Лучшие варианты покраски вагонки внутри дома

Как покрасить вагонку под беленый дуб

Часто требуется окрасить дерево в белый цвет, но так, чтобы видны были прожилки. Говорят еще — создать эффект выбеленного дуба. Есть несколько способов:

  • Использовать тонировку с соответствующим названием, которые еще называют морилками. У разных производителей есть такие. В них обычно есть названия «иней»,  «беленый дуб» или что-то типа того. Особенность нанесения: нельзя лить много состава. Если перелили, поверхность со временем начнет шелушиться. Чтобы добиться нужной степени окраски наносят несколько очень тонких слоев. После каждого давая время хорошо просохнуть.

    Выбеленная вагонка отлично смотрится и на стенах, и на потолке

  • Масло с воском с подобным названием. Техника нанесения зависит от вашего желания: один-два слоя для почти непрозрачного покрытия или один слой с последующей затиркой ветошью для ярко выраженной текстуры.
  • Пигментный полиуретановый грунт с названием «белый» или «выбеленный». Чтобы получить полупрозрачное покрытие состав разводят большим количеством разбавителя. Его количество может составлять 80-100% от объема (определяется пробами). Недостаток, как у всех полиуретановых ЛКМ, — он желтеет со временем.
  • Пигментный акриловый грунт, тоже разбавленный на 80-100%. Цвет длительное время остается белым, но стоит такой грунт больше полиуретанового.

Какой из составов выбрать сказать сложно — пробовать нужно Желательно покрасить вагонку несколькими составами и сравнить результат. Эффект при использовании разных средств немного отличается, но еще сильно зависит от древесины. Отзывы тоже очень разные — кто-то выбеливал тонировками, кто-то маслом. Грунтами для этих целей пользуются редко, но в основном из-за того, что не всем известны их свойства.

Технология покраски вагонки: пошаговая инструкция

Независимо от того, какую краску вы выбрали, покраска дома, вагонка в котором является основным отделочным материалом, требует соблюдения технологии нанесения краски для вагонки. Немаловажная роль в этом процессе отводится подготовительным мероприятиям.

В чем заключаются подготовительные мероприятия: готовим вагонку к покраске

  • В первую очередь необходимо очистить вагонку от старой краски. Если слой лакокрасочного материала держится достаточно прочно, окрашенную вагонку необходимо очистить 2 % раствором соды, который поможет эффективно удалить слой старой краски. Если на поверхности вагонки все-таки остались фрагменты краски, их можно не удалять, так как они дают возможность придать вагонке новую, оригинальную текстуру;
  • После очистки вагонки необходимо произвести ее шлифовку, для осуществления которой рекомендуется использовать не специализированную шлифовальную машинку, а традиционную наждачную бумагу или даже пемзу;
  • Произведя шлифовку, обработайте вагонку олифой;

Технология покраски вагонки

Покраска вагонки, видео инструкция к которой прилагается ниже, процесс, который не представляет сложностей и может осуществляться даже новичком. Но, несмотря на это, специалисты рекомендуют следовать некоторым советам, ознакомиться с которыми также можно в настоящей статье.
Нанесение краски необходимо осуществлять тонким слоем, производя непрерывные движения вдоль деревянной панели

Важно, чтобы в процессе покраски вагонки по ее поверхности проходили только кончики щетины кисти, но не ее основание;
Даже если краска или лак не полностью покрывают поверхность вагонки, не рекомендуется наносить слишком толстый слой лакокрасочного состава, так как несколько тонких слоев обеспечат более долговечное покрытие, чем один толстый слой;
Чтобы эффективно прокрасить вагонку в труднодоступных местах, а также в области плинтусов и наличников, специалисты рекомендуют использовать более тонкую кисть, поперечник которой не превышает 5 см;
Следующий совет позволит избежать появления следов на поверхности только что прокрашенной вагонки. Для этого финишный слой краски необходимо наносить сверху вниз, что позволит максимально эффективно загладить поверхность свежеокрашенной вагонки.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо самого пропиточного состава нужно подготовить инструментарий для нанесения. Это может быть краскопульт или набор кисточек разного размера. На упаковке продукта даются подробные инструкции по технологии нанесения, где указываются рекомендуемые инструменты.

