Деревянный забор: штакетник, шахматка, елочка, жалюзи, плетенка, решетчатый (фото+видео)Деревянный забор: штакетник, шахматка, елочка, жалюзи, плетенка, решетчатый

Лицевая сторона

Советы по уходу

Чтобы деревянное ограждение долго радовало своим внешним видом, нужно:

до начала монтажа пропитать древесину антисептиком;
проверить отсутствие муравейников на месте будущего забора;
установить защитный козырек не только на опорные столбы, но и над пролетами (если это не вписывается в выбранный стиль, то можно попытаться обезопасить забор стеклянным или поликарбонатным козырьком);
своевременно избавляться от травы вдоль забора, это снизит уровень влажности;
после монтажа покрыть все дерево грунтовкой, это делают только в сухую погоду по сухому дереву;
один раз в 2-3 года осуществлять его покраску.

Хорошо защищать деревянный забор от грибка и растрескивания шведской краской или яхтенным лаком.

Так как под действием ультрафиолетовых лучей необработанная доска теряет влажность, то именно пропитка нейтрализует этот недостаток. Многие в качестве пропитки используют специальные УФ-отвердители, которые продаются в строительных магазинах. Ими обрабатывают доски несколько раз на грунтовку, чтобы пропитка проникла как можно глубже в древесину. После этого дерево покрывают краской или лаком.

В отличие от олифы и лака, шведская краска – это самодельный состав из:

250 г медного купороса;
250 г железного сурика;
250 г поваренной соли;
230 мл олифы или льняного масла;
570 г ржаной муки;
4.5 л воды.

Согласно данным пропорциям можно приготовить любое количество краски, но при этом помните: краска очень быстро густеет, поэтому либо готовить нужно небольшими порциями, либо красить в несколько рук. Расход смеси: 210-270 мл на квадратный метр.

Готовят краску таким образом:

варят клейстер из муки и 3 л воды;
для удаления комочков субстанцию пропускают через сито;
процеженный клей вновь ставят на огонь, добавив соль и купорос;
нужно постоянно помешивать смесь, дожидаясь, когда купорос полностью растворится;
продолжая помешивание, понемногу добавляют олифу, затем воду (должен получиться жидкий состав однородной консистенции).

Краску наносят в два слоя. Не стоит забывать о крепежных металлических элементах. Их также нужно покрывать специальными растворами от ржавчины. Разболтавшиеся металлические детали укрепляют с помощью подложенных шпонок.

Но в ходе эксплуатации забору может потребоваться не только профилактическая покраска, но и ремонт. Если профилактические работы против ржи не помогли, то металлические детали просто меняют. Если же речь идет о деревянных элементах, то необходимо определить степень изношенности.

Если расшатался, но не сгнил столб-опора, то его аккуратно подкапывают примерно на 20 см в глубину и такую же ширину. Выравнивая опору вертикально, яму засыпают битым кирпичом и заливают цементом. На несколько дней ставят подпорки. Причина такой игры опоры – недостаточная глубина ямы при монтаже и нарушение технологии установки.

Если столб сгнил в своей нижней части, то можно заменить весь столб или его нижнюю часть. Пожалуй, проще заменить весь столб. Но если это невозможно, поступают следующим образом: столб откапывают сбоку и отпиливают сгнившую часть. Заранее заготавливают бетонную опору вместо сгнившей части. В верхней ее части сверлят отверстия для болтов.

Бетонную сваю устанавливают в яму, в отверстия вставляются оцинкованные болты. Всю конструкцию обмазывают антисептиком. На болты надевают деревянный столб, выравнивают по откосу и фиксируют распорками. В яму засыпается щебень или битый кирпич, и все это плотно утрамбовывается. Через несколько дней распорки убирают.

Если подгнили или пришли в негодность штакетины, то их нужно заменить. После демонтажа место ремонта обрабатывают антисептиком и просушивают, только после этого устанавливают новую доску.

Климат любого региона мира будет влиять на деревянные заборы: где-то излишне много осадков, отчего древесина гниет; жаркое солнце ее иссушает и приводит к растрескиванию. Пыльные песчаные бури обдирают краску.

Виды и способы монтажа

Существует несколько видов возведения деревянной изгороди. Все они делятся в зависимости от вкусовых пожеланий и возможностей владельца.

Вертикальный

Устанавливают горизонтальные лаги. К ним прикрепляют штакетник вертикально. Ограждение может быть с щелями или сплошным.

Верхняя часть ограждения может быть округлой, скошенной или с резьбой. Все это делает забор более интересным внешне.

Горизонтальный

Устанавливают опоры. Вертикально ставят лагу из бруса. А после того метизами крепят к ней доски горизонтально.

Один из популярных вариантов подобной изгороди – лесенка.

Шахматный

Крепят поперечные балки. Потом по очереди с двух сторон в шахматной последовательности фиксируют доски. Внешне такая изгородь получается объемной.

Такая конструкция не позволяет любопытным прохожим просматривать то, что находится на участке. Но, при этом территория остается хорошо вентилируемой.

От того, как одна доска будет находить на другую внахлест, будет зависеть «прозрачность» забора.

Недостаток – для строительства нужно много сырья, но в итоге получается интересная и аккуратная конструкция. Неплохим дополнением можно признать каменные или кирпичные столбы, а также фигурные элементы на верхней части.

Елочка (американка)

Забор ставят в горизонтальной технике. Доски крепятся с напуском одна на другую. Если на изгородь смотреть в профиль, то можно заметить силуэт елочки.

Ограждение можно сочетать кирпичными, бетонными или стальными столбами.

Жалюзи

Забор относят также к горизонтальной технике. Доски крепят под углом и с едва заметным зазором. Внешне конструкция напоминает жалюзи.

Участок хорошо вентилируется. Размеры зазоров зависят от угла наклона досок. Расход сырья большой при строительстве.

Плетенный из досок

Доски скрепляют, загибая между опорными стойками. Внешне такая конструкция сильно напоминает плетеное изделие и выглядит она по-настоящему красивой.

Конструкцию собирают по горизонтальной технике, чтобы гнуть доски было легче.

Вертикальный забор существует. Его при строительстве дополняют горизонтальными досками, которые крепят к верхней и нижней части изделия.

Ранчо

Из названия понятно, что конструкция имеет американские корни. Ее не устанавливают для уличного ограждения.

Изделие больше решает декоративные задачи. Сооружением ранчо ограждают сады, огороды или перегораживают территорию от животных.

Высота забора – 1 м. Столбы ставят из бревна, камня или бруса. К ним фиксируют доски на заметном расстоянии друг от друга.

Чтобы сделать сооружение более крепким, внутреннюю часть дополняют стальной сеткой. Это не позволяет даже мелким животным проникать на территорию.

Частокол

Такое ограждение ставили еще во времена Древней Руси. Одна сторона бревен заостренная, поэтому внешне они похожи на колышки. Их вкапывают в землю так, чтобы они стояли плотно друг к другу.

Изделие обойдется хозяину участка недешево, зато оно будет надежным и прослужит долгое время. Нижнюю часть материала рекомендуется обработать защитным составом.

Резной

Виды резьбы:

Контурная – вручную карандашом рисуют изображения. Контур рисунка выбивают, а чтобы сделать его объемным, используют несколько цветов;
Кружевная – на досках рисуют карандашом любые узоры. Потом просверливают отверстие для лобзика. И им уже вырезают изображение;
Геометрическая – таким способом пользуются профессионалы. Они работают с помощью специального ножа и стамески.

Без опыта и особых навыков проще использовать контурную резьбу. А если нет желания тратить время, можно купить готовые доски с резьбой.

Комбинированный

При строительстве комбинированного изделия древесину сочетают с другими материалами. Неплохо подходят бетонные стойки, кованые элементы.

Декоративный

Такой забор – украшение участка и часть общего дизайна. Ограждение невысокое и легкое. Его можно своими руками изготовить из штакетника, досок или реек.

Древесину можно составить, покрыть лаком или покрасить в любимый цвет.

Решетка

Решетчатый забор используют только в декоративных целях. Для его возведения используют штакетник или рейки.

Их перекрещивают между собой. Конструкция получается легкой, но надежной.

Секция продаются готовые. А самые ходовые цвета – белый и натуральный коричневый.

Сплошной

Ограждение подходит для обустройства уличной территории. Сплошной забор станет прекрасной преградой от шума, пыли, грязи и любопытных глаз.

Изготавливают изгородь из обрезных досок или штакетника. Их крепят плотно без зазоров.

В среднем высота – 1,5 – 2 м. Рекомендуется устанавливать планки немного выше земли, чтобы обезопасить их от негативного воздействия влаги.

Варианты дощатых заборов

Распространено несколько конструкций забора из пиломатериалов:

штакетник. Состоит из вертикальных планок, прибитых с промежутками к двум горизонтальным прожилинам. Не защищает территорию от взглядов прохожих, зато хорошо продувается;
сплошной забор. Доски или рейки прибиваются вплотную. Участок становится визуально недоступным с улицы. Но забор не продувается и потому обладает большой парусностью (на открытой местности требуется усиление опор). Смотрится слишком просто, потому потребуется применение декоративных деталей;
забор-жалюзи. Узкие доски набиваются горизонтально и с нахлестом, так что в итоге конструкция напоминает механическую складную штору. Выглядит за счет фактурности более привлекательно;
«шахматка». Двойной штакетник: со стороны подворья к прожилинам прибивают планки, перекрывающие просветы между планками на уличной части. Стоит дороже классического. Не позволяет наблюдать с улицы происходящее на территории, продувается ветром. Смотрится интересно благодаря объемности;
частокол. Редко используемый декоративный вариант. Доски или тонкие стволы вкапываются в землю вплотную друг к другу. Такое ограждение выглядит стильно, напоминает стену старинного форта. Недостатки: высокая материалоемкость даже в сравнении со сплошным забором, и недолговечность — древесина в земле быстро портится;
плетенка. Тонкие доски (требуется гибкость) оплетаются вокруг трех стоек поочередно: одна обходит среднюю стойку спереди, а крайние — сзади; следующая — наоборот. Забор-плетенка смотрится достаточно интересно, объемно. Применяют вариант и с вертикальным расположением досок, оплетающих горизонтальные прожилины. Такие заборы превышают по высоте человеческий рост и полностью скрывают происходящее за оградой от идущих по улице;
плетень. Вариант плетенки с ярко выраженной фольклорной внешностью. Используется на участках, оформленных в старинном деревенском стиле. В качестве стоек применяются жерди, вместо досок они оплетаются ивовыми прутьями. Выпускается полимерная лоза, имитирующая натуральную, но значительно превосходящая ее по долговечности;
“ранчо”. К стойке крепят горизонтальные доски или жерди, так чтобы место крепления приходилось на середину их длины.

Из всех разновидностей наиболее популярен штакетник.

Практические рекомендации по монтажу забора из досок

Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:

Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.

На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

Изгородь из профнастила и поликарбоната

Листовой поликарбонат – это современный химически созданный термопласт. Часто используется в качестве настилов в теплицах, как крыша автобусных остановок, и козырек на пороги некоторых строений. При своей механической прочности, небольшом весе и достаточной прозрачности ограждение из поликарбоната хорошо защищает участок или постройки при этом полностью не изолируя землю от внешнего мира, чего нельзя сказать о профилирующих металлических настилах, кирпичном или деревянном заборах.

Механически установка изгороди из поликарбонатных настилов практически ничем не отличается от установки профилированного металлического настила:

Сборка металлического каркаса изгороди.
Установка листов и дополнительных защитных деталей.

Выглядит легким, простым, в то же время очень элегантным

Особенности поликарбонатного ограждения:

Чтобы компенсировать тепловое расширение материал устанавливают только в виде отдельных секций.
Чтобы избежать помутнения материала и образования на его поверхности множества трещин из-за пагубного воздействия солнечных лучей поликарбонат необходимо покрыть специальной защитной пленкой.
Настил поликарбоната нельзя нагружать или использовать, как часть несущей опоры. Так вы рискуете превратить вашу ограду, в сетку из трещинок и наколов.

Достоинство поликарбоната при строительстве ограждений в том, что этим вы решаете проблему затенения участка от солнца и света. Поликарбонат пропускает восемьдесят — девяносто процентов солнечного света, поэтому высаженные на вашем дачном участке цветы, кустарники, культурные растения будут расти и развиваться.

Огромный выбор ассортимента по толщине, цвету, прозрачности

Неплохим решением для вас может стать вариант использования поликарбоната в строительстве изгороди из поликарбоната в сочетании с профилированным металлическим настилом. Существуют схемы и варианты постройки забора из комбинации этих двух материалов.

Достоинства поликарбоната:

Огромный выбор ассортимента по толщине, цвету, прозрачности.
Прост в использовании и обработке.
Незначительный вес материала.
Высоко устойчив к воздействию таких факторов, как температурные колебания, влажность и др.
Высокая степень звукоизоляции.
Поликарбонат не подвержен процессам коррозии.

Поликарбонатное ограждение

Не взаимодействует со щелочами и кислотами.
Не требует особого, специализированного ухода.
Не создаёт затенённости.
Возможность сочетания поликарбоната с бетоном, кирпичами, коваными изделиями, профилированным металлопластом и др.
Высокая гибкость — материалу можно придать любую форму.
Большой выбор цветовой гаммы.

Современный Ландшафтный дизайн двора частного дома (160+ Фото). Как Красиво обустроить и украсить Своими руками

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Приготовление досок к монтажу

Чтобы сократить расход пропитки до минимума, доски остругивают. С необрезной предварительно срезается кора, торцы обрабатываются.

Доски распускают на планки, если предполагается возводить штакетник, и затем верхний торец каждой из них срезают «домиком». Такой профиль обеспечит стекание воды.

Пиломатериалы пропитывают антисептиком или горячей олифой и затем в два слоя окрашивают или покрывают лаком. Его применяют, если древесина качественная, без сучков и прочих дефектов. Наибольшей стойкостью отличается яхтенный.

Если стойки решено сделать из бруса, заглубляемую часть обжигают и затем обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Для продления срока службы древесины, заливают бетонный столбчатый фундамент с замоноличенным в него металлическим стаканом. В последний вставляют деревянную стойку.

Краска Tikkurila Öliypohjainen punamaali

Вместо покупной краски можно применить самодельную — так называемую шведскую. По своим характеристикам она аналогична краске на водной основе Tikkurila Öliypohjainen punamaali с добавлением льняного масла, но обойдется намного дешевле.

Ингредиенты:

натуральная олифа: 107 г.;
мука ржаная: 193 г.;
железный купорос (биозащита): 87 г.;
железный сурик (придает цвет): 87 г.;
поваренная соль: 87 г.;
вода: 1,5 л.

При указанном количестве составляющих, краски хватает на 7 кв. м поверхности.Порядок изготовления:

в 1-м литре воды из ржаной муки варят клейстер. Требуется постоянное помешивание, чтобы не было комков;
продолжая помешивание, помалу добавляют в клейстер соль и железный купорос;
полностью растворив указанные ингредиенты, добавляют железный сурик и опять перемешивают состав до однородного состояния;
лобавляют олифу;
понемногу доливают оставшуюся воду;
а течение 2- 3 часов томят смесь на медленном огне. Это придает краске устойчивость — она не смывается дождем.

Наносят краску в теплом виде на необструганные доски. До полного высыхания (потребуется 4-5 часов) нежелательно попадание прямых солнечных лучей. Поэтому работают вечером или при густой облачности.

Этапы монтажа деревянных заборов

Установка забора-жалюзи из дерева своими руками

Такой забор состоит из:

фундамента (точечного или ленточного);
столбов;
ламелей‒планок.

Направление последних бывает книзу или кверху, но лучше делать книзу, так участок не будет просматриваться с улицы.

Рассмотрим основные этапы возведения.

Материалы, инструменты: проведение расчетов, подготовка

В качестве сырья понадобятся:

Доска . Нужна для сборки пролетов. Лучше брать строганную, так ограда будет выглядеть аккуратней. Длина ‒ 2 м, ширина ‒ от 10 до 20 см, средняя толщина ‒ 20 мм.
Планки . На них монтируются ламели под углом. Сечение 20*20 или 20*10 мм.
Брус (если столбы планируются деревянными). Сечение ‒ 40*40, 80*80 мм. Точные размеры зависят от высоты забора.

Конечно, на усмотрении хозяев применяются для ламелей и необрезная доска, горбыль. Стоит они существенно дешевле, а при правильной подборке элементов конструкция получится самобытной и хорошо впишется в деревенский стиль.

Пользователи часто ищут :

Выбор места, разметка

При планировании строительства ограды в первую очередь стоит учесть ее удаленность от :

улицы;
дома соседей;
зеленых насаждений;
хозпостроек;
коммуникаций.

Все эти моменты регламентированы СНиПами. Если же их соблюсти не выходит, стоит заручиться поддержкой соседей и получить разрешение соответствующих служб. Читайте статью: «Допустимые расстояния между домом и забором соседа по закону».

С целью упрощения процесса строительства можно составить чертеж будущей ограды, разработать схемы конструкции с разных ракурсов, прописать, какие материалы будут использоваться, их количество, подсчитать общую сумму затрат.

После этого можно приступать к разметке. Ее порядок схож с созданием оград других типов и поэтапно рассмотрен тут: «Забор плетенка из доски».

Монтаж столбов

Для установки деревянного забора елочкой можно сделать опоры из следующих материалов:

бетонных стоек;
кирпичных, каменных опор;
металлических, асбестоцементных труб;

Фото: установленные столбы из металлопрофиля квадратного сечения
бруса, бревна.

Подземная часть столба должна составлять ⅓ его высоты.

Перед монтажом низ дерева гидроизолируют, обмазывая битумной мастикой и оборачивают рубероидом. Металл покрывают антикоррозийным средством.

Выгодным вариантом установки считается точечный, когда под каждую опору выкапывается яма, а нижняя часть столба бетонируется. Но это допустимо лишь на стабильной почве.

Когда же ограда строится на участке с пучинистым грунтом, хорошим решением будет заливка ленточного фундамента.

Под такое основание лучше выбирать металлические опоры ‒ они прослужат дольше других. Сборка пролетов начинается после полного застывания ленты, то есть не ранее, чем через 2 недели.

Нюансы и способы крепежа ламелей

Самостоятельно планки фиксируют следующими способами:

Материал сразу монтируют к стойкам из бруса.
Если столбы металлические, ламели проще прибивать с торцевой части.
К вкопанной опоре крепят зубчатую рейку, а уже к ней ламели.

Последовательность сборки секций:

Заранее делают посадочные места, в которые потом будут крепиться планки. С этой целью на две широкие доски под наклоном с одной стороны гвоздями прибивают бруски 20*20 либо 20*10 мм. Угол наклона рассчитывается исходя из ширины планок, между низом верхней доски и верхом нижней должен остаться зазор до 1 мм. При этом расстояние между двумя соседними планками должно быть не больше 1 см.
Доски, к которым прибивают планки нужно собрать так, чтобы они стали зеркальным отражением друг друга.
С одной стороны досок дополнительно прибивают деревянную рейку. Она нужна, чтоб элементы не начали сыпаться с другой стороны.
Монтируют на ровной поверхности 2 доски таким образом, чтобы набитые бруски смотрели внутрь.
Вставляют в боковые пазы планки, соединяют рейками.
Чтобы секция не рассыпалась, рекомендуют закрепить ограничители в виде реек, просверлить ламели по бокам саморезами.
Устанавливают готовые секции между столбами.

Покраску элементов рекомендуется проводить еще на этапе сборки конструкции. Поскольку цельный забор жалюзи выкрасить сложнее ‒ не все детали будут доступны.

Видео по теме

Обучающий видеоролик о том, как сделать забор из дерева собственными силами:

Нужно принимать во внимание, что торцевые элементы штакетника требуют дополнительной защиты от разрушительного воздействия окружающей среды, поэтому нередко на заборы сверху устанавливаются специальные козырьки. Дополнительно торцевые стороны обрабатываются специальными защитными материалами

Чтобы нижняя часть ограждения не подвергалась гниению, принято устанавливать специальные планки, способствующие отведению влаги. Деревянные опорные столбы тоже можно укомплектовать защитными козырьками.

Какой забор делать?

Перед началом работ нужно определиться, какой вид забора Вы будете делать. В данной статье мы будем рассматривать деревянный забор.

Почему? Потому что он выигрывает у металлического, каменного и прочих по разным критериям: его несложно сделать, затраты на всю работу минимальные, дерево – недорогой материал, который прослужит долго.

Поэтому мы рекомендуем Вам сделать деревянный забор своими руками.

Но даже если Вы уже определились с материалом, из которого будете делать ограду, необходимо выбрать ещё и вид этой ограды.

Мы в данной статье рассмотрим два наиболее распространённых варианта различных деревянных оград и разберёмся, как их соорудить и в чём особенности того или иного вида.

Монтаж своими руками

Конструкция устанавливается в следующем порядке:

на дне выемок насыпают песчано-гравийную подушку: сначала 10 см песка, затем такой же толщины слой гравия, все тщательно трамбуют (рекомендуется увлажнить);
ставят в выемки угловые стойки. При помощи отвеса приводят их в вертикальное положение и временно фиксируют брусками или обломками кирпича;
натягивают между верхушками стоек бечеву и, отойдя на некоторое расстояние, визуально сравнивают ее положение с горизонтальными линиями в строениях. Если бечева им не параллельна, под более низкую стойку досыпают щебень и песок, пока шнур не займет горизонтальное положение;
бетонируют стойки либо засыпают в выемки смесь грунта и песка, тщательно ее трамбуя;
ориентируясь по натянутой бечеве, устанавливают промежуточные стойки, не забывая контролировать их вертикальность отвесом;
собирают на ровной площадке заборные секции: укладывают параллельно две прожилины, так чтобы дистанция между ними соответствовала расстоянию между кронштейнами на стойках, и прибивают гвоздями штакетины. Положение штакетин относительно прожилин контролируется строительным угольником;
прикручивают секции болтами к кронштейнам на стойках.

Для большей точности можно сначала прикрепить к стойкам прожилины, а затем к ним — саморезами штакетины, контролируя их положение отвесом. По окончании монтажа подкрашивают деревянные элементы в тех местах, где краска была сбита.

Деревянный забор своими руками

Варианты дизайнерских решений

На сегодняшний день еще нет такого материала помимо древесины, который читался таким же податливым для реализации различных дизайнерских решений (при этом дерево весьма доступно по ценовой категории).

А вот таким образом этот забор имеет внутренний вид. Никто не скажет, что вид стал хуже.

В этом варианте дизайнерского решения внимание было уделено каждом мелочи, Можно увидеть, насколько проработаны сами контуры, а углы заглажены в полном объеме. На фото можно увидеть откатные ворота из того же двора

Согласитесь, мало кто из нас знает какими приемами пользуется тот или иной дизайнер для реализации своих фантазий. А ведь они используют: обжиг, создают эффект старины, успешно комбинируют дерево с различными металлическими коваными элементами, и даже банально шлифуют дерево и подвергают его покраске в различных оттенках.

А как вы относитесь к брутальному стилю? Согласитесь, вид просто впечатляет.

Для воплощения в жизнь такого дизайнерского решения, необходимо только лобзик, шлифовальная машинка и навыки работы по дереву. При наличии инструментов и желания можно добиться эффекта потрепанной древесины.

А кто как относиться к пазлам? При наличии желания можно изначально нарисовать рисунок на доске, а после вырезать по шаблону

Стоит обращать внимание на то, что данная работа считается ювелирной, поскольку каждая доска обладает своим четким размером и изгибом

При этом наиболее сложным процессом при возведении такого деревянного забора считается его установка (не каждому по силу совершать такую компоновку).

Для возведения деревянного забора из горбыля в первую очередь необходимо тщательно отнестись к подбору доски. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы в каком-либо месте доски была разная толщина либо же ширина. В таком варианте отличительной особенностью является его доступная цена, но это компенсируется огромным трудом, который необходимо для создания такого творения.

Несмотря на тот факт, что доска толщиной до 1,5 сантиметров не очень подходит для заборов, с ее помощью можно создать отличную оградку в виде решетки. Согласитесь, вид ничуть ни хуже, чем предыдущие варианты. А если ее украсить еще и зелеными насаждениями, которые будут ее оплетать – вид будет шикарен.

За последние несколько лет не обрезная доска увеличилась в цене более чем на 15-20%, но это не мешает ей удерживаться в низком ценовом диапазоне. При этом ее часто используют при возведении деревянного забора в таком стиле.

Как видно, этот пример наглядно показывает один из вариантов дизайнерских решений при работе с не обрезной доской. При желании можно добиться любого эксклюзивного решения.

А как вам дизайнерского решения в стиле жалюзи? Согласитесь, вид просто бомба.

Решаем каким сделать забор из дерева