С какой стороны подключать автоматический выключатель
Согласно требованиям ПУЭ, питающие кабели должны подключаться к неподвижным контактам защитных и коммутирующих устройств. С этой же целью, а также по причине унификации большинство производителей электрооборудования также стремится размещать выводы в верхней части устройств.
Если исходить из законов электротехники, то совершенно безразлично, к какой части коммутирующего устройства подведено питание. Другое дело, когда автомат в щитке выключен, и любой электромонтер будет уверен, что на нижних клеммах напряжение отсутствует, а с верхними нужно быть осторожным.
Устройство автомата
Обратите внимание! Соблюдение этого правила значительно снижает риск ошибок и вероятность удара током. Некоторые производители могут поставлять аппаратуру с другим расположением клемм, но подключение питающего кабеля все равно нужно делать вверху
Как выбрать автомат?
Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.
Основные параметры автоматических выключателей
К характеристикам защитных автоматов относятся:
- Номинальная величина тока (в Амперах).
- Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
- Максимальный ток короткого замыкания.
- Предельная коммутационная способность.
- Число полюсов.
Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.
Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.
Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.
Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.
Установка и подсоединение прибора учета
Подключению электросчетчика предшествует монтаж шкафчика на стену снаружи или внутри помещения. Он вешается в отведенном месте на высоте от 1,5 м от пола и крепится дюбелями. Дальнейшая работа заключается в установке и подключении всех устройств по схеме, представленной выше. Порядок действий такой:
- Убедитесь, что подающая линия обесточена.
- Поставьте счетчик, автоматы и УЗО на DIN-рейки, зафиксировав защелками. Правильное положение элементов – вводным контактом кверху, а не наоборот.
- Прикрутите к корпусу нулевую и заземляющую шину. Протяните внутрь кабель питания и заземления (на улице используйте сальники), разделайте концы и соедините их с главным автоматом и шинами согласно схеме.
- Снимите крышку с контактной группы счетчика и подключите к ней провода следующим образом: к первому и третьему – соответственно фаза и ноль от вводного автомата, ко второму и четвертому – фаза и нейтраль до УЗО.
- Фазный провод от УЗО разведите по верхним контактам всех автоматических выключателей, нулевой подсоедините к шине. Дальнейшую разводку выполняйте по схеме, как это делает мастер на видео.
Прокладывая проводку (как внутри электрощита, так и снаружи), старайтесь соблюдать общепринятые обозначения линий разными цветами. По европейским нормам нулевой проводник должен быть синего цвета, заземление – желто-зеленого, а фаза — любой другой расцветки. Если вы закупили одинаковые одножильные провода, используйте для маркировки бирки из кусочков термоусадочных трубок разных цветов. Как правильно подключить одну из распространенных моделей электросчетчиков от бренда «Энергомера», рассказывается в очередном видео:
Установка защитного автомата в электрощитке своими руками
В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.
В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.
Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:
- Монтажный нож.
- Отвертки (крестовая и шлицевая).
- Мультиметр или индикаторная отвертка.
Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.
Однополюсный автомат
Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.
Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:
Двухполюсный автомат
Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.
Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.
Подсоединение проводов
К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.
Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:
- Фазный кабель – белый или коричневый.
- Нулевой провод – черный, синий или голубой.
- Проводник заземления – зеленый.
Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.
Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:
- Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
- Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.
Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.
Основные ошибки начинающих электриков
Не часто, но бывает, что автовыключатель после установки не выполняет свои «профессиональные обязанности»
Как поставить автомат в щиток, уже выяснили, теперь важно понять, почему он не хочет работать. Среди распространенных ошибок установщиков называют:
- Изоляция попала под контакт. Изоляцию с электропроводов в обязательном порядке нужно снимать; если этого не сделать, то есть вероятность возникновения короткого замыкания. Как минимум выход из строя в данном случае гарантирован.
- Подключение нескольких жил с разным сечением к одной клемме. Такое бывает, если речь идет о подключении группы агрегатов. В данном случае целесообразно использовать перемычки между устройствами и кабелями, чтобы не возникло путаницы. Перемычки надо делать из кабеля, аналогичного с проводами сечения. Это поможет избежать преждевременного оплавления перемычек и пожара.
- Попытка сформировать концы жил. Оголенную часть линии перед тем, как вставить в клемму, нужно загнуть буквой U. Площадь соприкосновения провода с поверхностью увеличится, производительность аппарата возрастет, контакт станет надежней.
- Подключение провода с несколькими жилами к агрегату без проведения оконцевания. Оголенные жилы будут передавлены, нормально работать они не смогут.
- Опайка кабеля с несколькими жилами. Делать этого не рекомендуют по причине преждевременного износа жил в последующем.
Инструменты для установки розетки
Чтобы правильно сделать розетку в стене своими руками, обязательно потребуется хотя бы минимальный набор инструментов, предназначенных для электромонтажных работ. Собственно это:
- две отвертки категории шлиц с шириной жала 2 и 4 мм;
- две отвертки категории крест (маленькая диаметром 2 мм, большая — 3 мм);
- отвертка-индикатор «ноль — фаза», «разрыв цепи»;
- монтажный нож;
- молоток;
- пассатижи, молоток, кусачки-бокорезы.
Заметка: ручки инструментов должны быть изготовлены (либо покрыты) изолирующим материалом, или иметь специальные изолирующие насадки.
Возможно, при установке розетки не помешает иметь и специальные клещи, предназначенные для зачистки концов провода. Вещь очень удобная, и стоит недорого.
Розетка, чтобы не крутил счетчик. Левая розетка снаружи частного дома
Для того, чтобы определить место расположения левой розетки, нужно узнать весь путь проводки к электросчетчику. Кабели проведены по столбам, откуда уже поступают в дом. В частную собственность шнур может быть проведен двумя способами:
- по воздуху;
- под землей.
Перед тем, как сделать левую розетку в частном доме с помощью заземления, нужно детально изучить схему проводки. Чаще дома подключены к сети по воздуху, из-за дешевизны и простоты.
Под землей кабель обычно проводят для сбережения ландшафта двора. Владельцы такой собственности обычно не пекутся об экономии электроэнергии. Но все же, левую линию к подземному проводу службы могут нередко увидеть.
Схемы подключения для обеих линий разные, но заключаются в одном. Чтобы провести точку питания, нужно иметь базовые знания или навыки в электрике. Но тот, кто умеет держать отвертку и плоскогубцы, следуя инструкциям, также сможет провести левую розетку.
Подключение к линии, проложенной по воздуху
Такой способ подключения можно использовать только к дому, который находится в глубине двора. Подведение проводов должно быть визуально незаметно. Контролер сразу заметит незаконно-подключенную электролинию, если у него будет доступ ко двору и проводам подключения к дому. Поскольку большинство домов подключено к электросети именно по воздуху, у многих возникают трудности с проводкой левой точки электропитания. Наложенные провода обычно отлично видны, что является причиной невозможности проведения дополнительной линии.
- Для такого подключения нужно использовать алюминиевый неизолированный провод со стальным сердечником. Если проводка к дому идет также неизолированным кабелем, то подключение к нему сразу создает возможность установки розетки.
- Изолированный провод нужно очистить в двух местах от изоляции.
- Подключить к нему левую линию.
- Оголенную часть можно будет прикрыть кембриком.
Подключение к линии, проложенной под землей
Способ, как сделать левую розетку в частном доме по схеме под землей является незаметным. Обнаружить такую электропроводку без тщательного осмотра либо оборудования почти невозможно. Такое подключение требует масштабных земляных работ.
В земле на шнур воздействуют различные факторы, которые нарушают бесперебойную работу. Проводку нужно изолировать от влаги, кислотности, грызунов и разных микроорганизмов. Невнимательная изоляция приведет к потребности проведения ремонтных работ спустя некоторое время. Для начала нужно аккуратно раскопать линию.
- Вводную линию нужно оголить для подключения левой.
- После скрутки место подключения нужно тщательно изолировать. Муфту для изоляции можно сделать самому или купить в магазине.
- Затем проводка закапывается обратно, а дополнительный провод выведен для отдельной розетки.
Левая розетка внутри частного дома
Принцип подключения левой линии в доме почти тот же, что и подсоединение розетки к подземному кабелю. В данном случае нужно разбить стену, чтобы левый провод мог спрятаться. В другом случае незаконную розетку смогут быстро обнаружить.
- Сначала нужно получить доступ к вводному кабелю. Для этого разбивается часть стены, где проложена линия перед электросчетчиком.
- Кусок провода оголяется, и прикручивается новый кабель.
- Соединение обязательно нужно полностью заизолировать.
- После этого дыра в стене заделывается.
- Левый провод прокладывается в заранее выбитое углубление для трассы кабеля.
- Все углубления заделываются, а провод подключается к нужной розетке.
Если все ремонтные работы будут выполнены качественно, такая левая розетка не будет заметна
Довольно важной является надежная изоляция соединений
Одним из главных элементов электрики в квартире или доме является розетка. Без нее сложно подключить бытовой прибор к сети. Каждый хозяин должен знать, а также уметь ее установить, так как процесс достаточно прост и его может освоить любой человек без особых навыков. Здесь достаточно умения пользования простыми инструментами. Кроме того, необходимо иметь элементарные представления об электробезопасности.
Недопустимые ошибки при покупке
Самыми распространенными ошибками при выборе и покупке вводного автоматического выключателя являются незнание принципов его работы и выбор номинала автомата ниже или выше требуемого значения. Если выбрать автомат ниже номиналом, то возможно ложное срабатывание защиты и отключение всей квартиры из-за одного прибора. При выборе номинала выше необходимого значения, он может сработать уже после того, как изоляция проводов, либо устройства внутри электрощитка перегреются и начнут плавиться или гореть.
Также находятся «профессионалы», которые подключают вместо двухполюсника два однополюсных автомата, не зная о том, что это нарушает требования электробезопасности и ПУЭ запрещает такое подключение.
Если есть сомнения в выборе и монтаже такого прибора, стоит обратиться к профессиональному электрику и быть спокойным за правильный выбор и безопасный монтаж.
Типы УЗО
Подключение счетчика через трансформаторы тока
По виду питающей сети УЗО могут выполняться в виде однофазного или трехфазного прибора защиты, а по своей конструкции – изготавливаться в виде отдельного модуля или совмещённого с автоматическим выключателем.
У трехфазного устройства защиты число входных и выходных контактов увеличено до 4-х (по одному на каждую фазу). Ещё один клеммник нужен для подключения общего или земляного провода.
Вид трехфазного УЗО
Относительно конструктивных особенностей различных образцов защитных устройств можно отметить следующее. Заявленная в названии статьи тема предполагает раздельное использование УЗО и автоматического линейного выключателя, поэтому вариант совмещённого устройства здесь не рассматривается.
При этом закономерно возникает следующий вопрос: как правильно подключить узо и автомат в питающую схему при их раздельном применении.
Необходимые материалы и инструменты
Желательно, если провода будут отличаться друг от друга не только толщиной, но и цветом.
Заблаговременная подготовка инструментов и материалов, которые потребуются для подключения счетчика, также является одной из частей подготовительных работ.
Приготовить заранее необходимо:
- электрощит, который должен соответствовать всем параметрам и особенностям устанавливаемого счетчика;
- сам электросчетчик, можно выбрать индукционный или наиболее распространенный электронный вариант;
- несколько проводов с различным диаметром от 1,5 м. до 6 мм;
- автоматический выключатель;
- планки с рекомендуемой шириной 0,35 см;
- материалы и инструменты для осуществления крепежа;
- УЗО;
- изоляционные элементы;
- изолента;
- нож с острым лезвием;
- отвертки различного типа;
- пассатижи;
Важным условием, от которого зависит безопасность человека, осуществляющего установку и подключение электросчетчика, является обязательное наличие у всех отобранных инструментов изолирующей резиновой ручки, позволяющей избежать ударов электрического тока.
Схема подключения однофазного электросчетчика
Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.
Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.
Как подключить однофазный счетчик
Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:
- К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.
Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).
При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.
Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.
Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.
Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии
Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.
Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины. Посмотрите подключение счетчика в видео-формате
Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается
Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.
Схема однофазного счетчика. Подключение счетчика.
Причины необходимости замены
Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.
Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.
Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.
Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.
Демонтаж неисправного автомата
Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.
После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.
Старые автоматы
Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.
Новые приборы
Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.
Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».
Если на пути фазная гребенка
Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.
Основные критерии выбора
Для того чтобы правильно подобрать вводной автомат (ВА) нужно знать на какие характеристики стоит обратить внимание при покупке
Номинальный ток
Это самая важная характеристика при выборе вводного защитного устройства. Это свойство прибора обозначает максимальный ток, при превышении которого произойдёт отключение питания, за определённое время.
Вне зависимости от того, является автомат вводным или обеспечивающим защиту конкретной линии (провода), его расчёт производится по максимальной мощности потребителей электроэнергии. Номинал вводного устройства выбирают, рассчитывая мощность (или ток) всех потребителей при одновременном включении в сеть, для большей безопасности уменьшая полученное число на 10-15%, округляя в сторону меньшего значения.
Количество полюсов
Существуют автоматы с разным количеством полюсов. Однополюсные применяют для защиты отдельных линий. Функции вводного автомата обычно выполняют двух, трех или четырехполюсные автоматические выключатели.
Важное правило, которое поможет выбрать количество полюсов заключается в том, что для однофазных сетей применяют двухполюсные автоматы, а для трехфазных – трех или четырехполюсник. Двухполюсные выключатели выполнены с общим для обоих полюсов рычагом и механизмом отключения
То есть при аварийной ситуации происходит отключение сразу двух полюсов (обычно к одной клемме подключают фазу, ко второй — ноль). Такие приборы часто применяются в однофазных сетях жилых помещений многоквартирных домов
Двухполюсные выключатели выполнены с общим для обоих полюсов рычагом и механизмом отключения. То есть при аварийной ситуации происходит отключение сразу двух полюсов (обычно к одной клемме подключают фазу, ко второй — ноль). Такие приборы часто применяются в однофазных сетях жилых помещений многоквартирных домов.
Трехполюсный (или четырёхполюсный) автомат используют при вводе электрического кабеля в частные дома при трехфазной сети, а также в промышленных зданиях и даже в некоторых квартирах. К каждой клемме прибора подключают по фазе (и ноль, если это четырехполюсник). Он также, как и двухполюсник имеет один общий рычаг для всех полюсов и при перегрузке отключает питание по всем фазам.
Времятоковая характеристика
Характеризует ток мгновенного расцепления и чаще всего обозначается на приборе латинскими буквами B, C или D. От времятоковой характеристики зависит чувствительность защитного устройства к пусковым токам электроприборов и оборудования. Для вводного автоматического выключателя это свойство является важным, так как оно влияет на срабатывание нижестоящих групп автоматов.
Чаще всего используют следующие типы автоматов по времятоковой характеристике:
- B – при значении тока в 3 — 5 раз выше номинального сработает электромагнитный выключатель устройства и оно мгновенно отключится;
- C – электромагнитный расцепитель отключит устройство при превышении тока в 5-10 раз;
- D – сработает при превышении тока в 10-20 раз от номинального.
Для вводного автомата в жилые помещения применяют устройства с времятоковой характеристикой типа C, так как большинство приборов в домашних условия не имеют больших пусковых токов и не будут оказывать негативного влияния на электрическую сеть квартиры или дома.
Характеристики срабатывания каждого устройства указываются в паспорте и инструкции завода-изготовителя автоматического выключателя.
Способ крепления
Все автоматические выключатели имеют стандартное крепление и помещаются на дин-рейку в электрощите. Это же правило относится и к вводным автоматам. Исключение составляют специальные устройства для промышленных целей, которые могут закрепляться без дин-рейки на специальные крепления.
Бренд выключателя
При выборе вводного защитного выключателя, также как и в случае выбора любых электротехнических устройств важно ориентироваться на известного производителя, заслужившего признание. Такие производители дают гарантию качества на свои устройства и изготавливают надежные, долговечные и безопасные автоматические выключатели
К самым популярным на сегодняшний момент относятся автоматы следующих производителей:
Как собирают электрощиток?
Владельцу дома или квартиры обычно бывает достаточно обратиться в энергосбытовую компанию, чтобы специалисты пришли и сделали все — от проекта до опломбирования. Но некоторые предпочитают собирать всю конструкцию самостоятельно, а мастеров приглашать только на заключительном этапе – проверить, снять начальные показания и поставить пломбы.
В любом случае установка счетчика снаружи или в защищенном помещении внутри дома требует знаний порядка работы, а он таков:
- В ячейке уже есть готовые крепления для установки, которые надо только найти и определить, какие из них для самого счетчика, а какие – для сервисных устройств.
- Делается заземляющий контур, который должен находиться на расстоянии 1 м или меньше от фундамента дома. Каркас варится из арматуры и закапывается на глубину 0,5 м или чуть больше, к нему монтируется металлическая шина, а ее, в свою очередь, подключают к заземляющему проводу самого щитка