Также для работ пригодятся:

  • строительный скотч;
  • впитывающие салфетки;
  • емкость для красящего продукта;
  • наждачная бумага №240.

Для промазывания стыковых областей лучше подготовить отдельную небольшую кисточку. Чтобы к поверхности не прилипали ворсинки, инструменты нужно периодически прополаскивать в мыльном растворе. Стоит это сделать и перед началом нанесения продукта.

Выбор декоративного покрытия для вагонки

Проведя предварительную обработку, мы защитили дерево и подготовили под покраску. Настал черёд финишного покрытия. В зависимости от желаемого внешнего вида и создаваемого эффекта, выбираем, чем обработать вагонку внутри дома. К основным видам декоративного покрытия для вагонки относится:

  • Краска;
  • Морилка;
  • Лак;
  • Масло-воск;
  • Жидкая пластмасса.

Рассмотрим подробнее каждое из них. Один из самых популярных и доступных способов обработки – окрашивание масляной краской. При кажущейся неказистости такого выбора он имеет ряд неоспоримых достоинств. Главное из них – возможность подобрать любой цвет для создания желаемого декора в помещении. К тому же краска надёжно защищает от влаги, долго не выцветает. Лет через пять можно будет обновить былой блеск или изменить цвет, просто нанеся второй слой.

Как альтернативу масляной краске можно использовать акриловую. Её выгодно отличает отсутствие запаха. К тому же она гораздо быстрее высыхает. Допускается её нанесение при низких температурах. Акриловой краске стоит отдать предпочтение, если выбираете, чем обработать вагонку на веранде или внутри дома на даче в холодное время года. Или в других, не отапливаемых помещениях.

При всех достоинствах краски у неё есть существенный недостаток. Она скрывает естественную структуру дерева. Этого недостатка лишена морилка. Есть возможность подобрать необходимый оттенок пропитки. При этом сохраняется внешний вид естественного материала. Морилку можно использовать и как самостоятельное декоративное покрытие, и как грунтовку перед нанесением прозрачного лака.

Лаки для вагонки выпускаются акриловые и алкидные. Это прозрачные декоративные покрытия. Они, как и краска, создают плёнку на поверхности доски, но при этом сохраняется естественный внешний вид дерева. Можно выбрать бесцветный состав либо с требуемым оттенком. Акриловый лак отличается высокой скоростью высыхания. Алкидный лак имеет высокую устойчивость к износу.

Рассмотренные выше покрытия – это классика. Однако есть и более современные, набирающие популярность материалы. Сравнительно недавно на рынке появились двухкомпонентные восковые краски. Масло-воск – это натуральный состав из льняного масла и восков. Такое покрытие глубоко проникает в древесину, защищая её от влаги. При этом вагонке придаётся красивый глянцевый внешний вид.

Жидкая пластмасса придаёт дереву современный, и даже футуристический, вид. Однако имеет существенные недостатки. Она полностью лишает древесину возможности к микро-вентиляции. Соответственно, долговечность облицовочного материала снижается. Такое покрытие скроет естественную текстуру природного материала. К тому же вы не будете чувствовать у себя в доме аромат натурального дерева.

При выборе покрытия обращайте внимание на возможность его применения в помещении. Хорошо, если в названии будет присутствовать приставка «био»

Многие ошибочно полагают, что краску для наружных работ без ограничений можно использовать в помещениях. Однако материалы для фасадов, хотя и имеют повышенную устойчивость к агрессивным воздействиям, но часто выделяют вредные и токсичные вещества.

Выбор краски для деревянного фасада

Многие домовладельцы совершают одну ошибку: невнимательно читают, или вообще не читают то, что написано на банке с краской. В этой информации содержатся инструкции и рекомендации производителя, соблюдая которые, можно достичь делаемого результата. Но прежде чем до них дойдет дело, нужно определиться с видом краски. После этого можно приступать к ознакомлению с нюансами ее нанесения.

