Самодельные котлы для отопления частного дома

Электрический котел водного отопления

В домашних условиях проще всего сделать тэновый котел. Он имеет такую конструкцию:

1. Накопительный бак в виде широкой трубы с заглушенными концами.
2. ТЭН, расположенный на дне (для системы с естественной циркуляцией) или вверху (для системы с циркуляционным насосом).
3. Патрубки подачи и возврата воды. Первый приварен вверху бака, другой – внизу.
4. Минеральная вата (обмотана вокруг бака).
5. Датчик перегрева. Расположен на корпусе или внутри котла.
6. Автоматический выключатель.
7. Магнитный пускатель.
8. Плата управления с термодатчиком.

Изготавливают котёл так:

1. Обрезают основную трубу.
2. Приваривают с обеих сторон вырезанные из листового металла круги.
3. Сверлят в одном из кругов отверстие для ТЭНа.
4. Сверлят в боковых стенках отверстия для патрубков.
5. Приваривают патрубки.
6. Фиксируют ТЭН.
7. Устанавливают на корпус датчик перегрева. Если используется термореле, то делается отверстие возле отверстия для ТЭНа. В нем фиксируют термореле.
8. ТЭН подключают к магнитному пускателю, а пускатель – к выключателю.
9. Термодатчик подключают к плате управления.
10. От платы проводят кабель к магнитному пускателю.
11. Всю конструкцию прячут в сделанном из оцинкованной или листовой стали корпусе.

Классификация

Котлы имеют отличия по расположению камер для дожигания газов:

• с верхним расположением;
• с нижним расположением.

Котлы с верхней камерой более громоздкие, требуется больше материала для сборки дымоотвода. Зато чистить их придётся намного реже, ведь частицы от сгоревшего топлива не попадают в камеру для дожигания газов.

В котлах с нижним расположением секции топливо располагается в верхней части, а газы выводятся в нижнюю, и там догорают. Это удобно, но придётся часто удалять мелкие дровяные частицы из камеры утилизации газов.

По энергозависимости котлы бывают:

• без применения электричества: котлы с естественной тягой;
• с принудительной тягой.

Энергонезависимые котлы подразумевают включение в конструкцию высокого дымохода (не менее 5–6 метров) для увеличения тяги и обеспечения достаточного разрежения в отсеке сгорания.

Эффективность обогрева у таких котлов будет несколько ниже, чем у котлов с принудительной тягой.

Устройства с принудительным поддувом оснащаются одним или двумя вентиляторами, которые могут работать в режиме нагнетания воздуха или откачки сгоревших газов.

В некоторых моделях котлов применяется комбинированный способ с участием нагнетающих и отсасывающих газ устройств для увеличения мощности.

Справка! Механизмы, откачивающие отработанные газы, изготавливаются из особых жаропрочных (аустенитных) сплавов, их стоимость значительно выше, чем у нагнетающих вентиляторов.

По способу обогрева:

• Водяного обогрева — к теплообменнику котла подключаются водяные трубопроводы, по которым нагретая рабочая жидкость разносится по различным помещениям.
• Воздушного обогрева — вместо воды используется воздух, получающий тепло посредством того же теплообменника и распространяемый по воздухопроводам. Эффективность ниже, чем у водяного способа, применяется на производственных площадках, складах.

Фото 1. Пиролизный котел с теплообменником, предназначен для водяного обогрева, работает на дровах.

Чертеж: общий вид, рабочий процесс

Вариантов исполнения пиролизного котла много. Наипростейший вид по чертежу устроен таким образом.

• Камера сгорания котла.
• Отсек газификации.
• Секция дожигания газов.
• Колосниковые решётки.
• Теплообменник (входной/выходной патрубки).
• Трубопровод отвода газов (дымоход).
• Отверстия для поддува.
• Дверка в отсек для закладки топлива.

В котел могут быть включены температурные датчики и приборы для контроля и поддержания нормальных режимов работы.

А также аппаратная часть котла для автоматизации функционирования всего отопительного комплекса.

Суть происходящего внутри пиролизного котла характеризуется следующими процессами:

• Поток воздуха извне поступает в отсек газификации с находящимся там топливом.
• Некоторая часть кислорода будет поддерживать процесс горения (тления). Газы, являющиеся продуктами горения, через сопло попадают в камеру сгорания котла и там окисляются в присутствии вторичного кислорода, который поступает вместе с воздухом снаружи.
• Часть пиролизных газов восстанавливается при наличии углерода из топлива до угарного газа и окиси азота, потребляя при этом часть энергии. Смесь проходит в секцию дожигания газов и окисляется там с возвратом отнятой им энергии.

Фото 2. Чертеж пиролизного котла длительного горения, собранное по нему устройство может обогреть большой дом.

Участвующие в реакции пиролиза газовые смеси выводятся наружу через дымоход, минуя при этом теплообменник котла.

Внимание! Так как функционирование пиролизных котлов связано с большим количеством энергии, генерируемой внутри оборудования и возможном выделении разного рода вредных газов, осуществлять самостоятельную постройку котлов рекомендуется только при полном понимании всех физико-химических процессов, возникающих при его работе. Температурные фазы:

Температурные фазы:

• сушка, пиролиз древесины — 450 °C;
• сгорание древесного газа и вторичного воздуха — 560 °C;
• продувание пламени и возврат тепла — 1200 °C;
• отвод оставшихся продуктов горения — 160 °C.

Отличия устройства от обычных котлов

Включая древесину (дрова), специальные топливные брикеты (пеллеты) и отходы, получаемые на производстве. Одно из главных отличий котлов — применение различных видов твёрдого топлива, практически любого вещества, которое может гореть.

Длительность процесса сжигания топлива намного больше, чем у обычных котлов. От 8–10 часов и выше. Есть модели котлов с крупным отсеком для дров, продолжительность непрерывной работы — до 24 часов. Это значит, что пополнение камеры сгорания новыми порциями топлива осуществляется 1–2 раза в сутки.

Важно! За счёт того, что происходит почти полное разложение твёрдых материалов, пирокотлы менее вредны для окружающей среды

Достоинства двухконтурного отопления

Двухконтурным называется тот вид отопления, при котором с помощью котла происходит нагрев воды специально для использования ее в быту и для отопления всего помещения. Таким образом, всю потребность горячей воды обеспечивает один двухконтурный котел. Есть и другие причины, по которым он набирает все большую популярность :

• Дает возможность не зависеть от коммунальных хозяйств и позволяет самим регулировать отопление, тем самым создавая комфорт дома
• Возможность установки в любой части дома. так как не требуется дополнительная система вытяжки, вентиляция также не требуется
• Кроме самого котла Вам ничего не понадобится, ведь все необходимое для отопления и снабжения дома горячей водой в течении длительного времени уже будет встроено
• Выгодная и доступная цена

Как работает дровяная печь с водяным контуром Выбираем печи-камины для дачи с водяным контуром и теплообменником Кирпичная печь с водяным контуром Печь с водяным контуром на отработке – как сделать своими руками.

Виды топлива

Классифицировать типы оборудования можно и по виду твердого топлива, которое может использоваться для них. Есть варианты универсальные, способные работать с несколькими материалами. Котлы могут быть:

на дровах;

Твердотопливный котел на дровах

углях;

Твердотопливный котел на угле

пеллетах;

Твердотопливный котел на пеллетах

щепах.

Котел на щепах

Загружаться топливо также может несколькими способами

Прежде чем выбрать оптимальный котел для частного дома, важно понимать, что автоматический тип подачи топлива не может обойтись без электроэнергии. Поэтому в качестве альтернативного варианта автономного отопления такой котел может не подойти. Ведь при отключении электроэнергии он не сможет подавать тепло

Естественно, лучше выбрать котел с механическим или ручным способом теплоподачи. Тем более что современные устройства достаточно безопасны при соблюдении элементарных правил обращения с огнем

Ведь при отключении электроэнергии он не сможет подавать тепло. Естественно, лучше выбрать котел с механическим или ручным способом теплоподачи. Тем более что современные устройства достаточно безопасны при соблюдении элементарных правил обращения с огнем.

3 Применение газового баллона

Из уголков варится рама. К ней присоединяют дверцы. Сама рама фиксируется к баллону. В дверцах и раме делают отверстие, чтобы установить крепежные элементы, предварительно соединенные между собой. В емкости вырезается отверстие под решетку так, чтобы оно располагалось внизу будущего агрегата.

Решетка приваривается к отверстию с помощью сварочного аппарата. Для получения коробки без крышки потребуется к вырезанной части приварить 4 металлические полосы. Полученная деталь присоединяется ко дну котла. Ящик будет использоваться в качестве зольника.

Снизу приваривают ножки. Они обеспечат устойчивое расположение котла на основании. Вверху делают отверстие для дымоотвода. Присоединяется соответствующая труба. Полученный отопительный агрегат лучше устанавливать в отдельном помещении, соответствующем строительным и пожарным нормам.

Правда о чугунных печах для бань

Несмотря на конспирологичность заголовка, речь пойдет о часто встречающихся опасениях перед покупкой печи – чугунные печи для бани стоят недешево, прогадать никто не хочет. Итак, опасение первое:

Чугунные печи для бани – хрупкие

Ну, в общем, вполне оправданное опасение, учитывая, что именно таковы свойства самого металла, содержащего углерод в большом количестве

Однако стоит принимать во внимание следующий момент:. Внимание! Чугуны очень зависят от соблюдения технологических правил

При правильном нагреве и отпуске графит образует не пластинчатые кристаллы, а шарики, что улучшает характеристики такого чугуна. Но это характерно для отдельных марок, а не для обычного серого чугуна (СЧ).

Внимание! Чугуны очень зависят от соблюдения технологических правил. При правильном нагреве и отпуске графит образует не пластинчатые кристаллы, а шарики, что улучшает характеристики такого чугуна

Но это характерно для отдельных марок, а не для обычного серого чугуна (СЧ).

«Магнум», кажется, хвастался, что графит в их печном металле шарообразный.

Вообще, чугунная банная печь хороша тем, что ее берут надолго: лет 20 – вполне ожидаемый срок службы такого агрегата.

ВАЖНО! Однако владельцу нужно помнить, что лучше не подвергать свою печку механическим ударам и резким перепадам температур.

В интернете есть краш-тесты, в которых на раскаленную печку льют воду. В принципе, это говорит о неплохом качестве металла, но не зря же производители защищают чугунное дно каменки от попадания поддаваемой воды стальной вставкой – это делается специально, чтобы не лопнул чугун. Другой вариант – закрытая каменка целиком из стали.

Совет! Не стоит всякий раз устраивать свой печке краш-тест: для поддачи , а если нет стальной вставки от производителя – поставьте ее сами. Это слегка согнутый посередине стальной листик, который кладется на дно каменки.

Полезное видео

Кстати о краш-тестах. Посмотрите на один из них. Нашлись добровольцы полить водой только купленную печку:

Второй не менее важный вопрос:

Нуждается ли чугунная банная печь в обкладке?

Чтобы ответить на него, надо . Разумеется, не только для красоты. Основное назначение – увеличить время сохранения тепла металлической печью, полученного при сгорании топлива, а также смягчить жесткость инфракрасного излучения.

Кстати! Если уж говорить о жесткости ИК-излучения, то чугун из-за своей толщины и состава отличается от стальной печки в сторону большей мягкости излучения даже без кожуха. Однако и в этом случае его не сравнить с теплом от каменного или кирпичного обклада.

Кирпичная обкладка печи для бани из чугуна делает ее похожей по банным свойствам на настоящую кирпичную печь. Причем не только в достоинствах, но и в недостатках.

О достоинствах кирпичных печей знают все – это отличный вариант для любителей русской бани, но для достижения ее кондиций нужно потратить немало времени. Вот и чугунная печь в кирпичном кожухе тоже будет нагревать помещение парной дольше, чем без обклада. Но тут уж либо время, либо качество. Другие рекомендации о выборе печей для парилки собраны в отдельной статье.

Если же время дорого, а качество годится любое, то можно не заморачиваться на кожухе. Для любителей сауны хороши печи с сетками для камней. Пар с них тяжелый, если не пользоваться паровой пушкой, но если не лить много воды, то вполне себе годная, хоть и суховоздушная баня получится.

Интересно! Не стоит забывать, что литье чугуна – дело непростое, поэтому многие производители ограничиваются тем, что ставят в свою продукцию только чугунную топку, порой закупленную у другой компании.

Полезное видео

Критика чугунных печей со стороны представителя компании «Теплодар» Константина Белого. Думаем, что критика тоже полезна, потому что факты одни и те же, просто смотреть на них можно с разной точки зрения.

Расчеты для самодельного газового котла отопления

Газовые котлы своими руками нужно делать, только точно рассчитав все. Если это сделать правильно, оборудование сэкономит владельцу не только разовые затраты, но и эксплуатационные.

Изготавливать агрегат необходимо, учитывая потери тепла в каждом помещении, где будет проведено отопление. Нужно понимать, что даже в случае если комнаты одинаковые, теплоотдача в каждой будет разной. Лучше всего расчеты проводить с небольшим запасом. При этом схема помещения не подойдет, лучше отталкиваться от реальных размеров

Важно все проверить несколько раз, чтобы точно исключить возможность появления ошибки, ведь она может привести в будущем к перерасходу топлива и увеличению затрат

Чтобы газовые котлы, созданные своими руками, работали, как положено, нужно:

• рассчитать всю гидравлическую систему;
• учесть расходы на дымоотвод, включая дефлектор;
• заранее определиться с диаметром труб;
• установить нужную мощность насоса;
• и рассчитать сопротивление системы.

Если все вычислить правильно, каких-либо сбоев быть не должно.

Сборка отопительного агрегата

В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

Основные стыки

А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

Топочный отсек

Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

Нижняя часть корпуса

И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

Конструкция для задвижки поддувала

Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

Пространственная схема и компоновка твердотопливного теплогенератора

Размеры твердотопливного котла зависят от габаритов и ориентации в пространстве камеры сгорания. Более широкое распространение получили вертикальные конструкции, поскольку такое расположение позволяет сэкономить место в котельной.

Традиционная схема вертикального твердотопливного котла:

• в нижней части размещается зольник с поддувалом;
• над зольником устанавливается чугунная колосниковая решётка;
• решётка встраивается в дно топки, которая должна быть оснащена надёжной дверкой;

• в над зоной топки в плоскости наибольшего теплового контакта располагается рабочая часть теплообменника.

Для настройки и контроля за работой агрегата в процессе эксплуатации вам понадобится специальное оборудование. К таковому можно отнести датчики температуры воды на входе и выходе из теплообменника и узлов системы отопления, датчики загрузки камеры сгорания, давления в ней и на отдельных участках котла и т.д.

Принцип естественной циркуляции теплоносителя реализовать его успешно удаётся далеко не всегда. Поэтому часто отопительный котёл оснащается дополнительным водяным насосом, который принудительно подаёт теплоноситель на теплообменник и/или в систему отопления.

Если в конструкцию твердотопливного котла включается насос, необходимо предусмотреть возможность регулировки его рабочих параметров, а также аварийного отключения. Твердотопливный котёл в случае поломки узлов и коммуникаций отопительной системы остановить невозможно. Поэтому необходима система отвода излишнего тепла – амортизационный бак с компенсационным клапаном или другое, уместное в вашем случае решение.

Обвязка твердотопливного котла

Как повысить производительность котла

Самостоятельно собранный твердотопливный котел, как правило, отличается существенными теплопотерями, связанными с уходом тепла в дымовую трубу. Причем чем прямее и выше дымоход, тем больше теряется тепла. Выходом из положения в данном случае будет создание, так называемого, отопительного щита, то есть дымохода изогнутой формы, который позволяет передать больше тепловой энергии кирпичной кладке. Кирпич, в свою очередь, будет отдавать тепло воздуху в помещении, обогревая его. Нередко такие ходы устраивают в стенах между комнатами. Однако подобный подход осуществим только, если котел расположен в подвале или на цокольном этаже, либо при условии постройки громоздкого многоступенчатого дымохода.

Как вариант, повысить эффективность котла можно, если вокруг дымовой трубы смонтировать водонагреватель. В данном случае тепло уходящих газов будет нагревать стенки дымохода, и передаваться воде. Для этих целей дымоход можно сделать из более тонкой трубы, которую встроить в трубу большего сечения.

Наиболее эффективным способом повысить КПД твердотопливного котла будет установка циркуляционного насоса, принудительно перекачивающего воду. Это позволит повысить производительность установки примерно на 20-30 %.

Безусловно, сконструировать котел нужно так, чтобы теплоноситель мог циркулировать самостоятельно, если в доме отключили электричество. А при его наличии насос позволит ускорить прогрев дома до комфортных температур.

Как сварить котел отопления своими руками

Схема изготовления котла длительного горения с теплообменником

До того как самому сварить котел отопления, нужно определиться с его конструкцией. Предпочтительно, чтобы она соответствовала современным требованиям к безопасности и эффективности работы. Поэтому в качестве примера будет рассмотрен котел пиролизного типа, изготовленный самостоятельно.

Как правильно сварить котел отопления подобного типа? Помимо сварочного аппарата для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

• Листовая сталь, марки которой подбираются из данных таблицы, показанной выше. Для камеры сгорания толщина металла должна составлять 3-4 мм. Корпус можно сделать из стали меньшей толщины – 2-2,5 мм;
• Трубы для изготовления теплообменника. Их оптимальный диаметр 40 мм. Такой размер позволит быстро нагреть теплоноситель. Количество регистров — от 3 до 6;
• Как сварить котел отопления без режущего инструмента? Лучше всего для разрезания листов стали использовать «болгарку» со специальными дисками по металлу;
• Дверцы для топочной камеры и поддувала. Также нужно приобрести чугунные колосники. Это необходимо сделать заранее, так как по размерам комплектующих будут изготавливаться проемы и крепежные части котла;
• Уровень, рулетка и карандаш (маркер) для нанесения разметки;
• Защитный инвентарь – перчатки, маска сварщика, прозрачные рабочие очки и одежда из плотного материала с длинными рукавами.

Для наглядности можно посмотреть, как сварить отопление в частном доме. Видео или фотоматериалы помогут в работе, так как в них наглядно показаны все этапы и особенности их выполнения. Однако это нужно сделать только после составления чертежа и подготовки всех инструментов и комплектующих. Это относится ко всем этапам изготовления комплектующих, так как сварить отопление своими руками, включая котлы, регистры, гребенки, невозможно без правильной схемы.

Важно также подготовить место работы до того как сварить отопление в гараже. Чаще всего процесс изготовления проходит именно в нем. Для начала нужно обеспечить максимальное свободное пространство, убрав лишние предметы

Для начала нужно обеспечить максимальное свободное пространство, убрав лишние предметы.

В целях безопасности также из гаража следует вынести легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, масло и т.д. И только после этого можно приступать к работе — сваривать отопление в гараже. Правильная сварка котла отопления заключается в изготовлении двух составляющих – непосредственно корпуса котла и теплообменника.

Теплообменник

Теплообменник для котла отопления

Этот элемент изготавливается до того, как сваривается котел отопления. Впоследствии он будет установлен в конструкцию, которая будет напрямую зависеть от его фактических габаритов.

Конструктивно он представляет собой 2 прямоугольных бака, соединенных между собой трубопроводами. Оптимальная толщина материала должна составлять 3-3,5 мм. Это связано с высокими температурами, которые будут воздействовать на поверхность. Специфику его изготовления можно посмотреть на видео — как сварить отопление в частном доме.

На листах стали делается разметка конструкции согласно чертежам. Сначала вырезается задняя панель и к ней приваривается перегородка для отведения дровяных (угольных) газов. На этом этапе нужно быть очень осторожным, так как сварной шов не всегда может обеспечить должное крепление. Затем к перегородке и задней стенке приваривается боковая и нижняя.

Нужно отметить, что самому сварить котел отопления довольно проблематично. Поэтому эту работу рекомендуется выполнять вдвоем. В особенности это касается этапа установки готового теплообменника. Его патрубки помещаются в заранее подготовленные отверстия, а трубы точечно привариваются к внутренним стенкам котла.

Нередко стоит вопрос — как сварить отопление внутри гаража без принудительной вентиляции. Для этого работы должны проводиться только с открытыми воротами, чтобы обеспечить нормальный приток свежего воздуха.

Основной проблемой самодельных конструкций является низкая эффективность работы. Для увеличения КПД рекомендуется делать двойные стенки, между которыми устанавливается базальтовый огнеупорный теплоизолятор. Сварить подобный котел своими руками для водяного отопления можно, но для этого нужно предусмотреть дополнительный расход материала. Сначала изготавливаются двойные стенки, которые заполняются утеплителем. Затем дальнейшая технология сварки конструкции полностью соответствует вышеописанной.

Пиролизный котел

Принцип действия твердотопливных пиролизных котлов, работающих на дровах, основан на разрушении древесины под действием высокой температуры при низком содержании кислорода. Они используются для длительного обогрева помещений различного назначения.

Такой котел состоит из двух камер. Первая используется для загрузки топлива. Во вторую попадают отработавшие газы и вторичный воздух для длительного горения. Сделать такой агрегат своими руками сложнее, чем обычный, но можно.

Основные элементы прибора

Дровяной котел изготавливается из металлической бочки. Желательно емкостью 200 литров. Крышка у бочки срезается и к ней приваривается бортик. Из массивной заготовки или любого другого утяжелителя изготавливается круглый поршень. Его диаметр должен быть немного меньше внутреннего диаметра бочки.

В крышке вырезается отверстие для установки воздуховодной трубы диаметром 100 мм. По высоте труба минимум на 20 см должна быть выше бочки. Сбоку в бочку вваривается дымоходная труба. Для нее также используется прокат диаметром 100 мм.

Воздуховодная труба приваривается к поршню. На верхнем торце трубы предусматривается заслонка, регулирующая количество поступающего воздуха. К нижней части поршня привариваются ребра, используемые для утрамбовки топливной массы.

Принцип работы

В процессе эксплуатации котла дрова загружаются непосредственно в топку и поджигаются. Сверху устанавливается крышка с поршнем. По мере сгорания топлива поршень станет опускаться вниз, нагнетая давление в нижней камере. За счет этого и минимального количества кислорода дрова начнут медленно тлеть.

Выделяющийся при пиролизе газ поступит в верхнюю камеру, температура в которой может достичь 900C. Через дымоход остатки продуктов горения удаляются в атмосферу.

1 Особенности работы

Все самодельные отопительные котлы работают по одному принципу — топливо сгорает и высвобождает энергию, которая поступает в теплообменник с водой. Жидкость нагревается и разносится по всему помещению. Продуктивность агрегата зависит от двух основных факторов:

• устройства теплообменника;
• эффективности сгорания дров.

Пиролизный газ и пары от жидкого топлива содержат много энергии, поэтом нужно снизить их улетучивание.

Систему необходимо сделать такой, чтобы топливо сгорало с минимально возможной температурой. Это существенно увеличит коэффициент полезного действия.

Устройство котла зависит от выбранных материалов и качества их обработки. Лучше всего приобрести листы из нержавеющей стали — это прочный и долговечный материал, хотя некоторые хозяева приобретают более дешёвые изделия. Литую печь можно изготовить только в условиях промышленного производства. Невыгодно покупать специальное оборудование для создания подобных агрегатов.

Циркуляцию воды по трубам

• естественно;
• принудительно.

Для естественной конвекции теплоносителя у его ёмкости должна быть значительная высота. Все трубы и патрубки обычно имеют большой диаметр. Чем меньше их сечение, тем больше сопротивление движению жидкости. В противном случае невозможно добиться нужной скорости циркуляции теплоносителя без использования специального оборудования.

Если применить насос, то можно добиться принудительного движения воды. Это позволит выбрать маленькие трубы и бак. Но при перебоях электрического питания ёмкость может взорваться от переизбытка пара. У всех патрубков должен быть одинаковый диаметр — около 32 мм. Насос может остановиться, в этом случае циркуляция снижается, а температура теплоносителя становится более высокой. В таком типе котла желательно не использовать мягкие пластиковые трубы. Лучше выбирать оцинкованные и окрашенные изделия с герметичными швами.

https://youtube.com/watch?v=7dD7MGLTfJs

Пиролизная модель котла для отопления

Если древесину нагреть до +200-800 градусов, ограничив при этом доступ кислорода, начнется процесс разложения материала на древесный кокс и пиролизный газ, с выделением тепловой энергии. Чтобы горячий пиролизный газ воспламенился, к нему достаточно подмешать воздух: это позволяет получить большое количество тепла.

Последствия этого решения:

• Значительное повышение КПД прибора, вплоть до 92%.
• Увеличение продолжительности работы котла на одной закладке. Лучшие модели способны работать почти 12 часов (против 4-х у традиционных конструкций).
• При сгорании топлива почти не остается золы и пепла.
• Процедурой горение газа можно управлять в автоматическом режиме. Это позволяет довести удобство эксплуатации самодельных котлов для отопления дома до уровня электрических и газовых моделей.
• Чтобы добиться эффективного раздельного сжигания твердой и газообразной фракций, необходимо использовать максимально сухие дрова. Если их влажность превышает 30%, горения пиролизного газ из-за большого объема водяных паров заметно утрудняется.
• В основном самодельные котлы функционируют исключительно на дровах. Как результат, температура горения на порядок ниже, чем у того же угля.
• Затраты на обеспечение топливом самодельного газового котла для отопления пиролизного типа заметно выше, чем у традиционного твердотопливного котла с одной топкой. Однако он окупается достаточно быстро (3 – 4 отопительных сезона).