Типы конструкций
Основное отличие типов раздвижных конструкций между собой заключается в способе перемещения роликов при открывании и закрывании ворот. В каждой из разновидностей используются специальные роликовые механизмы, но устанавливаются они по-разному.
Подвесной тип конструкции
Створка ворот передвигается на роликовых тележках расположенных на опорной балке, которая крепится на столбах в верхней части проезда. Это самый долговечный и износостойкий вариант. Балка выдерживает довольно большой вес, поэтому для облицовки ворот можно использовать любые материалы, а ширина створки практически не ограничена. В качестве недостатка выступает то, что проезд высокого автомобиля может быть ограничен несущей балкой.
Подвесные конструкции чаще всего устанавливают на производственных площадях. Чтобы увеличить пространство для проезда, балку крепят на высоких опорных столбах. Это намного увеличивает металлоемкость и стоимость всей конструкции, поэтому для частного сектора такой вариант рассматривается крайне редко.
Но если высота въезда на территорию частного дома изначально ограничена декоративными или другими конструктивными элементами, подвесные ворота подойдут как нельзя лучше.
Рельсовый тип конструкции
Этот вид раздвижных ворот самый простой в производстве и установке. Опорной частью является так называемый рельс, по которому на специальном ролике передвигается створка. Устанавливается рельс по линии движения ворот на одном уровне с дорожным полотном, чтобы не создавать помех для проезда транспорта. Максимальный пролет между столбами забора может составлять 6 метров.
В рельс может забиваться снег и образовываться наледь, препятствующие правильной работе всей конструкции. Кроме того, требуется его постоянная очистка от песка и грязи.
Фундамент удерживающий главный рельс должен быть устойчивым, без сколов и трещин, иначе ворота могут деформироваться и быстро прийти в негодность. Рельсовый тип ворот обычно используют на дачах и домах, которые посещаются только в летний период.
Консольный тип конструкции
Данный вид — самый распространенный вариант откатных ворот, представляющий собой створку с противовесом, установленным на консольных блоках. Отсутствие контакта нижней несущей балки с дорожным полотном является основным достоинством такой конструкции. Благодаря этому почти полностью исключены проблемы из-за непогоды.
Из недостатков можно выделить долгий процесс заливки фундамента под закладную и сложность установки консоли. Общая длина конструкции на 50% больше створки ворот, что делает невозможной ее установку при большом проеме и недостаточной ширине участка.
Удобнее в использовании и эстетичнее на вид будет отдельная калитка, которая обустраивается вплотную к воротам – в месте, где не предусмотрен откат створки.
Все три вида выкатных конструкций можно сделать механическими или автоматическими. Механические ворота открываются и закрываются вручную, тогда как автоматические управляются пультом и приходят в движение с помощью специального мотора. Автоматику при желании можно установить чуть позже, в период эксплуатации, воспользовавшись услугами специалистов.
Основные трудозатраты приходятся на изготовление и установку полотна ворот. Обшивка бывает односторонней и двухсторонней. Внешний вид со стороны въезда ничем не отличается.
Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот
Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:
- У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
- Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?
А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.
Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!
Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.
Конструктивные особенности каретки
Каретка монтируется на плите, которая через технологические отверстия крепится к фундаменту ворот. На кронштейне (типа коромысла) установлены от 6 до 8 роликов, соединенных попарно. Расположение этих деталей позволяет каретке иметь постоянный контакт с внутренней поверхностью направляющих балок. Смазка подшипников роликов должна обеспечивать плавное скольжение при любых температурах.
Размеры основания каретки могут быть разными. Все зависит от возможностей ее крепления к фундаменту (через анкеры или приваркой к стальным закладным в фундаменте) после всех выверок и регулировок положения основных деталей конструкции. Технологические отверстия каретки позволяют регулировать ее положение.
Преимущества и недостатки откатных ворот
Откатные ворота, в сравнении с распашными, обладают некоторыми плюсами. Они же имеют и недостатки, о которых следует знать. Основным минусом создания откатных ворот является высокая стоимость их устройства. Перед работой понадобится подготовить множество элементов. Большинство из них не получится соорудить самостоятельно. К примеру, электромотор имеет сложную конструкцию и должен обладать высокими техническими показателями.
Внимание! Однако некоторые элементы все же получится сделать в домашних условиях. Это позволит существенно сэкономить на строительстве откатных ворот.
Еще одним минусом таких ворот является площадь участка возле забора, которая нужна для открывания створки. Некоторые ограждения переделывают специально для оборудования таких ворот. Это выливается в дополнительные траты. На этом список недостатков откатных конструкций можно закончить.
Перед началом строительства важно определиться и с преимуществами откатных ворот. К примеру, они могут пропустить автомобиль любой высоты
Если система сделана правильно, она исправно прослужит 50 тыс. циклов. Зашивать конструкцию можно любым материалом на свой выбор. Обычно для этой цели выбирают профнастил, дерево или поликарбонатные панели.
Еще одна весомая причина – откатные конструкции очень удобны в эксплуатации. Это объясняется наличием автоматики, которая быстр открывает и закрывает створку. Если хочется сэкономить, можно и не устанавливать электромотор. Открывание и закрывание в этом случае осуществляется вручную.
Автоматика
Откатная конструкция уже сама по себе удобна, но если оснастить ее электроприводом отпадает необходимость каждый раз самому выходить из машины, чтобы открыть или закрыть ворота. Специалисты советуют устанавливать специальные приводы, но на свой страх и риск такой механизм можно сделать самостоятельно.
Специальные приводы нужно подбирать исходя в первую очередь из веса конструкции:
- Для ворот весом 250-300 кг подойдет привод мощностью 200-250 Вт.
- Для веса 500-600 кг — подходящая мощность 350-400 Вт.
- Для 800-1000 кг — 500-600 Вт.
При выборе автоматики всегда нужно брать небольшой запас мощности. А в регионах с суровыми зимами его нужно увеличить минимум на 20-30%, чтобы мотор при резких перепадах температуры работал без перебоев. Установить привод можно только тогда, когда выполнены все работы по изготовлению и монтажу конструкции. Створка ворот должна передвигаться легко, без скачков и раскачивания. Неправильно установленное полотно может повредить и испортить автоматику.
Они могут быть пластиковыми или металлическими. Шестерни из металла дороже, но гораздо более долговечны, поэтому лучше предпочесть их.
Также стоит внимательно отнестись к подбору концевого выключателя. Его магнитная разновидность стоит чуть больше, но в отличие от металлического зимой он не заедает и работает бесперебойно. Для удобства использования есть различные дополнительные функции: температурный контроль электропривода, регулировка скорости перемещения створки, резервное питание, фотоэлементы на въезд и выезд, режим калитки.
Среди производителей приводов для выкатных конструкций можно отметить следующих: российский Doorhan, белорусский An-Motors, итальянские BFT, Faac и Nice, французский Came, китайские РS-IZ и Miller, а также другие производители. Линейка предложений у них довольна большая, остается только подобрать нужное оборудование и можно приступать к установке.
Рассмотрим комплект автоматики на примере схемы, приведенной выше:
- привод;
- фотоэлементы на выезд;
- фотоэлементы на въезд;
- сигнальная лампа;
- антенна радиоуправления;
- ключ-кнопка;
- рейка;
- пластины концевых выключателей;
- пульт дистанционного управления.
Для работы понадобятся инверторный аппарат для сварки с электродами и дрель со сверлами по металлу. Первоначально на швеллере между каретками нужно подготовить и разметить площадь для крепления электропривода. Оборудование крепится к основанию, которое идет в комплекте с автоматикой, и в центр шестерни мотора устанавливается зубчатая рейка.
После того как воссоздано рабочее положение, нужно приварить основание к швеллеру. Если электропривод необходимо приподнять, то между основанием и швеллером можно дополнительно приварить профильную трубу подходящего размера.
После того, как привод прикручен к основанию, нужно снова установить зубчатую рейку на шестерню мотора, разметить маркером ее правильное положение на профиле или балке и осторожно прихватить сваркой. Прежде, чем полностью проваривать шов между рейкой и балкой, нужно еще раз проверить правильность ее установки
Ворота во время работы со сварочным аппаратом должны быть полностью открыты. По окончании всех действий с помощью болтов и гаек с буртиками к рейке прикручиваются концевые выключатели. Далее по инструкции производится установка фотоэлементов, сигнальной лампы, антенны и ключа-кнопки.
Электропривод можно устанавливать не только в нижней, но и в средней или в верхней частях ворот.
В этом случае необходимо будет подстроить чертеж под нужную конструкцию.
Профиль, к которому будет крепиться зубчатая рейка, расположится на среднем или верхнем уровне откатных ворот соответственно. Для крепления автоматики необходимо будет надстраивать дополнительную конструкцию из металлического профиля прямоугольного сечения 60х40 мм.
Вместо специального электропривода можно установить самодельный привод из подручных материалов. С учетом напряжения сети на участке устанавливается трехфазный или однофазный двигатель. Трехфазный привод более мощный и практически исключает проблемы при запуске движения. В соответствии с весом полотна ворот нужен двигатель мощностью от 1,5 до 2,5 кВт. При этом небольшая частота вращения двигателя дает меньшую нагрузку на ведущий вал.
Входящий крутящий момент редуктора должен соответствовать частоте вращения привода. Частота выходящего крутящего момента приводного колеса должна быть в пределах 80-100 оборотов в минуту. Удобнее будет использовать одноступенчатый редуктор. Его соединение с валом двигателя производится с помощью жесткой или полужесткой муфты.
Изготовление откатных ворот
Монтаж и изготовление откатных ворот консольного типа осуществляется в несколько этапов: подготовительные работы, возведение фундамента и опорных столбов, изготовление каркаса и облицовка его, установка откатных тележек, монтаж комплектующих элементов. Работы должны начинаться с полноценного проектирования, включающего расчет прочностных характеристик и разработки чертежей.
Для изготовления волот потребуются такие инструменты: сварочный аппарат и электроды диаметром 3-4 мм; болгарка с отрезными и шлифовальными дисками; ножовка по металлу; кувалда и молоток; электродрель; напильники; зубило; ключи гаечные; плоскогубцы; измерительные инструменты (рулетка, штангенциркуль, металлическая линейка, строительный уровень, отвес, угольник). Для формирования фундамента нужно иметь лопату, лом, емкость для раствора, мастерок и шпатели, вибратор.
После выбора проекта и разработки чертежей с деталировкой можно приступать к подготовке места для установки конструкции. Проем тщательно очищается от мусора и выравнивается по горизонтали с использованием уровня. Размечаются места установки откатных тележек. Отдельно подготавливается площадка для проведения работ, на которой свободно поместится вся рама в горизонтальном положении, и где можно осуществлять сварочные работы.
Фундамент и опорные столбы
Первый шаг изготовления ворот — сооружения их опорных столбов, ограничивающих проем. Они могут изготавливаться в виде кирпичных колонн, из деревянного бруса, металлической трубы или швеллера. Фундамент для них должен иметь глубину не менее глубины промерзания грунта (обычно не менее 1 м). При установке столба не следует забывать о закладных элементах (снизу и сверху), к которым впоследствии будут крепиться ограничители (уловители).
Фундамент откатной системы сооружается сразу за опорным столбом ворот сбоку. Его схема показана на фото 4. Вначале, роется П-образная траншея, причем ее край располагается вплотную к забору. Длина траншеи составляет порядка половины ширины проема, т.к. длина консольной части устанавливается порядка 40-50% от ширины створки. Глубина ямы под колонну — не менее 1 м, а соединяющей траншеи — 60-65 см. Ширина — 50-60 см. На дно траншеи засыпается подушка из песка и гравия толщиной 10-15 см.
Следующий шаг — изготовление закладочного элемента. Он изготавливается из швеллера шириной не менее 12 см, а длина равна длине траншеи. Вертикально вниз к нему приваривается стальная арматура (по 4 штуки с каждого конца, длиной порядка 1 м) диаметром 10-12 мм. Этот элемент устанавливается в траншею, и производится заливка бетона. Располагаться швеллер должен площадкой вверх четко на уровне поверхности земли
Важно, обеспечить его строгую горизонтальность, для чего используется строительный уровень. Закладочный элемент размещается параллельно забора, как можно ближе к нему
Изготовление рамы
Важнейший этап — сварка рамы ворот. Стандартная конструкция показана на фото 5. В качестве материала можно использовать профилированную трубу (65×44×2-3 мм, перемычки — 45×25×1-2 мм), уголок (не менее 60 мм), швеллер (ширина от 50 мм). Работы проводятся в следующем порядке:
- Очистка всех металлических деталей от ржавчины с помощью металлической щетки.
- Сварка каркаса по периметру. Контроль прямоугольности.
- Приваривание перемычек (обрешетки).
- Закрепление упрочняющей платы из комплекта.
- Приваривание снизу направляющей. Рекомендуется делать прихваты длиной 30-50 мм с шагом 40-50 см.
После завершения сварочных работ проверяется правильность формы, и зачищаются швы.
Ворота с роликовым механизмом
При сооружении таких ворот потребуется подготовить определенные инструменты и материалы
Важно в точности следовать инструкции. Технология постройки откатных ворот с роликовым механизмом не отличается сложностью
Подготовка материалов
Когда вопрос об изготовлении роликов для откатных ворот решен, можно приступать к подготовке материалов для сооружения створки и рамы. Чтобы создать целостную конструкцию, потребуется найти:
- профилированный металлический настил;
- опорные трубы;
- профили из стали;
- ролики подшипникового типа;
- гаечный ключ;
- стальные уголки;
- материалы для изготовления бетона;
- направляющая балка;
- электродрель;
- лопата;
- электропривод;
- сверла подходящего размера;
- аппарат для сварки.
Когда все эти материалы будут подготовлены, можно начинать изготовление откатных ворот.
Инструкция
Перед установкой ворот откатного типа нужно вырыть два котлована. Каждый должен иметь глубину по полтора метра. Лучше, если они будут диаметром полметра. В эти углубления впоследствии будет залит фундамент для откатных ворот.
Внимание! Разметку для основания необходимо сделать заранее. Она должна учитывать предполагаемые нагрузки, передаваемые роликами от створки
Затем следует выполнить такие действия:
- Установить опорные металлические трубы. Для проверки вертикали используют строительный уровень. Затем в ямы засыпается щебень. Опорные трубы необходимо соединить. Лучше, если для этой задачи будет использоваться металлическая опора. Места стыков завариваются.
- Замешивание цементного раствора. Добавлять в смесь песок и цемент необходимо в соотношении три к одному (соответственно). Объем воды составляет 25% от общей массы.
- Полученная смесь заливается в ямки. Полностью фундамент застынет по прошествии недели. В этом время стоит заняться созданием воротникового полотна.
- Сооружение воротникового полотна следует начать с соединения стальных профилей и уголков. Их необходимо уложить на ровную поверхность в форме прямоугольника. После корректировки положения элементов уровнем, необходимо сварить все элементы воедино. Чтобы придать конструкции жесткости, следует добавить перекрещенные профили.
Затем нужно сделать треугольник, который будет выполнять функцию противовеса. Для этой задачи подготавливают металлические профили. Их нужно разместить на ровной поверхности, затем проверить углы и сварить вместе. Треугольник приваривается к прямоугольнику створки.
Затем следует занять дальнейшей постройкой откатных ворот:
На каркас приваривается профнастил. Можно закрепить материала и на саморезы.
К нижнему основанию полотна приваривают направляющую балку.
Затем необходимо найти опорную пластину основания и приварить регулировочные планки. После этого монтируются держатели для роликов. Лучше всего фиксация осуществляется роликовыми держателями. На этом этапе основа конструкции, за счет которой ворота будут двигаться, может считаться выполненной. Остается установить дополнительные детали.
Уловители устанавливают на опорные столбы. Ролик для регулировки необходимо зафиксировать на кронштейн вверху. Он станет ограничителем. Чтобы установить эти элементы, потребуется использовать электродрель. При помощи этого инструмента следует выполнить отверстия в опорах. Элементы фиксации откатных ворот представляют собой дюбеля. Чтобы повысить надежность конструкции, следует задействовать стальные пластины.
После создания роликов для откатных ворот можно начать изготовление створки. Полотно вставляется так, чтобы ролики попали в направляющую балку. Нижний и верхний края должны попасть в соответствующие пазы.
После установки полотна проверяется его горизонтальность. Если обнаружены неточности конструкции, ролики корректируются. Для этой цели применяют гаечный ключ
Важно проверить, как будет двигаться створка.
На последнем этапе монтажа откатных ворот устанавливается система автоматики. За счет нее вся конструкция будет двигаться
Привод должен быть размещен на бетонном основании. Необходимо, чтобы шестеренка попадала в соответствующие пазы.
Теперь откатные ворота можно считать завершенными. Остается следить за правильной эксплуатацией устройства. Если при движении ворот слышно поскрипывание – необходимо смазать внутренние детали роликового механизма. Для этой цели лучше использовать солидол.
Ворота с роликовым механизмом
При сооружении таких ворот потребуется подготовить определенные инструменты и материалы
Важно в точности следовать инструкции. Технология постройки откатных ворот с роликовым механизмом не отличается сложностью
Подготовка материалов
Когда вопрос об изготовлении роликов для откатных ворот решен, можно приступать к подготовке материалов для сооружения створки и рамы. Чтобы создать целостную конструкцию, потребуется найти:
- профилированный металлический настил;
- опорные трубы;
- профили из стали;
- ролики подшипникового типа;
- гаечный ключ;
- стальные уголки;
- материалы для изготовления бетона;
- направляющая балка;
- электродрель;
- лопата;
- электропривод;
- сверла подходящего размера;
- аппарат для сварки.
Когда все эти материалы будут подготовлены, можно начинать изготовление откатных ворот.
Инструкция
Перед установкой ворот откатного типа нужно вырыть два котлована. Каждый должен иметь глубину по полтора метра. Лучше, если они будут диаметром полметра. В эти углубления впоследствии будет залит фундамент для откатных ворот.
Внимание! Разметку для основания необходимо сделать заранее. Она должна учитывать предполагаемые нагрузки, передаваемые роликами от створки
Затем следует выполнить такие действия:
- Установить опорные металлические трубы. Для проверки вертикали используют строительный уровень. Затем в ямы засыпается щебень. Опорные трубы необходимо соединить. Лучше, если для этой задачи будет использоваться металлическая опора. Места стыков завариваются.
- Замешивание цементного раствора. Добавлять в смесь песок и цемент необходимо в соотношении три к одному (соответственно). Объем воды составляет 25% от общей массы.
- Полученная смесь заливается в ямки. Полностью фундамент застынет по прошествии недели. В этом время стоит заняться созданием воротникового полотна.
- Сооружение воротникового полотна следует начать с соединения стальных профилей и уголков. Их необходимо уложить на ровную поверхность в форме прямоугольника. После корректировки положения элементов уровнем, необходимо сварить все элементы воедино. Чтобы придать конструкции жесткости, следует добавить перекрещенные профили.
Затем нужно сделать треугольник, который будет выполнять функцию противовеса. Для этой задачи подготавливают металлические профили. Их нужно разместить на ровной поверхности, затем проверить углы и сварить вместе. Треугольник приваривается к прямоугольнику створки.
Затем следует занять дальнейшей постройкой откатных ворот:
Теперь откатные ворота можно считать завершенными. Остается следить за правильной эксплуатацией устройства. Если при движении ворот слышно поскрипывание – необходимо смазать внутренние детали роликового механизма. Для этой цели лучше использовать солидол.
