чем-нибудь подобным.

У реле давления вход воды не совсем стандартный по диаметру. У большинства бытовых реле это четверть дюйма. У профессиональных реле диаметр подключения может быть больше. Этим вопросом нужно обязательно озаботиться и, если надо, купить латунный переходник на нужный диаметр.

Раньше при производстве автоматических насосных станций использовалась специальная и вполне стандартная деталь, называемая в простонародье елочкой. Это такой симпатичный отрезок латунной трубы сантиметров 10 или 12 длиной и диаметром 1 дюйм. Елочка одним концом накручивается на выходной патрубок насоса и имеет стандартные «выходы» для подключения манометра, реле давления, бака аквааккумулятора и собственно водяной магистрали. Сейчас все стало на много сложнее. Бывают насосы, где реле давления вкручивается прямо на насос или в очень неподходящие, с первого взгляда, места. Такое разнообразие довольно усложняет мою работу по написанию подробной инструкции.

Особенности скважины

Когда скважина полностью готова к работе, можно включить насос и начать выкачивать из неё воду, качество и количество которой могут сильно отличаться. Главное влияние на это оказывает несколько показателей, а именно:
1. Глубина

Из разных глубин добывается разная по своим свойствам вода. Глубины залегания природных ископаемых эти принято называть горизонтами. В случаях с водными скважинами таких горизонтов различают четыре:

  1. Простой колодец с глубиной до 20 метров.
  2. Колодец-скважина, имеющий параметр до 30 м.
  3. Песчаный горизонт, который расположен на расстоянии 50 – 70 м. ниже уровня грунтовой поверхности.
  4. Артезианский горизонт. Его глубина залегания может быть 100 метров и ниже.

Выбор глубины будущего источника воды будет зависеть от многих факторов, одни из которых:

  • целевое назначение источника,
  • необходимое количество воды,
  • наличие или отсутствие разрешительных документов,
  • цена,
  • геодезические условия местности,
  • глубина залегания водоносного слоя.

2. Диаметр

Этот показатель напрямую зависит от:

  • параметров бурильного оборудования,
  • характеристик будущего насоса,
  • ценовой доступности процесса,
  • целевого назначения.

Чем больше диаметр, тем дороже будет стоить скважина, тем больший диаметр труб потребуется для её обустройства.

Положительной стороной будет высокая производительность. При выборе диаметра бурения всегда стоит руководствоваться принципом достаточной необходимости. При этом, рекомендуется делать небольшой запас в параметрах, поскольку не всегда доподлинно известно:

  • сколько воды будет давать будущий источник;
  • как быстро он будет восстанавливаться;
  • как поведёт себя скважина по прошествии длительного времени.

3. Дебит скважины

Этим определением называют максимальное количество воды, которое можно выкачать из скважины за один час.
Этот параметр не только зависит от мощности установленного оборудования, а и от способности восстановления самого источника. Редко из какого колодца или пробуренного артезианского канала можно бесконечно выкачивать воду большими объёмами. Чем мощнее оборудование, тем скорее будет выкачана вода. Чем чаще будет производится выкачивание, тем меньше будут объёмы.
Слабое оборудование может работать долго, выкачивая на верх воды столько, сколько восстанавливается в скважине.
Определение точного дебита является сложным процессом и ненужным для источников индивидуального пользования.

4. Объём потребляемой воды

Этот показатель зависит от дебита источника и потребностей его пользователя. Если потребление воды меньше, чем может дать скважина, то проблем с её нехваткой можно будет избежать.

Количество воды в скважине, помимо её глубины и ширины, может зависеть от:

  • времени года,
  • интенсивности выкачивания,
  • параметров используемого оборудования.

Правильный расчёт потребления позволит рационально расходовать ценный природный ресурс. Это позволит дополнительно:

  • экономить электроэнергию,
  • продлить ресурс насоса,
  • обеспечить более качественную и чистую добываемую воду.

Компетентный и тщательный подход к обустройству автономного источника водоснабжения участка даст его владельцу возможность доступ к ценнейшему природному ресурсу, относится к которому нужно с уважением и любовью. Это обязательно будет иметь свои положительные последствия в близкой и отдалённой перспективах.

Для организации индивидуального водоснабжения загородного дома понадобится колодец или бурение скважины с установкой погружного насоса. Во втором случае довольно сложно выкопать скважину своими руками — придется привлекать специалистов и нести финансовые расходы. Можно сэкономить значительные средства на последующих этапах работ, подключив насосное оборудование к источнику водозабора самостоятельно.

Реле защиты от сухого хода

Несложное электромеханическое устройство контролирует наличие давления в системе. Как только давление опускается ниже порога, цепь питания разрывается, помпа перестает работать.

Состоит реле из мембраны, которая реагирует на давление и контактной группы, которая в нормальном состоянии разомкнута. При понижении давления мембрана давит на контакты, они замыкаются, отключая питание.

Так выглядит защита от сухого хода насоса

Когда оно эффективно

Давление, на которое реагирует устройство — от 0,1 атм до 0,6 атм (в зависимости от заводских настроек). Такая ситуация возможна когда воды мало или ее нет совсем, засорился фильтр, самовсасывающая часть оказалась слишком высоко. В любом случае, это — состояние сухого хода и насос надо отключать, что и происходит.

Схема электрического подключения реле сухого хода в системе с гидроаккумулятором

Устанавливается реле защиты от холостого хода на поверхности, хотя есть модели и в герметичном корпусе. Нормально оно работает в схеме полива или любой системе без гидроаккумулятора. Более эффективно работает с поверхностными насосами, когда обратный клапан установлен после насоса.

Когда оно не гарантирует отключение при отсутствии воды

В системе с ГА его поставить можно, но 100% защиту от сухого хода насоса вы не получите. Все дело в особенности строения и работы такой системы. Ставят защитное реле перед реле давления воды и гидроаккумялятором. При этом между насосом и защитой стоит обычно обратный клапан, то есть мембрана находится под давлением, создаваемым гидроаккумулятором. Это обычная схема. Но при таком способе включения возможна ситуация, когда работающая помпа при отсутствии воды не отключится и перегорит.

Боле подробная схема подключения реле давления в схеме подачи воды с глубинным насосом

Например, создана ситуация сухого хода: насос включился, воды в колодце/скважине/емкости нет, в гидроаккумуляторе некоторое количество есть. Так как нижний порог давления выставляется обычно порядка 1,4-1,6 атм, мембрана защитного реле не сработает. Ведь давление в системе есть. В таком положении мембрана отжата, насос всухую будет работать.

Остановится он или тогда когда перегорит или тогда, когда из гидроаккумулятора израсходуют большую часть запаса воды. Только тогда давление упадет до критического и реле сможет сработать. Если такая ситуация возникла во время активного использования воды, ничего страшного в принципе не случится — несколько десятков литров иссякнут быстро и все будет в норме. Но если это произошло ночью — спустили воду в бачке, помыли руки и ушли спать. Насос включился, сигнала на отключение нет. К утру, когда начнется разбор воды, он будет в нерабочем состоянии. Вот потому в системах с гидроаккумулчторами или насосными станциями лучше использовать другие устройства защиты от сухого хода водяного насоса.

Водопровод своими руками. Водоснабжение дачи. Насос «Малыш».

Для автоматической насосной станции потребуются (минимальная комплектация):

— насос Малыш 750 р.

— шланг 3/4″ дюйма армированный, на давление до 6-8 атм.(для соединения насоса в колодце с гидроаккумулятором в доме и далее до точки разбора воды)

— фильтр грубой очистки 50р.

— гидроаккумулятор, емкость мин.20 л– около 1000 руб.

— обратный клапан 3/4 дюйма ( ставится перед гидроаккумулятором) 100р.

— манометр на 6 атм. 160 р.

— реле давления модели РДМ 5 цена ок.500р.

— штуцер с 5 сосками (пятерник) для соединения всего хозяйства между собой.

— хомуты для закрепления шлангов, прокладки уплотнительные, лен для уплотнения резьбы.

Все это стандартные изделия, можно купить в одном магазине «Леруа Мерлен» в Москве или на рынке, но дороже. Цены указаны ориентировочные на 2010 год.

Монтируется система водоснабжения следующим образом. Гидробак с системой автоматики устанавливается в сарае или в доме и соединяется с насосом в колодце шлангом и электропроводкой. От гидробака по трубе вода подается потребителям. А теперь подробнее. Собираем узел автоматики: к реле давления подсоединяем два электропровода с вилками, на пятерник наворачиваем фильтр, манометр, реле давления и всю конструкцию вворачиваем в гидроаккумулятор. К фильтру подключаем обратный клапан с направлением потока в сторону гидробака. Насос «Малыш» соединяем гибким шлангом с обратным клапаном. От пятерника на гидроаккумуляторе ведем трубу или шланг к потребитедю. С гидравликой все, теперь электрика. Устанавливаем две розетки для системы управления насосом – одну в колодце и к ней подключаем вилку насоса, вторую в сарае или в доме, где стоит гидроаккумулятор с автоматикой и к ней подключаем вилку выходного напряжения реле давления. Устанавливаем еще одну розетку рядом с гидроаккумулятором, поключаем к ней 220 в, опускаем в колодец насос и включаем вторую вилку реле давления в сеть. ВСЁ. Водоснабжение дачи готово! Насос работает и подает воду в бак с системой автоматики. Как только давление в баке достигнет установленного, реле сработает и выключит насос. Максимальное и минимальное давление в системе регулируется реле давления.

Такое водоснабжение дачи у меня работает два сезона без проблем – воткнул в розетку и вода пошла. Насос я на зиму оставляю в колодце. Воду из труб системы водоснабжения и гидроаккумулятора сливаю в самом конце сезона намного позднее, чем в первом варианте с самовсасывающим насосом. Гидроаккумулятор имеет внутри резиновую емкость и не боится заморозки. И еще один совет — для легкого слива воды из системы рекомендую между обратным клапаном и фильтром поставить тройник и шаровой кран.

А как ВЫ решили вопрос водоснабжения дачи или загородного дома? Напишите свое мнение в комментарии или задайте вопрос и мы обязательно ответим.

Автоматика для насоса как основное устройство для стабильного водоснабжения

Чтобы сделать идентичным уровень комфортности пользования централизованным водоснабжением и источником загородного дома в виде скважины или колодца, существует специальное устройство – автоматика для насоса. Она не только обеспечит стабильную подачу, но и позволит регулировать давление воды в системе, устанавливая необходимое, а также защитит насос от перепадов напряжения.

Насос для воды: обзор разновидностей гидравлических устройств (прочитать подробнее)

Автоматика для насоса не только обеспечивает стабильную подачу воды, но и дает возможность регулировать давление в системе.

Особенности монтажа оборудования

Есть два варианта монтажа насоса:

  1. Самовсасывающее устройство монтируется рядом с источником воды. Специальный погружной шланг одним концом опускается в воду, вторым – крепится к насосу.
  2. Погружной прибор крепится к трубе. Если это гибкий шланг, то дополнение к крепежу может стать трос, который крепится одним концом к насосу, вторым к любому устойчивому элементу со скважиной. Гибкий вариант монтажа предпочтительней, так как позволяет регулировать глубину погружения агрегата. Насос полностью погружается в воду. Большинство подобных устройств плохо переносят работу «на сухую». Поэтому, всегда стоит следить за уровнем в скважине или приобрести насос с поплавковым выключателем, который защитит прибор в случае отсутствия или критично низкого уровня воды.

На самой трубе рекомендуется установить обратный клапан, который будет удерживать в системе воду.

Алгоритм установки погружного оборудования включает насколько пунктов:

  • Монтируются все трубы. Если насос будет устанавливаться на жёсткой трубе, то между ней и основным каналом перемещения воды в дом рекомендуется поставить небольшой кусок гибкого шланга, который погасит вибрации двигателя.
  • К устройству подсоединяются:
    — трос,
    — электропровод,
    — шланг.
  • Насос плавно опускается на дно скважины.
  • Когда агрегат коснётся дна, следует поднять всю конструкцию на высоту от полуметра до метра от точки касания.
  • Трос нужно жёстко закрепить, провод подключить к сети, шланг соединить с остальной системой и уложить в каналы крепления.
  • Верхнее отверстие скважины рекомендуется обеспечить крышкой, во избежание попадания в систему посторонних предметов и грязи.

Электрическое подключение следует производить только к заземлённому источнику посредством автоматического выключателя по следующей схеме:

Схема электрического подключения скважинного насоса

Во время монтажа насоса вам могут понадобиться металлофторопластовые втулки, варианты их исполнения можно посмотреть здесь https://cema-bearing.com/metalloftoroplastovie_vtulki/.

Первичные показатели

Блок сразу вешают на помпу. Для погружной помпы его нужно выбрать самому. Но в любом случае, блок уже отрегулирован при изготовлении.

Многие из них имеют следующие настройки пуска и остановки: 1,5 – 3,0 атмосферы. Но некоторые модели могут иметь меньшие величины.

Нижняя граница запуска не менее 1,0 бар, верхняя граница стопа, больше на 1,2 – 1,5 бара. В инструкции на станцию, нижняя установка пуска в работу может обозначаться как P, или РН.

Это значение может меняться. Разница между нижней и верхней границей срабатывания, может обозначаться, как ΔР (дельтаР). Этот показатель также регулируется.

Прокладка труб водопровода

При прокладке труб следует принимать в расчет сезонность использования скважины и насосного оборудования. Это позволит снизить трудозатраты по ее устройству.

Если речь идет о даче, которая не имеет системы отопления, то достаточно вырыть траншею глубиной 20 – 30 см и в ней провести трубы. При этом желательно с уклоном в сторону скважины. Это позволит без особых проблем сливать воду из труб в скважину на зиму. Так же возможен вариант не заглублять трубы в грунт, а провести их по поверхности земли, например, вдоль тропинки.

Если скважина будет снабжать жилой дом круглый год, то важно не заморозить трубы зимой. Для этого необходимо:

  • Учитывать глубину промерзания грунта, и укладывать трубы ниже этого уровня. Обычно глубина промерзания колеблется от 1,5 – 2 метров для средней полосы. Т.е. необходимо выкопать траншею глубиной 2 метра и в нее уложить трубы.
  • На участке водопровода от кессона до дома необходимо проложить вместе с трубой греющий кабель. Он позволит осуществлять подогрев труб, и в случае их замерзания растопить образовавшуюся ледяную пробку.
  • Трубы необходимо утеплить. Утепление позволит более эффективно использовать подогрев, а также слой утеплителя станет дополнительным барьером холоду. Для утепления труб могут применяться различные влагостойкие утеплители.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий