Как изготовить самодельный бур для скважины

Разновидность буров

Спиральный бур – это инструмент шнекового типа для бурения посредством врезания в грунт специальными режущими пластинами, приваренными к стержню инструмента.

Кроме самого бура для того, чтобы соорудить скважину, необходимы: держатель и дополнительные разъёмные трубки для наращивания требуемой длины конструкции.

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

Бур для ударно-канатного бурения или бур-долото – это массивный инструмент, состоящий из трубы с желонкой, размещённой на нижней части. Его можно применять только в том случае, если есть тренога, обеспечивающая высоту подъёма бура 2–2,5 м.

Бур-ложка – устройство, с помощью которого производиться вращательное бурение, как и в случае с использованием шнекового инструмента, только оно оборудовано большим металлическим цилиндром на конце стержня. Такая конструкция обеспечивает эффективное накопление сильно сыпучих или мокрых грунтов, с которыми плохо справляется обычный шнековый бур. Он комплектуется держателем и дополнительными разъёмными трубками для регулировки длины инструмента.

Финишная сборка

Глубинный бур перед сверлением скважин собирают постепенно, погружаясь глубже в нижележащие слои грунта. Перед дальнейшим бурением мастер проверит, надёжно ли закреплена очередная секция: при случайном отвинчивании достать её (и другие секции, включая бурильную) без специальных приспособлений из уже пробуренной шахты окажется крайне трудно

Разборку бура выполняют в обратном порядке, соблюдая осторожность, чтобы не уронить неразобранную часть на дно канала

Каждая из удлинительных секций (труб) приваривается к своей муфте с одной из сторон последней: это облегчит и упростит сборку, снизит вероятность отвинчивания при глубинном бурении. Перед первым использованием бур отшлифовывают: образовавшиеся неровности, например, после сварки, удаляют в целях снижения травматизма.

Бурим скважину приспособлением из ледобура

Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

  • Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
  • Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов.  Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
  • После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
  • Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
  • В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
  • Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
  • После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

  • Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
  • Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
  • Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
  • Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.


Комплектация ручного спирального бура заводского изготовленияГибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.


Трубы и муфты для резьбового соединения

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Обзор моделей

ТИСЭ ФМ 250 – отличный ручной бур для столбов. Это изделие оснащают парой высококачественных лопастей. В описании отмечается, что управление расширительным механизмом доведено до совершенства. Один из плугов размещается сбоку. В результате процесс бурения сопровождается появлением несимметричных нагрузок.

Боковые стенки накопительного устройства в значительной мере компенсируют это давление. Вторая лопасть у расширителя появилась, однако, только после модернизации в 2011 году.

Технические параметры 250-й версии таковы:

  • проход с расширением до 2200 мм;

  • проход без расширения до 3000 мм;

  • собственная масса 9,5 кг;

  • сечение 250 мм (отсюда и название);

  • ширина рукояти 700 мм;

  • опция независимого прокручивания плуга (независимость по отношению к движению головки наиболее эффективна при проходке с расширением нижней зоны);

  • повышенная производительность;

  • возможность прокладывать отверстия для забора и под сваи для дома даже там, где встречаются камешки сечением до 50 мм;

  • изготовление тяг лопаток с расчетом на наименьшее сопротивление при бурении;

  • пригодность для буровых работ под столбовые и столбово-ленточные фундаменты, независимо от степени нагрузки, которую окажет построенный дом;

  • пригодность для Крайнего Севера и районов, неблагоприятных в сейсмическом отношении.

Во многих случаях используют ТИСЭ ФМ 200. Его целевое предназначение – бурение по технологии с расширением отверстий в земле под ленточно-столбовые и чистые столбовые фундаменты. Стандартные габариты 1,34х0,2 м. Масса изделия составляет 9 кг.

Для самых серьезных работ правильнее выбирать усиленный бур ТИСЭ ФМ 300. Он справится, даже если придется готовить фундамент для каменного или кирпичного частного дома с перекрытиями из бетона. Сама скважина проходится строго при снятом плуге. Расширение в нижней части канала обеспечивается одинаково мощное и качественное, вне зависимости от типа земли на участке. Глубина выемок достигает 3-х метров.

Но буры для земляной работы необходимы не только строителям. Такие приспособления очень ценны и на садовых участках, поскольку ни один другой инструмент не позволяет так же хорошо подготовить лунки. Можно будет успешно:

  • поставить крепкий и основательный забор;

  • приготовиться к посадке куста или дерева;

  • подкармливать высокие растения;

  • готовить к работе дренажные комплексы.

Теоретически можно взять и буровые инструменты других марок. Однако ТИСЭ имеет перед ними явное преимущество – он не прорезает, а деликатно вспахивает почву. Специальная чашка упрощает извлечение дробленой грунтовой массы. Она же существенно повышает устойчивость инструмента.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу

Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
Соединение гайкой и болтом

К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Разновидности буров

Самодельная буровая установка, в зависимости от назначения, оснащается различными бурами:

  • ложковый бур;
  • змеевиковый бур;
  • долото.

Ложковый бур применяется для прохождения через слой пластичного грунта (смесь песка и глины). Обычно бурильный инструмент делается в форме ложки. Резец размещают с левой стороны, а справа находится поперечный выступ. Также ложку можно изготовить из обычной стальной трубы, имеющей подходящий диаметр.

Змеевиковый бур применяется для прохождения плотных грунтов. Данный инструмент работает по принципу штопора. Лезвие бура выполняют в форме ласточкиного хвоста. Его формируют из закаленной стали для обеспечения повышенной прочности. Изготовить змеевиковый бур своими руками достаточно сложно. Для этого следует воспользоваться услугами профессионалов.

Долото способно разрушить каменистую породу

При создании долота следует уделять особое внимание его углу заострения. От данной характеристики зависят функциональные возможности бура. Для разрешения каменистых грунтов угол заострения должен составлять 110-125 градусов, мягких – 35-70

Для разрешения каменистых грунтов угол заострения должен составлять 110-125 градусов, мягких – 35-70.

Самодельная буровая установка

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.


Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.


Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.


Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Виды

Самыми часто применяемыми считаются ручные скважинные буры. Можно выделить несколько их видов.

Шнековый

Он выполняет бурение способом разрезания почвенного слоя специализированными пластинами, которые находятся в основе конструкции. Пластины приварены под углом 90 градусов. Так почва частично извлекается из ствола скважины, поэтому вычищение ее проводят лопатой вручную. У буров с ножами-пластинами, приваренными под углом от 30 до 70 градусов, вся почва с легкостью выходит наружу. Такие инструменты подходят для дренажной системы.

Коронковый

Конструкция такого изделия включает в себя трубу и коронку, которая находится в нижней части. Коронку выполняют из особо прочного материала в виде заостренных резцов. Это дает возможность для маневрирования.

Бурение коронковым буром возможно только при наличии других дополнительных инструментов: долота, штанги, крепежных частей. При бурении в этом случае сначала применяют долото, а уже потом бур.

Ударно-канатный

Это необычный инструмент большого размера, состоящий из трубы с желонкой. Для применения такого вида бура нужна тренога. Она устанавливается на высоте около 2 метров.

При таком виде бурения стоит задача изготовить скважину. С высоты в нее скидывается труба большого веса с острым концом, привязанная толстой веревкой или канатом к треноге. Почвенный слой взрыхляется и попадает в трубу. Затем ее извлекают на поверхность при помощи лебедки и вычищают от земли. В такой работе может быть занят только один человек.

Ложковый

Он включает в себя длинный стержень из металла с цилиндром на конце. В цилиндре имеются 2 составные части, которые расположены вдоль или в виде спирали. По нижней части цилиндра расположена острая обрезающая кромка. Во время бурения скважины цилиндр заполняется почвой, затем его вынимают, чтобы очистить. Такой вид бура приспособлен для территорий с плотным влажным грунтом, не склонным к осыпанию. Данный инструмент часто применяют для изготовления скважин под воду.

Бур спирального вида или змеевик

Он используется для бурения на плотных глинистых и суглинистых почвах, в которых содержится галька или мелкий гравий. Составляющие элементы такого бура: головка с нарезкой, спиральные витки с лезвиями и стержень. Работают таким буром медленно, спокойно проворачивая его вглубь. Грунт прилипает на витках, при полном их заполнении бур достают и прочищают.

Зубильное долото

Этот вариант отлично подходит для сухих глинистых или рыхлых песчаных и супесчаных почв. Для его создания используется кусок стали. Бурение проводят методом удара с последующим поворотом инструмента на 15-20 градусов. Также долота используют для дробления мелкого камня.

Штанговый

Вращательное или ударное бурение можно выполнить и штанговым буром. Для его изготовления требуются трубы длиной от 1 до 3 метров.

Алмазный

В особо прочных основаниях (бетон, камень) бурение проводят при помощи алмазных буров. Они бывают двух видов: электрические и гидравлические. Электрическим инструментом выполняется бурение небольших по размеру скважин. Они требуют наличия электрического тока. Определенные образцы электрических алмазных буров работают на бензиновом или дизельном топливе. Применение гидравлических требует использования специального насоса для проделывания больших отверстий.

В описании технических возможностей каждого вида буров можно найти следующие данные: максимальную глубину бурения, диаметр скважины, вес инструмента. Легкость выполняемых буром работ напрямую зависит от его массы. Чем он больше и тяжелее, тем труднее с ним работать.

Порядок проведения бурильных работ

Соблюдение последовательности выполнения работ обеспечивает отличные результаты:

  • Соберите, согласно инструкции, ручной бур. Основной элемент оснастите рукояткой (начальная стадия бурения проходит без использования удлинительной штанги).
  • Удалите поверхностный пласт грунта 10-15 см.
  • Поместите на сформированную площадку фундаментный бур ТИСЭ.
  • Начинайте вращение по часовой стрелке, избегая значительных усилий – ручной бур достаточно легко углубляется. Избегайте боковых нагрузок во избежание деформаций штанги.
  • Осуществив заполнение, вынимайте, полностью освобождайте накопитель от грунта. Попадающиеся камни крупного размера удаляйте вручную, предварительно разрыхлив почву. Крупные корни растений разрубите, подрежьте секатором.
  • Недостаток глубины компенсируйте удлинительной штангой. Повторите порядок операций до достижения требуемой глубины.

  • Начинайте расширение нижней части скважины для свай. Установите необходимое положение откидной лопатки. Используйте специальный шнур, поднимающий устройство наверх. Перемещение вниз происходит под действием собственного веса. Опускание вызывает срезание грунта, наполняющего грунтоприемник. Операцию повторяйте многократно.

Ложковый бур

Еще один тип самодельных конструкций для выполнения самостоятельного роторного бурения скважин на воду – бур-ложка, или ложковый бур. Он используется для работ по изготовлению скважин на воду в грунте небольшой плотности, в частности, в песчаных грунтах и смешанных песчано-глинистых грунтах.

Ложковый бур

Он выглядит как цилиндрическая конструкция из металла с нижней и боковыми режущими кромками. Срезаемый ими грунт попадает во внутреннюю полость стального цилиндра бура и удерживается внутри за счет внутреннего уплотнения грунта и его прилипания к стенкам цилиндра. После каждого цикла проходки вся конструкция поднимается вверх и на поверхности очищается от земли. За один раз можно углубляться в грунт на достаточную глубину (до 40-ка сантиметров).

Для того чтобы сделать ложковый бур для бурения скважин на воду, нужен отрезок стальной трубы длиной около 70-80 сантиметров. Диаметр трубы подбирается в зависимости от планируемого диаметра будущей скважины. В нижней части делается прорезь, ширина которой зависит от качества грунта на участке: для сыпучей почвы с преобладанием песка прорезь может быть 6-8 миллиметров, для глинистых грунтов – несколько шире.

Существует также вариант, как самому сделать ложковый бур несколько иной конструкции – со небольшим (10-20 мм) смещением оси нижнего ковша относительно основной оси, так называемым эксцентриситетом. Ось приваренного сверла должна совпадать с осью вращения, что позволяет делать диаметр скважины несколько большего диаметра, чем размер ложечной конструкции. Больший диаметр бурения удобен тем, что при риске обвала стенок вследствие рыхлости грунта можно делать одновременную обсадку скважины. Сам бур будет проходить внутри обсадной трубы.

В верхней части ложечной конструкции приваривается отрезок трубы или металлического стержня для крепления бура со штангой и далее с рукояткой для вращения. Наращивается бурильная колонна так же, как при выполнении шнекового бурения на воду.

Процесс изготовления ложкового бура

Для того, чтобы изготовить самодельный бур-ложку, следует подготовить нехитрый набор инструментов:

  • металлическую трубу нужного диаметра;
  • металлические уголки;
  • углошлифовальную машинку;
  • слесарные тиски;
  • рулетку.

Можно изготовить ложковый бур даже из старого газового баллона, если его диаметр окажется подходящим для изготовления скважины на воду. От него отрезается нижняя часть длиной около 250-ти миллиметров, а на торце надо сделать разрезы, которые будут выполнять функцию разрыхления и резания грунта.

На следующем этапе в стенках баллона вырезаются узкие вертикальные окна, через которые удаляется набивающийся внутрь в процессе работы грунт. Размер окон – 50х200 миллиметров.

Вверху баллона сверлится отверстие для вваривания будущей ручки вращения, крепление которой можно усилить за счет крепления перемычек, привариваемых между трубой и верхней поверхностью баллона.

На следующем этапе работ приваривается рабочее сверло из металлической полосы длиной 200 миллиметров и шириной 35 миллиметров. Толщина металла – 3 миллиметра. Полоса загибается в слесарных тисках в виде спирали, ее нижняя часть срезается под 45° и затачивается. Полученное сверло приваривается к буру.

Ручки бура можно изготовить из арматуры, на которой надо закрепить короткие отрезки труб для удобства работы.

Простое средство малой механизации для сада

Подобный инструмент делать самостоятельно проще всего. Его конструкция включает:

  • режущую часть из стального листа;
  • наконечник-сверло;
  • штангу из трубы круглого либо квадратного сечения;
  • ручку.

Режущие лопасти бура делают из двух стальных полукругов толщиной от 4 мм с заостренными краями. Их диаметр рассчитывается по размеру нужных скважин. В центре полукругов вырезают углубление по форме стержня для лучшего прилегания. К стержню диаметром от ¾ дюйма или от 20×20 мм лопасти обычно приваривают, но удобнее делать несколько сменных пар и прикручивать к штанге болтами. Для этого требуется приварить под нужным углом крепежные полочки из крепкой стали, и проделать в них отверстия.

Ручка длиной 0,5 метра крепится перпендикулярно к стержню, длина которого составляется из глубины шурфа и дополнительных 60 см. С другой стороны закрепляется сверлящий наконечник. Он нужен для устойчивости и первоначального разрыхления земли. Если садовый бур получается чересчур длинным, можно делать сборную, складную или телескопическую штангу.

Лопастные ножи можно делать из двух круглых половин или из разомкнутого круга со смещенными краями. В любом случае края лопастей должны быть разведены на 30°. Это необходимо для успешной работы на плотных грунтах. Усилят производительность уголки или упоры из толстой стали.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий