Строительство фундамента для сруба дома своими руками

Выбор фундамента

По конструкции такой фундамент бывает заглубленным и мелкозаглубленным.

Мелкозаглубленный фундамент применяют при постройке домов из:

• газобетонных и пенобетонных блоков, но не выше двух этажей;
• бруса, бревна, комбинированных, а также каркасно-щитовых;
• камня;
• пенополистирольных блоков.

Мелкозаглубленный фундамент

Этот фундамент заливается на глубину не меньше 0,5-0,7метров. Идеально, подходит такой фундамент для сруба.

Заглубленный же фундамент применяется, если дом имеет массивные стены, а также планируется подземный гараж или подвал

Важно знать, на какую глубину промерзает грунт в период морозов. Закладка фундамента производится на 0,3 метра ниже этой глубины

Важно! Если почва влажная, то для прочности и лучшей устойчивости, делают ступенчатый фундамент, или расширяемый книзу. Заглубленный фундамент

Заглубленный фундамент

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».

СНиП -87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

СНиП -83 «Основания зданий и сооружений».

СНиП -85 «Свайные фундаменты»

СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.

Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).

При этом стоит отметить, что рекомендации, приведенные в положениях и нормах, только в ключевых моментах определяют требования к процессу строительства. Но, частный дом может отличаться размерами, этажностью, материалом строительства. Соответственно, устройство фундамента под деревянный дом будет иметь массу вариаций, применяемых в каждом конкретном случае. Однако нужно учесть, что фундамент должен превышать уровень грунта на 500 мм.

Этап подъема дома, или работа с домкратом

Перед тем как выполнять подъем дома своими руками, очень важно подготовить участки, на которые будут устанавливаться домкраты. На каждую горизонтальную площадку следует положить щиты, доски или другой материал. Опорную площадь желательно сделать максимально большой

От пятачка домкрата до нижнего венца жилища укладывается стальная пластина (которую можно заменить уголком подходящего размера). Это позволит избежать повреждения бревна о пятачок. Далее попробуйте выполнить подъем, который будет пробным. В случае если при этом произошел сдвиг (от вертикали) домкратов, опорная площадка поправляется под устройство (домкрат)

Опорную площадь желательно сделать максимально большой. От пятачка домкрата до нижнего венца жилища укладывается стальная пластина (которую можно заменить уголком подходящего размера). Это позволит избежать повреждения бревна о пятачок. Далее попробуйте выполнить подъем, который будет пробным. В случае если при этом произошел сдвиг (от вертикали) домкратов, опорная площадка поправляется под устройство (домкрат).

Поднять дом следует так, чтобы высота составляла от 30 до 40 мм. Для подъема домов, как правило, применяют сразу два домкрата. В процессе работы должны принимать участие как минимум 2 человека. Следующим действием будет укладка под дом подкладок, с помощью которых можно будет освободить домкраты. После этого выполняется подъем все той же стороны. Высота подъема дома на этот раз должна составлять около 80 мм. Далее следует выполнить установку подкладок под дом.

Схема подъема дома с помощью домкрата и пластин.

После того как подъем первой стороны дома выполнен, следует приступить к установке домкратов с противоположной стороны жилища. Последующие действия аналогичны предыдущим. Далее снова возвратитесь к правой стороне дома. Установив домкраты, опустите шторки, в противном случае инструмент может вывернуться из-под жилища. Уже знакомые вам действия повторяются в той же последовательности до того момента, пока подъем дома не будет осуществлен.

При подъеме домов очень важно учитывать следующие правила:

В случае если вы сомневаетесь в правильности установки домкрата, процесс подъема жилья стоит прекратить и поставить инструмент правильно.
Поднимая дом домкратом, ни в коем случае нельзя подлезать под жилье. Также это касается рук и ног, вне зависимости от того, насколько надежными могут казаться временные подкладки

С особой осторожностью следует выполнять работу, если поднять дом вам предстоит после того, как прошел дождь, поскольку временно установленные подставки могут неравномерно осесть.

Если при подъеме произошел сдвиг дома вбок, установите домкраты на ту сторону, которая оказалась более низкой. При этом установка домкратов будет несколько отличаться, их положение должно быть не вертикальным, а наклонным. Наклон следует направить к желаемому положению, в котором должен находиться дом (угол должен быть равен приблизительно 60 градусам). С помощью домкратов необходимо подпереть венец жилища, для этого отлично подойдет прибитая к бревну упорная доска.

Принцип действия винтового домкрата.

Таким образом, дом будет стоять более надежно и не начнет сползать дальше. Другие два домкрата применяются для того, чтобы поднять противоположную часть дома (на 30 мм). Подложите под бревна венца по отрезку от трубы, диаметр которой равен от ½ до ¾ дюйма. После того как поднять дом удалось, опустите его на заранее подготовленные катки. Следующие ваши действия (с помощью выставленных под наклоном домкратов) должны быть направлены на то, чтобы выполнить не только подъем дома, но и его горизонтальное перемещение.

В том случае если поднять дом удалось, но при этом по горизонтали его переместить не получается, выполните установку домкратов под меньшим углом (между осью инструмента и грунтом от 45 до 60 градусов).

Работать домкратами следует не торопясь, выполняя по несколько качков поочередно каждым инструментом. В противном случае (при длительной работе лишь с одним из выставленных под дом инструментов) жилье может постепенно сползти и закрутиться вокруг столба, установленного на фундаменте. Поднимать дом необходимо строго в указанной последовательности.

Несколько слов о материалах для возведения бани

Работая над проектом возведения бани, при проведении расчетов большую роль играют материалы, из которых планируется возведение стен. Традиционный бревенчатый сруб, как и сруб из бруса имеют относительно небольшой вес – для таких построек чаще всего не требуется устройство массивных фундаментов. Для деревянных конструкций могут с успехом применяться и ленточные фундаменты, и монолитные плиты и даже свайные фундаменты из стальных труб.

Бани, постройка которых планируется из кирпича, блоков, песчаника или пенобетона, необходимо предусмотреть массивный фундамент, ведь конструкция будет иметь внушительный вес. А вот для построек, внутри которых планируется иметь и бассейн все-таки придется делать расчеты для фундамента, ведь здесь нужно предусмотреть и нагрузки и вспучивание грунта и особенности грунтовых вод с качеством самого грунта под постройкой.

В любом случае, независимо от того, какие планируется возвести постройки, при закладке фундамента нужно:

• Обеспечить жесткость конструкции фундамента;
• Выдержать правильную геометрию сторон, пропорций и размеров основания;
• При заливке бетонного фундамента следует добиваться максимально горизонтальной поверхности заливки, без перекосов.

Популярные решения, как исправить недостатки сильнопучинистой почвы?

Не стоит отказываться от строительства на участке, где грунт отличается сильной пучинистостью. Существует пять способов нивелировать этот недостаток земли.

1-й способ

Он самый затратный, но и самый надежный. Для его реализации придется выбрать пучинистый грунт, удерживающий воду, из котлована, а на его место насыпать гравелистый песок. Глубина котлована должна быть глубже уровня промерзания грунта.

2-й способ

Можно просто заложить подошву фундамента выбранного типа ниже глубины промерзания грунта. Правда, при этом останется боковая сила пучения, но для ее нейтрализации вокруг котлована грунт либо заменяется, либо утепляется. Данный способ годится только для тяжелых строений, в нашем случае – большая баня из тяжелых бревен, но не из легкого бруса.

3-й способ

Грунт можно просто утеплить. Для этого вокруг фундамента выкладывается слой утеплителя шириной равной глубине промерзания грунта (например, если земля мерзнет на глубину 1,5 м, то утеплитель кладем шириной 1,5 м). Сам фундамент тоже можно утеплить.

4-й способ

Пучинистость уменьшится, если в грунте будет меньше воды, а значит, ее нужно отвести. Для этого по всему периметру фундамента делается дренаж – полуметровая по ширине канава, в глубину до подошвы фундамента. Внутрь укладывается труба с перфорацией, которую дополнительно оборачивают фильтрующей тканью. При укладке трубы соблюдается небольшой уклон, по которому вода будет стекать в дренажный колодец.

Как видите, среди мер по борьбе с пучением грунта есть и способ борьбы с высокими грунтовыми водами – дренаж. Помимо дренажа следует также позаботиться об отводе талых и дождевых вод по лоткам или канавкам подальше от бани.

Полезное видео

А вот в этом видео рассказывается о том, как можно обойтись без дренажа при мелкозаглубленном фундаменте и решить проблемы морозного пучения (не высоких грунтовых вод!) более дешевыми способами:

Сравнительная характеристика фундаментов разного вида

Пучинистость грунта под разными фундаментами.

Невзирая на то, что самым распространённым способом возведения фундамента, является ленточный, при строительстве деревянных конструкций (бань) он свою чашу первенства чаще всего уступает столбчатому способу.

В последнее время строители обратили свои взоры и на свайно-винтовой вариант, который позволяет вести строительство круглогодично, он также незаменим на очень сложных и проблемных грунтах.

Популярность столбчатого основания очень часто определяется тем, что цена его является одной из самых минимальных и позволяет значительно сэкономить средства на строительство. Следует отметить, что и столбчатый, и свайно-винтовой способ являются менее трудоёмкими, например, в сравнении с ленточным и выигрывают к тому же и по временному критерию.

Особенности устройства столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, слегка заглублённые в грунт ниже плодородного слоя, которые располагаются:

• под углами строения;
• в местах пересечения внутренних стен и перегородок;
• на длинных прямых участках используется интервал между столбами от 1 до 2,5 метра.

Для устройства данного вида основания бани могут использоваться следующие виды материалов:

• бетон;
• камень или кирпич;
• деревянные столбы, обработанные антисептиками против гниения;
• асбестовые трубы, которые заливаются бетоном и т.д.

Не применяется при возведении строений:

• на склонах;
• на грунтах с низкой несущей способностью и «плавающих», или с высокой вероятностью возможных подвижек..

Особенности устройства ленточного фундамента

Ленточный фундамент.

Ленточное основание устраивается:

• для зданий с большой общей массой для равномерного распределения давления на грунт;
• его устройство возможно и для деревянных домов.

Несмотря на то, что данный вид один из самых затратных, без него не обойтись в следующих случаях:

• на нестабильных почвах;
• в случае если есть необходимость устройства подвального помещения.

Если применять ленточный фундамент под сруб бани, то его устройство возможно несколькими способами:

• монолитным;
• сборным;
• мелкозаглублённым;
• заглублённым немного ниже уровня промерзания почвы, хотя этот способ для бани используется наиболее редко из-за весьма больших, но не всегда оправданных, финансовых затрат.

Особенности устройства плитного фундамента

Плитный фундамент.

Данный вид основания представляет собой монолитную плиту под всем строением, отличается высокой несущей способностью и универсальностью для использования на большинстве видов грунта, в том числе и проблемных.

Плита играет роль своеобразного стабилизатора здания, обеспечивая ему необходимую жёсткость и защиту от просадок. Она незаменима при высоком уровне грунтовых вод.

Плитный фундамент, главным образом применяется в тех случаях, когда устройство других видов не является приемлемым в конкретной ситуации в основном из-за того, что:

• требуются большие материальные затраты на его возведение;
• трудоёмкость самого процесса;
• большой объём работы;
• временной фактор – инструкция по устройству монолитных конструкций требует соблюдения сроков в технологии выполнения всех этапов.

Особенности устройства свайного или свайно-винтового фундамента

Свайный фундамент.

В частном домостроении данному виду отдают предпочтение весьма редко, но для бани, фундамент на винтовых сваях — это достойный вариант, тем более, если планируется вести работы своими руками.

В некоторых ситуациях данный вид основания является единственно возможным вариантом, например, на:

• пучинистых;
• неустойчивых;
• «плывущих» или слабых грунтах.

Используются следующие виды свай:

• бетонные;
• деревянные;
• стальные, например винтовые, которые, в отличие от иных видов, не вбиваются, а вкручиваются в грунт. Если применяются винтовые сваи, то для строительства бани можно обойтись даже без привлечения специальной строительной техники.

Иногда сваи выступают элементом, например, ленточного основания, придавая ему большую прочность и стабильность. Перекрытием, на которое укладывается первый венец бани из бревна, является ростверк или плиты.

К достоинствам следует отнести следующие моменты:

• стоимость такого основания бани чаще всего невысока;
• монтаж производится в кратчайшие сроки;
• не требует привлечения большого количества квалифицированных специалистов.

Фундамент из блоков

Блочное основание Возведение блочного фундамента для сруба не займет много времени. Применение готовых блоков дает преимущество не ждать просыхания фундамента. Обычно этот процесс занимает от двух и более недель. Такие типы оснований применимы практически на любых видах почв. Готовые блоки снабжены верно подобранной фурнитурой.

Преимущества блочного фундамента:

• Морозостойкость. Блоки могут использоваться в регионах с большими температурными колебаниями благодаря тому, что в бетон подмешиваются специальные присадки.
• Хорошая устойчивость к кислым грунтам. Это позволяет применять их на проблемных почвах. Для этого в состав блоков входит гранитный щебень, обеспечивающий это свойство.
• Большой выбор размеров изделий. Производитель предоставляет широкий выбор размеров блоков. Существуют крупные блоки для высотных построек и небольшие изделия весом в 30 кг, которые можно установить без применения специальной техники.

Процесс возведения основания:

1. Сначала следует вырыть котлован под закладку фундамента. Для этого следует сделать разметку колышками и лентой, нанять технику.
2. Подготовить дно котлована. Если на дне котлована будут грунты неизвестного качества, то лучше сделать песчаную подушку около 15 см, а затем утрамбовать.
3. Как столбчатый, так и ленточный фундамент возводится с применением одной техники кладки.
4. Раствор готовится перед самым проведением работ. Прочность фундамента напрямую зависит от его качества. В раствор нельзя добавлять воду, поскольку это ухудшит сцепление элементов конструкции.
5. Кладка производится по типу кирпичной кладки. Следует очень скрупулезно заполнять швы раствором, не оставляя промежутков. Толщина швов должна составлять 10-15 мм.

Технология и материалы для утепления сруба

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей. При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Ленточные фундаментные конструкции

Ленточные фундаменты занимают значительный сегмент рынка индивидуального жилищного строительства, и различаются по типу устройства и глубине заложения. Это не просто классификация ради дополнительной номенклатуры – от глубины заложения зависит принцип работы конструкции и технологические процессы, связанные с устройством фундамента. Определить геометрические размеры ленточного фундамента для сруба очень просто, для этого нужно следовать определенной методике.

Мелкозаглубленная лента

Ленточные опоры мелкого заложения отличаются невысокой прочностью. Но такой фундамент под сруб – отличный вариант экономичного и надёжного решения. Дешевле, чем мелкозаглубленная, может быть только незаглубленная лента или свайные фундаменты, но не всегда они подходят по типу грунта и прочности. Средняя глубина мелкозаглубленной ленты составляет 50-60 сантиметров, что почти всегда находится в зоне промерзания грунтов.

Сруб на ленточном основании

Стандартные размеры фундаментных блоков находятся в диапазоне от 300 до 1200 мм и градуируются шагом 300 мм – этот параметр и будет определять ширину фундаментной плиты. Какой бы ни была глубина промерзания, фундамент под сруб мелкого заложения будет располагаться в зоне промерзания грунтов, что обязывает застройщика устраивать дренажные системы, чтобы отвести грунтовые воды – иначе ни высокий цоколь (от 400 до 1500 мм), ни прочный бетон не спасут конструкцию от разрушения под воздействием морозного пучения.

Лента глубокого заложения

Использовать глубоко заглубленный ленточный фундамент для сруба размерами 6х6 м нужно, только если строится двухэтажный деревянный дом или уровень грунтовых вод находится в зоне промерзания, что сразу делает грунт высокопучинистым. Глубина заложения капитального ленточного фундамента может быть в пределах от 0,8 метра практически до бесконечности. Разумная глубина фундаментной подошвы 2,5-3 метра, с учётом устройства подвального этажа.

Возведение сруба

Ширина ленты будет зависеть от ширины стеновых конструкций. Минимальные размеры поперечного сечения находятся в пределах 300-400 миллиметров, в зависимости от того сборная или монолитная конструкция используется.

При этом следует понимать, что сборные ленточные опоры состоят из двух типов блоков – фундаментная плита (трапеция с вершиной от 300 до 600 мм) и фундаментный блок, ширина которого соответствует верхнему обрезу фундаментной плиты.

Ширина подошвы плиты всегда больше, чем ширина блока, поэтому следует устраивать траншею соответствующих размеров. После монтажа опорной конструкции и устройства боковой гидроизоляции производится обратная засыпка грунта с уплотнением.

Незаглубленная лента

Преимущество незаглубленных фундаментов в том, что они стоят на поверхностном слое грунта, что исключает воздействие морозного пучения на боковые стенки фундаментной плиты. Подготовка участка к монтажу незаглубленной ленты заключается  в устройстве прочного основания.

После этого можно устанавливать опалубку. Высота надземной части фундамента определяется с учётом массы деревянного дома. Несущая способность хорошо подготовленного грунта позволяет строить фундамент для сруба высотой не менее 30 сантиметров. Таким образом, можно считать, что минимальный вертикальный размер незаглубленного фундамента с учётом подготовленной подушки составляет 0,8 метра.

Размеры в плане должны соответствовать размерам дома в осях, при этом рационально устраивать фундамент с учётом наличия 10-сантиметровых выступов цоколя внутрь и наружу стен. При средней толщине деревянных стен 400 мм, ширина фундамента будет составлять 420 мм – этот размер следует разделить пополам и откладывать полученной значение по обе стороны осевых линий стен.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как самостоятельно сделать незаглубленное ленточное основание.

Свайные фундаментные конструкции

Расчёт свайного поля включает в себя определение несущей способности отдельно взятой сваи, компоновку свайных колонн в периметре деревянного дома, а также определение геометрических размеров подземной и надземной частей опорной конструкции. Если не планируется в дальнейшем увеличивать этажность дома или значительно увеличивать нагрузку, можно забивать сваи со средней плотностью.

Сруб на свайном основании

Устройство ростверка для свайных опор требует отдельного обсуждения. Поскольку на стыке металла, дерева и бетона происходит смена уровня рН, образуется агрессивная среда, приводящая к развитию коррозии. Следует быть очень осторожным и проводить полный комплекс мер по защите древесины и устройству гидроизоляционного слоя.

Предлагаем ознакомиться Установка деревянных маяков для удобной заливки полов

Размеры ростверка должны соответствовать поперечному размеру стеновых конструкций – важно соблюдать соосность элементов, поскольку смещение нагрузки, или так называемый эксцентриситет, могут привести к потере устойчивости или разрушению конструкции. Обычно, высота ростверка не превышает ширину в два раза, которая составляет от 300 до 600 мм

Набивные сваи

Набивные сваи монтируют в заранее устроенные скважины. Они могут быть устроены как с помощью шнекового бура, так и выкопаны вручную. Глубина заложения набивных свай начинается от одного метра, что ставит их в некоторое сравнение со столбчатыми фундаментами, но в отличие от них, набивной фундамент для сруба характеризуется низким ростверком, высотой до полуметра.

Сборка сруба на буронабивных сваях

Набивные или буронабивные сваи представляют собой погруженный в грунт бетон, армированный продольными металлическими прокатными стержнями. Иногда, для усиления боковой поверхности скважин используют обсадные трубы или уплотняют стенки скважины глиняным раствором, подающимся под напором.

Технология монтажа набивных свай предусматривает устройство свайного поля с частотностью не более чем два диаметра сваи. Это обусловлено тем, что набивные сваи работают как висячие, то есть опираются на боковую поверхность скважины бурения. Размеры таких свайных колонн обычно не превышают полуметра, а соотношение ширины и глубины всегда больше, чем один к двум.

Завинчиваемые сваи

Фундамент для сруба на винтовых сваях не требует проведения комплекса работ, связанных с планировкой участка

Весь цикл земельных работ может упроститься до выработки техногенных включений в точках бурения, поскольку важно соблюдать вертикальность завинчивания свай, чему могут помешать механические включения верхнего насыпного слоя грунта

Сруб на завинчиваемых сваях

Для завинчиваемых свай нет ограничений по грунтовым условиям – они показывают хорошую выдержку и в обводнённых и в слабых грунтах, при работе на склонах и в болотистой местности.

Стоимость фундамента под сруб

Столбчатый фундамент для сруба — это конструкция, состоящая из опорных столбов с прямоугольным или круглым сечением, расположенных в каждом из имеющихся углов сооружения, а также в местах совмещения и пересечения простенков и стен, и заглубленных на уровень, находящийся ниже уровня промерзания почвы, с шагом установки приблизительно 2 метра между ними.

Как вариант, для тяжелых срубов используют конструкцию столбчатого фундамента с ростверком.

Заглубленный вариант отлично подойдет для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания почвы, но при этом не более 70 см ниже уровня земли. Из-за значительной трудоемкости и существенных затрат на используемый в данном процессе материал заглубленный ленточный фундамент отличается достаточно высокой стоимостью.

/p{amp}gt;

Подобный вид фундамента используется преимущественно на влажном грунте и почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Главным достоинством установки такого фундамента считается возможность постройки подвала, защищенного от проникновения внутрь грунтовых вод.

Для подобных сооружений оптимально подойдет клееный либо профилированный брус, а также оцилиндрованное бревно, выдерживающее существенные нагрузки.

Необходимость строительства цоколя отсутствует при возведении фундамента под сруб бани. В этом случае целесообразно использовать фундамент столбчатого типа, который к тому же более выгоден в плане требуемых затрат. По сравнению с ленточным экономия может составить от 2 до 5 раз.

Следует также, вне зависимости от вида фундамента, произвести гидроизоляцию под сруб в несколько слоев, а также обработать антисептическим средством начальное бревно сруба для предохранения стен от влажности.

Количество воды в бетонном растворе не должно превышать 60 %, а если песок влажный — еще на 10 % меньше. Составляющие раствора обязаны быть чистыми и не содержать никаких примесей. Можно использовать любые пропорции, но с учетом того, что песка должно быть в 2 раза меньше, чем гравия.

В холодные месяцы воду для бетонного раствора целесообразно подогревать для более быстрого затвердевания. В жаркий период для данного раствора следует использовать исключительно холодную воду во избежание стремительного остывания.

Цена закладки фундамента под сруб зависит от сроков выполнения, стоимости материалов, использованных в процессе его закладки, и размера оплаты услуг.

Ленточное основание

Делается ленточный фундамент по замкнутому контуру.

1. Для этого по всему периметру участка согласно проекту делается разметка веревками.
2. Вынимается верхний слой почвы и копается траншея около полуметра в глубину. При близости грунтовых вод ее делают больше.
3. Траншеи под каждой стеной выстилают пленкой из полиэтилена.
4. Поверх полиэтилена насыпается промытый крупный песок, смачивается водой и трамбуется.
5. Создается деревянная опалубка и в нее монтируется арматурная сетка из прутьев 10-12 мм в диаметре, скрепленная проволокой так, чтобы образовались 30 сантиметровые ячейки.
6. Приготавливается и заливается бетонная смесь из щебня, песка и цемента в пропорции 5 : 3 : 1. Для равномерного распределения смеси между арматурой ее следует помешивать лопатой.
7. Сушка основания занимает не менее месяца. Во избежание пересыхания бетон прикрывают влажной мешковиной. А во время дождя оберегают от намокания, накрывая полиэтиленом.

Предлагаем ознакомиться Как сделать буронабивной фундамент с ростверком

Ленточный фундамент под сруб очень удобен в строительстве и значительно экономичнее, чем монолитный.

Утепление фундамента бани

Чтобы баня полноценно работала, важно правильно утеплить фундамент. Это особенно важно для бань, которые используются нерегулярно

Известно, что теплопотеря основания составляет до четверти величины теплопотерь конструкции в целом.

В тёплую погоду фундамент без теплоизоляции покрывается конденсатом, и все лето остаётся влажным. От этого поверхность бетона покрывается грибком и плесенью. Зимой основание подвергается нагрузке выталкивающих сил. Всего за несколько лет подобные процессы могут привести к значительному разрушению опоры

Именно поэтому важно тщательно утеплять фундамент изнутри и снаружи

Правильная теплоизоляция помогает:

• снизить расходы на отопление бани;
• обеспечить стабильную температуру в парной;
• увеличить сроки службы гидроизоляции и защитить фундамент от неблагоприятного воздействия.

Для утепления применяются разные материалы:

1. Грунт – не самый надёжный, но зато бесплатный изолятор. Грунтом засыпается фундамент. При таком утеплении обязательным является устройство вентиляционной шахты.
2. Керамзит – отлично сохраняет тепло и имеет сравнительно невысокую стоимость. Может применяться в сочетании с грунтом. Хрупкий материал, поэтому его нужно предохранять от механического повреждения.
3. Пенополистирол – подходит для любого основания, не боится воздействия влаги. Пенополистирол выпускают в виде плит и листов.
4. Пенопласт – подходит для утепления ленточного типа основания. Утепление пенопластом – экономичный и простой вариант.