Замечено, что быстрее всего теряют насыщенность цвета масляные краски. Они же быстрее других покрываются трещинами. Причина в составе этих ЛКМ и их вязкости. Последнее свойство обеспечивает высокую укрывную способность, но не гарантирует качество покрытия. Поэтому масляные составы нечасто используют для отделки фасадов.

Краска масляная МА-15 «Эконом»

Оптимальный выбор для наружных работ – быстросохнущие водорастворимые акрилатные краски

Можно обратить внимание на продукцию компании «Тикурилла». У этого производителя широкий ассортимент ЛКМ для фасадных работ

Отличные отзывы о красках «Ультра» и «Пика Техо».

«Пика-Техо» акрилатная краска

Краска для деревянных фасадов Tikkurila Пика-Техо

Для регионов с нестабильными климатическими условиями, отличающимися перепадами температур и холодными зимами, подойдут фасадные краски на основе силикона. Эти составы успешно выдерживают низкие и высокие температуры, обладают высокой степенью влагостойкости, и в то же время остаются паропроницаемыми. Силиконовая фасадная краска сочетает в себе лучшие свойства акрилатных и силикатных составов, образует прочное равномерное покрытие.

Фасадная силиконовая краска

Цены на разные виды строительных красок

Строительная краска

Характеристики фасадных ЛКМ

Вид ЛКМ Рабочая температура Время высыхания Расход
Акриловая +5°С – +20°С 12-24 часа 115-120 г/м2
Масляная +5°С – +20°С Не менее 72 часов 110-130 г/м2
Алкидная +5°С – +20°С 24 часа 140-150 г/м2
Силиконовая +5°С – +20°С 24-48 часов 150-180 г/м2

Вагонку можно окрашивать морилкой, тонирующими пропитками и маслами. В качестве финишного покрытия используют воск или лак.

Образцы оттенков нанесённых морилок

Морилка для дерева, оттенки

Виды средств

Покрытие для вагонки делят на две основные группы: защитное и отделочное (декоративное). К первой группе относят составы, имеющие разную рабочую функцию. Одни являются пропитками, другие – укрывными материалами. И те, и другие создают барьер против негативных внешних факторов.

Подходящие для вагонки пропитки:

  • укрывной грунт;
  • морилка;
  • воск;
  • масло;
  • специализированная пропитка;
  • антисептики;
  • олифа;
  • отбеливатель;
  • антипирен.


Несколько слоев морилки с добавлением тонеров и без них выглядят по-разномуИсточник elka-palka.ru

Покровные отделочные материалы выполняют роль декоративного слоя, одновременно служащего и защитой, и украшением. Когда нет желания закрывать рисунок древесины и ее цвет, то покровной состав выбирают среди следующих просвечивающихся вариантов:

  • глянцевые или матовые прозрачные лаки;
  • тонированные прозрачные лаки;
  • полупрозрачные лаки;
  • воск;
  • аквалак на акриле;
  • полупрозрачная эмаль;
  • декоративная лазурь.


Брашированная вагонка покрыта водорастворимым прозрачным лакомИсточник 1povagonke.ru

Для остальных случаев, при которых естественный цвет, фактура и рисунок доски неважны, обработка вагонки внутри дома осуществляется с помощью покровных материалов. К ним относят:

  • акрилатные, акриловые краски;
  • масляные краски;
  • водоэмульсионные краски.


Окрашивание новой вагонки акриловой краской – первый слой салатового цветаИсточник sparta-stroy.ru

Воск относится к группе покровных материалов и пропиток. Все зависит от технологии и толщины наносимого слоя. Степень блеска покрытия зависит от длительности и техники шлифовки при восковании. В этом случае воск можно назвать покровным материалом. Чем дольше проводится процедура, тем больше рабочая восковая поверхность приближается к глянцу. Чем меньше и менее интенсивнее производится шлифование, тем больше сохраняется матовая структура воскового покрытия.

Защитные составы

Существует немало способов уберечь деревянную поверхность от разрушающего воздействия внешних факторов. В число средств, способных защитить панельное покрытие, входят такие вещества:

Антипирены. Эта группа составов рекомендована для использования в помещениях с деревянными стенами или покрытиями. Антипиреновая пропитка не способна остановить горение, но может существенно задержать распространение огня. Этого времени будет достаточно, чтобы покинуть помещение и вызвать пожарных, а, может, и самостоятельно справиться с очагом возгорания.

Крашеная вагонка защищена от воздействия солнечного ультрафиолетаИсточник rmnt.mirtesen.ru

Антипирены практически не меняют внешний вид деревянной поверхности, а при эксплуатации не выделяют вредных веществ.

  • Антисептики. Средства с бактерицидными свойствами применяют в борьбе с биоугрозой — их используют в качестве превентивной меры, но они также эффективны, если заражение грибком уже началось. Неудобство антисептической обработки состоит в том, что ее необходимо периодически повторять, так как составы имеют свойство испаряться. В последнее время появились комплексные пропитки, которые не только справляются с плесенью и жуками-древоточцами, но и выполняют функции лака и морилки. Такие антисептики «три в одном» создают на поверхности пленку, стоят дороже, но дополнительно защищают вагонку от влаги и придают ей эффектный вид.

  • Морилка. Разновидность антисептической пропитки, способная проникать глубоко в структуру деревянных панелей и защищать их от нежелательных гостей-паразитов. Дополнительным плюсом, обеспечивающим популярность морилки, является ее способность окрашивать поверхность в глубокий темный цвет. Минус средства — пропитанные ею панели будут казаться тусклыми и грязными, если не нанести сверху слой лака.

Обработка вагонки морилкойИсточник nastroike.com

  • Льняное масло. Его используют как для изготовления быстросохнущих лаков и олиф, так и как самостоятельную пропитку с ценными качествами. Масло является натуральным средством, придающим вагонке водоотталкивающие свойства и делающим ее нечувствительной к микроорганизмам. Масло проникает вглубь материала, не создавая на поверхности пленку и позволяя древесине дышать. Поверхность, пропитанная льняным маслом, четче проявляет текстуру и приобретает легкий оттенок. Пропитка льняным маслом, хоть и относительно недорогим, обойдется дороже обработки морилкой или лаком.

  • Олифа. Встречаются натуральные, синтетические и комбинированные олифы. С каждым годом их применяют все меньше — сказывается не самый привлекательный набор качеств: со временем поверхность, пропитанная олифой, желтеет и становится липкой.

  • Грунтовка. Перед тем, как использовать лак или краску, деревянную поверхность обрабатывают грунтовкой. Такая основа защищает древесину от влаги и снижает расход лакокрасочных составов. Декоративный слой получается более ровным и привлекательным на вид.

Использование грунтовки улучшает качество основного покрытияИсточник dekoriko.ru

  • Отбеливатели. Группа средств, позволяющих избавляться от появляющихся на деревянной поверхности пятен различной природы. Отбеливатель наносится на проблемное место, а затем смывается водой.

  • Лаки. Лак обладает не только защитными, но и декоративными функциями, отчего часто выбирается для обработки стен и потолка из вагонки. Одним из лучших вариантов для использования в помещениях считается акриловый лак. Обычно его наносят в два слоя — первый прозрачный, а второй может быть тонирован. Лак на водной основе (аквалак) может создавать разные эффекты — стены после его применения становятся глянцевыми, матовыми или полуматовыми. Аквалак создает на вагонке паропроницаемую пленку, часто с защитой от ультрафиолета и микроорганизмов.

  • Воск. Восковые смеси являются классическим средством с эффективной защитой. Они придают древесине полуматовый блеск и служат хорошей альтернативой лакам. Производители предлагают твердый воск (перед работой его разогревают), а также жидкий и на водной основе (готовые к применению). Восковый состав тяжело распределить равномерно, но предварительное нанесение грунтовки заметно облегчает этот процесс.

Вагонка, отполированная воском, всегда в модеИсточник opora-stroy.ru

Как правильно красить вагонку внутри: технология

Для покраски вагонки в «сухих» помещениях внутри дома можно использовать любой из типов краски. Тут просто определяетесь с требованиями к декоративному виду поверхности. Если вагонка сухая, ее можно не пропитывать защитными составами, или выбрать краску/лак/воск с соответствующими добавками. красить ее можно только с одной стороны, оставляя тыльную сторону необработанной.

Красят каждую дощечку вагонки отдельно

Если же вагонка использоваться будет во влажных или неотапливаемых помещениях, на балконе, необходимо сначала хорошо ее пропитать защитными составами со всех сторон, можно — дважды. Только после высыхания пропитки можно красить, лакировать, в общем, придавать декоративные свойства. Еще момент: при монтаже вагонки на стену или потолок, ее приходится резать на куски. Места срезов во влажных помещениях необходимо тоже промазывать составом. Ждать пока высохнет не обязательно, но обрабатывать необходимо.

Есть один очень важный нюанс, который многие декораторы-любители упускают из виду. Если вы хотите получить окраску вагонки профессионального уровня, нужно каждую дощечку обрабатывать отдельно: отшлифовать, покрасить, высушить и только потом собирать поверхность из уже окрашенной вагонки. То есть на стену или на потолок монтировать уже полностью обработанные дощечки. Только при таком подходе с любой точки поверхность вагонки будет иметь одинаковую окраску.

Хорошо покрасить всю поверхность стены, оббитой вагонкой — сложно

Если красить уже собранную поверхность, в пазах и углублениях остаются непрокрашенные места, сложно большие площади шлифовать. Идеально ровной поверхности точно не получить. Качество отделки в таком варианте не выше среднего. Красить готовую поверхность допустимо в том случае, если вы обновляете покраску. Это необходимо делать с разной периодичностью — зависит от условий эксплуатации и свойств ЛКМ.

Правильно же технология покраски выглядит следующим образом.

  • Вагонка проверяется и сортируется. Все покореженные, выгнутые или треснувшие доски идут в отбраковку. На них можно тестировать цвет, подбирать цвет, количество слоев, отрабатывать технику и последовательность покраски.
  • Прошедшие сортировку доски шлифуются до полной гладкости. Эффективнее всего работать со шлифовальной машинкой, но можно и бруском с закрепленной на поверхности наждачной бумагой. Зерно наждачной бумаги — 250-280. При шлифовке круговыми движениями проходят лицевую поверхность, шип и паз. Тыльную часть вагонки можно оставить без обработки.

  • Валиком или кистью наносят состав. Для каждого типа покрытия есть свои моменты и особенности — они прописаны на банке или в сопроводительной инструкции. В общем, правила простые: берут немного краски, наносят единичными мазками вдоль вагонки по всей длине. Потом тщательно растирают, растушевывают до получения однородного цвета.
  • Добившись равномерной окраски, оставляют сохнуть.
  • После высыхания при необходимости шлифуют еще раз. Этот этап часто необходим при работе с укрывистыми красками и лаками. Первый слой ЛКМ поднимает ворс древесины, из-за чего та становится местами шероховатой. Этот ворс снимается повторной шлифовкой.
  • Наносится второй слой ЛКМ. Сушится.

Слоев может быть много: зависит от укрывистости краски и от того, какой эффект вы хотите получить. Но в любом случае правило остается одно: состава на кисти должно быть мало. Исключение — пропитки или грунтовки. Их наносят хорошо смоченной кистью, но только те, которые без пигмента. При нанесении пигментированных защитных составов действуют правила для красок — минимально необходимое количество состава хорошо растушевывается.

Иногда, даже при тщательном растирании краски, явно видны пятна. Это не плохая краска, а свойства древесины: где-то поры лучше впитывают, где-то хуже. Чтобы в этом случае добиться ровной окраски, поверхность сначала грунтуют. Использовать можно любые грунтовки по дереву или бесцветный матовый лак (можно на водной основе). После высыхания поверхность шлифуют (ага, еще раз) и потом наносят требуемое количество слоев краски. Только в этом случае после первого слоя ЛКМ шлифовка требуется редко, а если и нужна, то в некоторых местах, чаще — на шипе или пазу.

Как равномерно нанести лазурь, масло или воск смотрите в видео.

Если необходимо мебельное качество покраски, слоев еще больше: сначала наносится морилка, потом два слоя грунта. После высыхания шлифуется до полной матовости поверхности сначала зерном 280, затем 320, после удаления пыли наносится финишный слой — лак. Пример такой работы в видео.

Покраска помещений с уникальным микроклиматом

Чем покрасить вагонку в бане? Кроме антисептика и антипирина древесину покрывают лаками на водной основе, которые не выделяют токсины, не «плавятся» от высоких температур. Это краски на водной основе с высоким показателем устойчивости к температуре. Кроме того, слой краски должен обновляться каждые 2-3 года для того, чтобы обеспечить максимальную защиту древесины.

Чем покрасить вагонку на кухне? В этом вопросе ответов гораздо больше. Главным защитным составом станет антипирин, а в качестве покрытия хорошо подойдет водоэмульсионная краска или бесцветный лак (с добавлением колера, по желанию). Для кухни главными станут защита от вредного запаха, открытого огня, возможность быстрой очистки поверхности от жира и грязи.

Краска для банной комнаты — это алкидные и яхтные лаки (особенно если деревом обшиты стены и пол). Главная задача — защитить дерево от влаги, а значит — минимизировать вероятность попадания жидкости между стыков вагонки.

Выбор лакокрасочных материалов для нежилых комнат намного больше. Столовая, гостиная могут быть обшиты любым типом вагонки. Однако стоит знать несколько особенностей пород дерева.

Ламели из хвойных или мягких пород дерева не стоит покрывать масляными красками. Хвойные масла сосны не дадут краске глубоко впитаться. Мягкие породы, наоборот: возьмут больше краски, чем нужно, а значит, снятие б\у слоя краски станет затруднительным.

Твердые породы дерева плохо перекрашиваются в неестественный цвет. Для того, чтобы натуральный дуб покрыть красным цветом, сохранить естественную фактуру, потребуется несколько слоев краски на водной основе с добавлением большого количества красителя.

Перед покраской любого типа необходимо полностью снять предыдущий слой — для этого используют химические смывки и шлифовальную машину с мелкодисперсной наждачной бумагой. Снятие масляной краски возможно при помощи обычного шпателя — она «откалывается» от небольшого воздействия. Если снятие краски таким способом без повреждения невозможно — стоит приложить кусок пищевой фольги на область с краской, а сверху прижать горячим утюгом. Краска отстанет и останется на фольге.

Нанесение краски

Для окрашивания вагонки применяется малярная кисть небольшого или среднего размера и краскопульт (этот прибор позволяет покрывать значительные площади в короткие сроки, но используется только профессиональными строителями). Первый вариант считается более популярным при выполнении покраски своими руками по причине доступности инструмента. Работу начинают с прокраски труднодоступных мест. Сначала состав наносят узкой щёткой, затем широкой.

Краситель укладывают 2-3 раза, выдерживая время высыхания раствора. Работы по покраске вагонки можно разделить на несколько простых этапов:

  • тщательное перемешивание краски в заводской таре;
  • отливание части красителя в небольшую пластиковую ёмкость;
  • обмакивание кисти в состав на половину ворса;
  • прикладывание малярного инструмента к панели, аккуратное ведение по поверхности вдоль досок.

Все движения кистью выполняют в одном направлении, при этом надо слегка перекрывать уже окрашенные участки. Для обработки отделочного материала на стыках, на углу комнаты, а также на участках с прилеганием оконных и дверных проёмов применяют узкую кисть.

Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. Последний раз поверхность покрывают сверху вниз равномерными лёгкими движениями кисти. При нанесении финишного слоя аквалака необходимо периодически перемешивать состав.

Если необходимо получить натуральную текстуру древесины, то нужно использовать воск, пигментированное масло или лазурь. Любой из составов наносят по всей длине вагонки, затем растушевывают мазки и оставляют раствор впитываться на 5-10 минут. По истечении указанного времени снимают часть красителя безворсовой тканью, что позволяет выделить структуру дерева. В бороздах древесины остаётся значительная часть пигмента, при этом на выступающих участках красителя мало. На заключительном этапе работ после высыхания слоя доски покрывают бесцветным лаком.

Как правильно красить вагонку внутри: технология

Для покраски вагонки в «сухих» помещениях внутри дома можно использовать любой из типов краски. Тут просто определяетесь с требованиями к декоративному виду поверхности. Если вагонка сухая, ее можно не пропитывать защитными составами, или выбрать краску/лак/воск с соответствующими добавками. красить ее можно только с одной стороны, оставляя тыльную сторону необработанной.

Красят каждую дощечку вагонки отдельно

Если же вагонка использоваться будет во влажных или неотапливаемых помещениях, на балконе, необходимо сначала хорошо ее пропитать защитными составами со всех сторон, можно — дважды. Только после высыхания пропитки можно красить, лакировать, в общем, придавать декоративные свойства. Еще момент: при монтаже вагонки на стену или потолок, ее приходится резать на куски. Места срезов во влажных помещениях необходимо тоже промазывать составом. Ждать пока высохнет не обязательно, но обрабатывать необходимо.

Есть один очень важный нюанс, который многие декораторы-любители упускают из виду. Если вы хотите получить окраску вагонки профессионального уровня, нужно каждую дощечку обрабатывать отдельно: отшлифовать, покрасить, высушить и только потом собирать поверхность из уже окрашенной вагонки. То есть на стену или на потолок монтировать уже полностью обработанные дощечки. Только при таком подходе с любой точки поверхность вагонки будет иметь одинаковую окраску.

Хорошо покрасить всю поверхность стены, оббитой вагонкой — сложно

Если красить уже собранную поверхность, в пазах и углублениях остаются непрокрашенные места, сложно большие площади шлифовать. Идеально ровной поверхности точно не получить. Качество отделки в таком варианте не выше среднего. Красить готовую поверхность допустимо в том случае, если вы обновляете покраску. Это необходимо делать с разной периодичностью — зависит от условий эксплуатации и свойств ЛКМ.

Правильно же технология покраски выглядит следующим образом.

  • Вагонка проверяется и сортируется. Все покореженные, выгнутые или треснувшие доски идут в отбраковку. На них можно тестировать цвет, подбирать цвет, количество слоев, отрабатывать технику и последовательность покраски.
  • Прошедшие сортировку доски шлифуются до полной гладкости. Эффективнее всего работать со шлифовальной машинкой, но можно и бруском с закрепленной на поверхности наждачной бумагой. Зерно наждачной бумаги — 250-280. При шлифовке круговыми движениями проходят лицевую поверхность, шип и паз. Тыльную часть вагонки можно оставить без обработки.
    Работать удобнее шлифовальной машинкой
  • Валиком или кистью наносят состав. Для каждого типа покрытия есть свои моменты и особенности — они прописаны на банке или в сопроводительной инструкции. В общем, правила простые: берут немного краски, наносят единичными мазками вдоль вагонки по всей длине. Потом тщательно растирают, растушевывают до получения однородного цвета.
  • Добившись равномерной окраски, оставляют сохнуть.
  • После высыхания при необходимости шлифуют еще раз. Этот этап часто необходим при работе с укрывистыми красками и лаками. Первый слой ЛКМ поднимает ворс древесины, из-за чего та становится местами шероховатой. Этот ворс снимается повторной шлифовкой.
  • Наносится второй слой ЛКМ. Сушится.

Слоев может быть много: зависит от укрывистости краски и от того, какой эффект вы хотите получить. Но в любом случае правило остается одно: состава на кисти должно быть мало. Исключение — пропитки или грунтовки. Их наносят хорошо смоченной кистью, но только те, которые без пигмента. При нанесении пигментированных защитных составов действуют правила для красок — минимально необходимое количество состава хорошо растушевывается.

Иногда, даже при тщательном растирании краски, явно видны пятна. Это не плохая краска, а свойства древесины: где-то поры лучше впитывают, где-то хуже. Чтобы в этом случае добиться ровной окраски, поверхность сначала грунтуют. Использовать можно любые грунтовки по дереву или бесцветный матовый лак (можно на водной основе). После высыхания поверхность шлифуют (ага, еще раз) и потом наносят требуемое количество слоев краски. Только в этом случае после первого слоя ЛКМ шлифовка требуется редко, а если и нужна, то в некоторых местах, чаще — на шипе или пазу.

Как равномерно нанести лазурь, масло или воск смотрите в видео.

