Выбило пробки — основные причины
Существует три основных причины, по которым выбивает пробки
- короткое замыкание — моментальная перегрузка;
- превышение номинальной нагрузки;
- неисправность самого прибора.
Короткое замыкание
Самая опасная причина выбивания пробок – это замыкание. Его может спровоцировать плохо защищенная или оплавленная изоляционная оболочка проводов, сгоревший электроприбор, а так же попадание в него воды, .
Короткое замыкание
Как это происходит? Мгновенно падает напряжение, в следствии чего перегорает проводка, а в самом критическом случае — возникает пожар. Вызвать такую аварийную ситуацию способна некорректная коммутация аппаратуры, повредившаяся изоляция, протечка воды на проводку.
От быстроты реакции защитного устройства зависит количество ущерба, нанесенного коротким замыканием. Известных случаев много. Например, короткое замыкание при включении света. Его провоцируют замкнутые оголенные провода, которые находятся в патроне, в некоторых ситуациях сама лампа становится источником проблемы. Тогда короткое замыкание возникает внутри колбы, к счастью это явление не приводит к серьезным последствиям: из строя выходит только лампа.
Превышение номинальной нагрузки
Такое происшествие не носит критически печальный характер. Виновными зачастую являются сами хозяева. Причиной перенапряжения сети может стать: включение нескольких электроприборов в одну розеточную группу. Из-за разницы между пусковым и рабочим током, когда первый несколько превышает второй и возникает превышение нагрузки.
Превышение номинальной нагрузки
Мощные агрегаты — например, бойлеры, стиральные машины, холодильники, представляют собой большую опасность. Они могут спровоцировать при пуске сильный скачок тока в электроцепи. Чтобы этого избежать, необходимо всегда тщательно контролировать все приборы, включенные в конкретную розеточную группу. Это относится как к их количеству, так и к мощности.
Неисправность оборудования
Любая конструкция всех времен — будь то старые пробки, или автоматические, могут рано или поздно выйти из строя. Особенно автомат, поскольку он является сложным устройством. Или происходит сбой в работе, в этом случае нельзя исключать ни какие варианты. Решение одно — покупка нового аппарата, современного. Главное понимать, что — внезапная поломка мощной бытовой техники — ведет к срабатыванию механизма защиты.
Неопознанные причины
Если часто выбивает пробки в счетчике без особых последствий, возможно причина кроется в перенапряжении сети. Включив в одну ветвь сразу нескольких приборов, вы рискуете превысить допустимый номинал. У автомата он составляет 16 ампер, а у одной пробки – не более 2,5кВт.
Перегрузка сети
Еще одним неприятным «сюрпризом» могут стать провода в старых домах, построенных еще во время существования Советского Союза. В тот период времени не было такого потока бытовой техники и соотвественно ее суммарная мощность была значительно меньше. Поэтому электроцепи не подвергались большим нагрузкам. Старые провода совсем не предназначены для того изобилия приборов, которое существует теперь практически в каждом доме. В этом случае единственный путь обезопасить себя от постоянно выбиваемых пробок — поиск и замена потенциальных слабых участков.
Какие лучше использовать провода для проводки в квартире или доме, читайте тут.
Избыточная влажность — тоже может спровоцировать выбивание пробок. Воздух имеет достаточно сильное электрическое сопротивление. Если он влажный, это свойство теряется. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью: в банях, подвалах, ванных комнатах обустройством розеток должен заниматься профессиональный электрик. У него есть специальный набор устройств для монтажа, имеющий довольно высокий уровень защиты от влаги.
Плохой контакт на клеммах также может стать причиной срабатывания автоматического защитного оборудования. В частности мягкие алюминиевые проводники могут послужить причиной выбивания пробок. Ослабленный контакт неизбежно приводит к нагреванию аппарата. На такие изменения реагирует тепловой расцепитель (биметаллическая пластина), и как результат возникает срабатывание защиты. Для защиты необходимо хотя бы раз в год устраивать проверку клемм с помощью электрика.
Отключение по причине перегрузки
В первую очередь необходимо проанализировать, какая нагрузка была включена к тем линиям электропроводки, которые подключены к данному автомату. Например, автоматический выключатель питает две розетки, расположенные в одной из комнат квартиры. В одну розетку включен электрический обогреватель, а в другую был включен пылесос. В данном случае необходимо разобраться был ли перегруз по току или нет. Для этого необходимо сравнить ток нагрузки бытовых электроприборов с допустимым током нагрузки автоматического выключателя (номинальным током).
Мощность электрического обогревателя 2000 Вт, а мощность пылесоса 1500 Вт. Произведя несложные вычисления получаем ток нагрузки данных электроприборов — 9 и 7 А соответственно, суммарную нагрузка в данном случае составляет 16 А. В квартирном щитке для защиты линии электропроводки, питающей данные розетки, установлен автоматический выключатель номинальным током 16 А.
Исходя из того что ток нагрузки не превышает номинальный для автоматического выключателя можно сделать вывод что перегрузки не было.
В противном случае, то есть если ток нагрузки больше номинального тока автоматического выключателя, то автоматическое отключение данного аппарата было по причине перегрузки.
Следует отметить, что повторное включение автоматического выключателя после отключения от перегрузки можно производить через несколько минут после его отключения. Это связано с тем, что тепловой расцепитель (тот элемент автомата, который защищает от перегрузки) в сработанном состоянии находится нагретым, поэтому для того чтоб он вернулся в исходное состояние ему необходимо остыть.
При отключении автоматического выключателя можно дотронуться до его корпуса. Если корпус теплый, то это свидетельствует о срабатывании теплового расцепителя, то есть отключения по причине наличия перегрузки в электрической сети.
Когда в щитке автомата постоянно выбивает рубильник, что с этим делать, как определить причину неисправности?
Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.
Автоматический рубильник
Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.
Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.
Особенности строения распределительного щитка электричества
Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.
В комплектацию электрического щитка входят:
- автоматические выключатели;
- контакторы;
- УЗО.
Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.
Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:
- основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
- монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
- выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.
Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.
Почему постоянно выбивает автомат
Основные причины срабатывания:
- перегрузка сети;
- поломка включенного в цепь устройства;
- поломка осветительного прибора;
- неисправность выключателя;
- короткое замыкание.
Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.
Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.
Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.
Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки
Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель.
Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик.
После проверки этих факторов можно включать автомат.
Когда потребуется замена
Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.
Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.
Также помочь может подтягивание контактов.
Выбило в квартире и не включается, что делать?
Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.
При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.
Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.
Советы
Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения
Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы
Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку
Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.
А что делать, если с проводкой все в порядке?
Другие неисправности
Перед тем, как искать, что вышло из строя в стиральной машине, ее нужно отключить от сети. Кроме того, нужно убедиться, что в ней не осталось воды.
Итак, стиральная машина выбивает автомат во время стирки или при включении по нескольким причинам:
- Повреждена вилка, от которой ток идет ко всем проводам и деталям.
- Произошло замыкание нагревательного элемента.
- Испортился сетевой фильтр.
- Сломался двигатель.
- Поврежден фильтр помех.
- Не работает кнопка управления.
- Нарушена целостность проводов.
Ремонт стиральной машины
Замена силового провода
Если по каким-то причинам был поврежден силовой провод, его нужно заменить:
- Выключить машину из сети.
- Слить воду.
- Снять панель, предварительно открутив крепления.
- Вытащить сетевой фильтр, также закрепленный винтом.
- Выдавить стопор.
- Аккуратно вытащить провод из машинки.
Чтобы поставить новый провод, нужно повторить все то же самое, только в обратном порядке.
Проверка ТЭНа
Если с силовым кабелем все нормально, необходимо проверить состояние нагревательного элемента или ТЭНа. Почему? С течением времени на нем оседают примеси и накипь. Это провоцирует его перегревание и замыкание. Как следствие – выбивает автомат сразу после включения стиральной машины.
Проверка ТЭНа
В большинстве случаев ТЭН приходится заменять. Как это правильно сделать:
- Снять заднюю или переднюю панель (в зависимости от расположения нагревательного элемента).
- Гайку болта заземления провернуть на несколько оборотов.
- Аккуратно подцепить ТЭН и вытащить.
- Повторить все действия в обратном порядке, только с новой деталью.
Закручивать гайку слишком туго нельзя. Включать машинку для проверки можно только после того, как она будет полностью собрана.
Замена сетевого фильтра
Если вышел из строя сетевой фильтр, его нужно заменить. Проверить состояние этого элемента можно с помощью прозвона входных и выходных проводов. В некоторых устройствах фильтр имеет электрический шнур. Он также может нуждаться в замене.
Ремонт двигателя
Как говорилось выше, еще одна причина, почему выбивает автомат, – неисправность двигателя. Он может выйти из строя по нескольким причинам:
- длительный срок службы;
- нарушение целостности бака;
- повреждение шланга;
- износ щеток.
Выяснить, что именно сломалось, можно, прозвонив контакты мотора и всю поверхность устройства.
Ремонт двигателя
С другими неисправностями можно справиться примерно так:
- Фильтр помех обычно расположен в начале электрической цепи. Если при осмотре видно, что на контактах есть оплавления, эту деталь следует заменить.
- С вышедшей из строя кнопкой дела обстоят сложнее, ведь она используется часто. При первичном осмотре можно увидеть контакты, которые износились и окислились. Мультиметр поможет обнаружить неисправность на пути от кнопки управления к двигателю, нагревательному элементу, насосу и другим деталям.
- Перетертые провода – результат их трения о поверхность стиральной машины. Если вовремя не предпринять меры, изоляция перетрется и случится замыкание. Избежать этого поможет повторная изоляция.
Выбивать автомат при стирке или включении стиральной машины LG, Бош, Индезит и других моделей может по разным причинам. В большинстве случаев это неисправности в электропроводке, но иногда выходит из строя одна из деталей. Если есть возможность, их можно отремонтировать, в противном случае придется выполнить их замену. Лучше, если этим займется специалист.
Что делать, когда стиральная машина выбивает пробки?
Только что ваша стиральная машина работала в обыкновенном режиме, барабан мерно перекручивал белье – и ни с того ни с сего наступила тишина, все индикаторы погасли, агрегат застыл, да и по всей квартире все электронные приборы перестали работать. Что же произошло? Скорее всего — выбило пробки.
И если все же вы смогли добраться до Интернета, скорее всего, вам удалось включить свет. Подозрения за весь этот сумбур пали, естественно, на стиральную машинку, как наиболее прожорливого энергопотребителя. Однако ваш аппарат может быть и не при чем, в случае если имеются такие факторы.
Стиральная машинка новая и только что установленная
Как раз в этом случае, вероятнее всего, проблема именно в электропроводке либо же в неправильно подобранных приборах защиты электросети. Например, если установлены УЗО или же ваши автоматы недостаточной электроемкости.
Важно! Вы можете убедиться в том, что данная проблема именно в самой проводке, включив в ту же самую розетку любой другой электрический прибор, который будет обладать аналогичной мощностью 2-2,5 кВ – подойдут утюг или чайник. Пробки выбило вновь? – Время бить тревогу, а после — бежать к электрику! Если же вы сами разбираетесь в особенностях работы с электросетями, воспользуйтесь нашими советами, чтобы найти проводку в стене и выявить устаревшую
Пробки выбило вновь? – Время бить тревогу, а после — бежать к электрику! Если же вы сами разбираетесь в особенностях работы с электросетями, воспользуйтесь нашими советами, чтобы найти проводку в стене и выявить устаревшую.
Во время работы стиральной машинки было одновременно включено много иных электроприборов
Такой себе классический выходной: на плите – варится обед, стиральная машина — стирает, в духовке выпекается субботний пирог, к тому же, вы решили еще и пропылесосить.
Возможно, ваша электросеть попросту не смогла выдержать такой колоссальной нагрузки. Особенно, когда машина вошла в особенно активную фазу – отжима или же нагрева. Как результат — выбивает автомат при включении стиральной машины, в квартире теперь тишина.
Важно! Для большей безопасности домочадцев и дома, в этом случае опять же лучше обратиться за помощью к электрику. В особенности, если раньше ваша сеть выдерживала такую нагрузку
Возможно, что проблема кроется в неправильной установке стиралки, что и провоцирует избыточную нагрузку на электросети. Тогда надо найти причину. В этом вам помогут подробно описанные правила подключения стиральной машины к электричеству.
Вилка или шнур стиральной машины коротят
Если повреждения невооруженным взглядом видны – шнур с вилкой необходимо заменить. Лучше доверить данную процедуру специалисту.
Целостность сетевого шнура вы сможете проверить при помощи мультиметра. Для этого вы должны:
- демонтировать нижнюю панель вашей стиральной машины;
- открутить фиксирующие болты;
- потом попросту снять сетевой кабель;
- затем прозвонить жилы провода, чтобы определить место пробоя.
Важно! Возможно, провод абсолютно целый, но клеммы подгорели, в данном случае их необходимо заменить. Есть другой вариант — несоответствие розетки
Убедиться в этом не составит сложности, если вы просмотрите наш обзор о подходящих розетках для ванной комнаты
Есть другой вариант — несоответствие розетки. Убедиться в этом не составит сложности, если вы просмотрите наш обзор о подходящих розетках для ванной комнаты.
Во всех остальных случаях, к большому сожалению, скорее всего, что у вашей стиральной машины случилась поломка. Вы должны немедленно отключить стиральную машину из сети электроснабжения и вызвать специалиста.
Важно! Крайне не рекомендуем вам включать уже выбитый автомат, если агрегат не был отключен от розетки. Это может быть чрезвычайно опасно — как для всей электросети, так и для тех, кто проживает в вашей квартире
Причины выбивания автомата
Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:
- Перегруз в электрической сети.
- Неисправность самого автоматического выключателя.
- Неисправность одного из бытовых приборов.
- Неисправность осветительного прибора.
- Короткое замыкание в электропроводке.
Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.
Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.
Что делать в этом случае?
- Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
- Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.
Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.
Дефект автомата
Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.
И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.
Неисправности бытовой техники
Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?
- Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
- Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
- Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.
Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.
Дефекты осветительных приборов
Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.
- Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
- Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
- Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.
Дефекты в электропроводке
Здесь две причины:
- Плохой контакт в розетке.
- Износ изоляции в проводнике.
В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.
Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.
За чей счет выполняются работы
При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.
Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист
Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!
Рекомендуем также прочитать:
- Как заменить электропроводку в квартире
- Что делать, если сгорел электросчетчик
- Кто должен оплачивать замену электросчетчика
Давайте попробуем разобраться как поменять пробки на автоматы.
Первым, что нужно сделать – подсчитать мощность потребителей электричества в квартире. Мощность вычисляется суммированием мощности приборов, которые могут работать в одно и тоже время (например: холодильник 500Вт + телевизор 400Вт + освещение 500Вт + микроволновка 1600Вт = 3000Вт). Далее полученную сумму нужно разделить на 220В, для того, чтоб вычислить ток нагрузки. 3000Вт/220В=13,63А – рабочий ток оборудования перечисленного выше. Самые распространенные номиналы автоматических выключателей, которые применяются в быту – это: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А. В нашем случае 13,63А, плюс еще небольшой запас – получается нужен автомат на 16А. Перед тем, как поменять пробки на автоматы необходимо удостоверится в том что проводка выдержит такую нагрузку, то есть проводка должна выдерживать нагрузку значительно больше.
Самые распространенные номиналы автоматических выключателей, которые применяются в быту – это: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А. В нашем случае 13,63А, плюс еще небольшой запас – получается нужен автомат на 16А.
Перед тем, как поменять пробки на автоматы необходимо удостоверится в том что проводка выдержит такую нагрузку, то есть проводка должна выдерживать нагрузку значительно больше, чем автомат.
Самым простым способом поменять пробки на автоматы, будет установить вместо старых пробок вводной двухполюсный автомат. Иногда советуют вместо пробок установить два автомата, но делать такого нельзя, так, как в случае если сработает автомат, который на нуле, то во всей проводке в квартире будет присутствовать фаза. Двухполюсный же автомат отключит сразу и фазу и ноль, по сути это и есть два спаренных автомата, которые работают как одно целое.
Сначала нужно открутить только пробки, и определить с помощью индикатора, в какой пробке фаза, а в какой ноль.
Далее обязательно нужно отключить электричество! Работать под напряжением – во первых опасно для жизни, во вторых, можно замкнуть провода, и в третьих просто неудобно.
После отключения электричества, можно приступать к демонтажу патронов пробок.
На место демонтированных пробок необходимо прикрепить (либо шурупами, если основание деревянное или металлическое, либо с помощью дюбелей, если стена) DIN-рейку, предварительно отрезанную под размер автоматического выключателя
Теперь можно подсоединить автомат. Два провода, по которым электричество входит в квартиру, подсоединяются сверху автомата, причем нулевой провод нужно подсоединить к клемме, с пометкой N, а фазу на другую клемму.
Снизу подсоединяются провода, которые идут в квартиру к потребителям. После подсоединения проводов автомат устанавливается на DIN-рейку.
В принципе на этом этапе можно и остановится, так как поменять пробки на автоматы нам удалось, но можно пойти дальше, и немного усовершенствовать схему.
Для защиты от поражения электрическим током человека при прикосновении к оголенным проводам, а также для предотвращении возгорания, в случае контакта фазного проводника с корпусом или землей рекомендуется использовать УЗО (устройство защитного отключения). Принцип его работы основан на том, что постоянно контролируется баланс проходящих токов, и если баланс нарушается, по причине утечки тока на землю УЗО срабатывает и отключает напряжение.
Номинал УЗО подбирается по тому же принципу, что и у вводного автомата. Подключается УЗО к выходу вводного автомата. Кнопочка тест на УЗО предназначена для проверки его работоспособности (рекомендуется проверять раз в месяц). Далее если есть несколько направлений (например: кухня, комната №1, комната №2), нужно установить автомат на каждое направление, выбрав при этом оптимальную величину тока нагрузки каждого автомата отдельно.
Фаза с выхода УЗО подсоединяется на вход первого автомата, и далее с помощью перемычек на следующие автоматические выключатели, а нулевые проводники соединяются все вместе с помощью шинной колодки, которая устанавливается на DIN-рейку. Если в доме присутствует заземление, то проводники земли также соединяются вместе с помощью шинной колодки, но ни в коем случае не с нулем.
Последовательность замены электрических пробок
Если в квартире установлены пробки цокольного типа, потребуется переделать конструкцию крепления. Последовательность процедуры замены выглядит следующим образом:
- с помощью мультиметра или индикаторной отвёртки определяется нахождение фазы и нуля;
- отключается подача тока на квартиру;
- снимаются цокольные патроны старых предохранителей;
- взамен монтируется ДИН-рейка для крепления новых выключателей. Рейка обрезается под необходимый размер. Для монтажа на деревянную или металлическую основу используются саморезы, для бетона потребуется вставить дюбеля, предварительно высверлив отверстия в намеченных местах;
- подсоединяется автоматический выключатель с правильным подводом проводов. Чтобы исключить путаницу нулевой провод маркируется биркой с буквой N;
- к нижней части прибора подсоединяются провода, подающие электроток к домашней сети;
- после подсоединения контактов устройство монтируется на ДИН-рейку.
Чтобы обеспечить дополнительную безопасность при эксплуатации домашней электросети рекомендуется вместе с автоматическим выключателем установить специальное устройство – УЗО. Оно отключит напряжение при случайном соприкосновении человека с оголённым проводом.
Принцип работы УЗО основан на контроле значения электротока в сети. Если человек случайно соприкоснётся с проводом под напряжением, баланс тока нарушится и прибор отключит сеть.
УЗО подбирается аналогично с автоматическим выключателем по значению максимального тока. Если устанавливается УЗО, владельцу необходимо предусмотреть дополнительное место на ДИН-рейке. Подсоединение выполняется аналогично, с вставкой и обжимом фазного и нулевого кабелей в установленные разъёмы.
В большинстве случаев не потребуется снимать электросчётчик. Но если расположение кабелей выполнено таким способом, что прибор учёта необходимо снимать, необходимо предварительно согласовать с энергопоставляющей компанией удаление пломб. После того, как замена будет произведена, необходимо пригласить контролёров для повторной установки пломб на счётчик.
Правильно установленные автоматические выключатели взамен устаревших электрических пробок позволят исключить опасность непредвиденной ситуации и обеспечить штатную эксплуатацию домашней сети. Главное – выбрать предохранители с параметрами, соответствующими предполагаемым условиям эксплуатации. Чтобы приобрести качественные устройства, необходимо обращаться к официальным проверенным дилерам и выбирать продукцию проверенных производителей. Владельцу не помешает предварительно проконсультироваться у грамотного специалиста относительно выбора модели и места приобретения автоматических выключателей.
Замена цокольных автоматических на автоматические выключатели:
Замена автоматических пробок:
Установка автоматических выключателей
После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:
- Демонтировать патроны электрических пробок.
- Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
- Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
- С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.
После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.
На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.
По методу включения/выключения
Здесь деление разнообразнее:
Поворотный. Включение/выключение производится поворотом рычага вокруг горизонтальной оси.
- Перекидной. В эту группу включим все выключатели для управления освещением из нескольких мест (походные, маршевые, перекидные, реверсивные).
- Клавишный. Этот тип характерен для бытового использования. Управление освещением осуществляется клавишами.
Кнопочный. Кнопочный выключатель с фиксацией может иметь электропривод, механизм приводится в действие легким нажатием кнопки. Кнопочные выключатели без фиксации в быту знакомы всем по кнопке звонка.
Шнурковые. Управление механизмом происходит при помощи шнурка.
Замена ТЭН
Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
Вот подробное видео как это сделать.
С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.
Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.
Применение
Приведем несколько примеров использования пробковых кранов в различных их исполнениях.
Самый наглядный пример – самоварный краник. Пробка в нем удерживается в корпусе крана только собственной тяжестью.
Пробка самоварного крана.
- Смесители советского образца с рычажным переключателем были не очень удобны в использовании и часто текли; зато они были практически неубиваемыми. Сломать рычаг или пробку было нетривиальной задачей.
- Трехходовые пробковые краны использовались для регулировки температуры в квартирах: в зависимости от положения они пускали поток теплоносителя через батарею, через перемычку или полностью перекрывали его.
- Газовые краны советского образца нами уже упоминались. Пробковый вентиль на фоне распространенных тогда винтовых действительно выглядел куда более надежным и гарантирующим отсутствие утечек.
- Наконец, наряду с винтовым вентилем пробковый сальниковый кран был наиболее распространенным элементом запорной арматуры систем отопления и водоснабжения в 60 – 80 годы прошлого века. Именно там, в частности, массово использовался упомянутый в начале нашего материала вентиль 11Б6БК ДУ50: он монтировался на врезках ГВС и отопления в элеваторных узлах.
На фото – латунный вентиль 11Б6БК ДУ50.