Если необходимо мебельное качество покраски, слоев еще больше: сначала наносится морилка, потом два слоя грунта. После высыхания шлифуется до полной матовости поверхности сначала зерном 280, затем 320, после удаления пыли наносится финишный слой — лак. Пример такой работы в видео.

Подбор необходимых материалов

Масляно-восковые пропитки под цвет любой древесины

Выбор средства зависит от ожидания конечного результата. Новую отделку на стенах обрабатывают защитными составами, чтобы предупредить возгорание, изменение цвета, разрушение. Лакокрасочные составы используют, чтобы переменить цвет стен, скрыть заделку трещин, сколов, сучков.

Есть препараты для более яркого выражения древесноволокнистой структуры. Палисандр, лиственница, орех, карельская береза отличаются оригинальным рисунком, который нужно сохранить и усилить. Используют лазурь, воск, пигментированные олифы, масла, различные лаки. В итоге волокнистый рисунок становится ярче, чем в необработанном виде, в бороздах текстуры собирается больший объем пигмента, а на выступающих частях — нет. Прием называют текстурированием или брашированием вагонки. Покрашенная так древесина смотрится привлекательно на потолке и вертикальных поверхностях.

Для влажных условий эксплуатации в неотапливаемых комнатах, на верандах, террасах нужна обработка средствами для повышения влагостойкости. Только после этого наносят лак, красят или декорируют определенными приемами. Некоторые сорта дерева требуют повторного нанесения предохраняющего средства.

Защитные составы

Покрытие вагонки антисептиком

Средства делят на пропитки для внутреннего и внешнего применения. Наружные составы имеют больший спектр защитных характеристик, включают вредные для организма химические компоненты, стоят дороже, поэтому нет смысла использовать их внутри помещений.

Разновидности защитных средств:

  • Масла для деревянных поверхностей. Выпускают полностью прозрачные или с пигментом. Средство не создает пленки на древесине, а впитывается в волокнистые структуры. Состав предохраняет от впитывания грязи, истирания. Получается матовая поверхность без выраженного глянца, слой одновременно защищает и подчеркивает рисунок.
  • Восковые составы. Выпускают в твердом, жидком виде и на водной основе. Два последних вида готовы к применению, а твердую форму разогревают для размягчения перед использованием. Восковая защита считается наиболее эффективной против впитывания влаги, действия сырости и микроорганизмов. Недостаток в том, что нужно потрудиться, чтобы нанести равномерный слой.
  • Антисептики для древесины. Прежде чем покрасить вагонку внутри дома, на даче, нужно использовать пропитку для повышения положительных характеристик деревянной обшивки. Препараты для обработки бывают масляные (наружные работы), антипирены (защита от возгорания), водорастворимые пропитки от поражения грибком.

Антисептические препараты на основе органических растворителей образуют на досках прочную пленку высокой плотности с большим сроком эксплуатации. Выпускают комбинированные варианты, которые одновременно предохраняют от влаги, горения, микроорганизмов, выгорания.

Декоративные средства

Акриловые краски для дерева

Составы закрывают древесный рисунок, изменяют цвет поверхности, их выбирают для декора, скрывают старые потемневшие поверхности.

Для внутренних операций используют:

  • Тонизирующие морилки. Пропитки не закрашивают волокнистую текстуру, но делают его выраженным и ярким. На поверхности досок морилки не создают непроницаемой пленки, поэтому дерево после обработки продолжает пропускать пары. Составы бывают слабо или сильно пигментированными, наносят их один или несколько раз в зависимости от полученного результата.
  • Масляные краски. Образуют влагонепроницаемую плотную пленку, отлично сопротивляющуюся негативным факторам воздействия. Слой закрывает поры, дерево не пропускает пар. Недостатком является неприятный запах, который исчезает по мере высыхания (24 часа). Со временем блеск тускнеет, яркость краски становится меньше.
  • Акриловые краски. Сохнут быстро, не имеют резкого запаха. На основе сохраняются долго, практически не выгорают. Акриловые составы глубоко проникают в древесную структуру, но паропроницаемость отделки сохраняется, при этом слой получается пластичный, не трескается при усадке дерева.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий