Как правильно выбрать место и выкопать яму под канализацию

Устройство выгребной ямы

Устройство подземного самодельного септика (выгребной ямы) для дома

Итак, объем выгребной ямы следует рассчитывать исходя из нормы в 0,5 кубических метров на одного человека. Семья из 5 человек должна использовать выгребную яму объемом не менее восьми кубических метров.

Приводим пример примерного расчета с учетом индивидуальных особенностей семьи и потребностей:

Например, на даче есть ванная и различные водонагревательные приборы, которые работают на топливе и электричестве.

Тогда средний человек будет расходовать (опять-таки в среднем) 150 литров воды в сутки.

В случае того, если водонагревательные приборы работают на газе, человек будет расходовать в среднем 180 литров воды в сутки.

Полученную цифру необходимо умножить на количество членов семьи. Из этого следует логичный вывод о том, что средняя семья будет расходовать около 700 литров в сутки.

Если семья проживает постоянно в своем загородном доме или даче, то, возможно, придется делать откачку выгребной ямы два раза в месяц, или же каждые две недели.

Канализационные емкости, септики, выгребная яма

Подведя небольшой итог, хотелось бы сказать, что емкость для выгребной ямы следует выбирать с учетом индивидуальных потребностей.

Кроме кирпича, для выкладки стен можно также использовать бетон или камень.

Стены необходимо заштукатурить цементным раствором и покрыть слоем битума.

Очень редко, но бывает, что в качестве материала для стен используют доски.

https://youtube.com/watch?v=0aVq98U08N4

Однако при применении такого материала необходимо следить за тем, чтобы доски плотно прилегали друг к другу, не образовывали зазоров, трещин и.т.д.

• С наружной стороны выгребной ямы стены обычно уплотняют и укрепляют с помощью жирной глины, нанося слой при этом в 25-30 см. На дно ямы также укладывают слой глины в 30 см. После этого дно заливают бетоном.
• Перекрытие у отстойника делают из деревянных щитов, которые обшиты рубероидом. Однако обшиваться лучше не рубероидом. Железобетонная конструкция будет намного лучше.
• На перекрытии должен быть установлен люк. Его размеры – 70 на 70 см.
• Перекрытие необходимо изолировать слоем глины. Толщина слоя должна быть 30 см. Сверху перекрытие необходимо засыпать землей. К тому же, монтаж выгребных ям должен включать в себя наличие люка с двумя закрывающимися крышками. Одна из них должна быть на уровне перекрытия, вторая – на уровне земли. Крышка должна быть теплоизолирующей. Добиваются такого эффекта с помощью пенопласта.

Септик

Очень часто внутреннее обустройство выгребной ямы представляет собой глубокий колодец с готовыми бетонными кольцами в качестве стенок.

Труба для ввода сточных вод в емкость при этом устанавливается на достаточной высоте.

Это делается для увеличения внутреннего объема резервуара. Необходимо учитывать также то, что глубина колодца не должна составлять более 3 метров.

Если Вы, конечно же, планируете пользоваться услугами ассенизаторских организаций.

Более удобные отстойники представляют из себя пластиковые емкости. Так называемые еврокубы имеют объем на 1000 л отходов.

Такие емкости представляют собой баки из пластика в металлической решетке на металлическом поддоне.

Выгребная яма своими руками. Расчёт объёма и глубины ямы

Отстойник обеспечивает герметичное сохранение сточных вод до приезда ассенизаторской машины.

Итак, подведем итог нашей статье. Теперь Вы знаете, из каких деталей и устройств состоит и как сделать выгребную яму в частном и загородном доме своими руками.

Бывают различные виды и типы таких ям, однако их предназначение одно –выполнять роль канализации там, где ее нет.

К тому же, если Вам необходимо больше наглядности, то Вы в любое время можете посмотреть выгребная яма своими руками – видео, например, на YOUTUBE. Не обязательно на ютуб, однако именно этот интернет-ресурс просто переполнен. Просто наберите в поиске интересующий Вас запрос и система выдаст сотни частных видео с подробными инструкциями по установке и монтажу выгребных ям своими руками.

Предыдущая запись Монтируем своими руками пристенный дренаж
Следующая запись Что такое дренаж и как его правильно выполнить?

Особенности копки

Котлован под водоем – это искусственно созданное углубление в грунте, предназначенное для последующего заполнения водой и использования в определенных нуждах.

Котлованы под водоемы можно подразделить на 3 основные группы:

• под озера и пруды;
• под бассейны;
• под колодцы.

Разберем подробнее, каждый из них.

Под искусственный водоем

Котлованы под искусственные водоемы по основному назначению можно классифицировать как:

Декоративные. Как правило, небольшие котлованы, расположенные в полутенистом месте, куда солнце попадает утром и вечером

Это важно для поддержания жизнедеятельности всех микроорганизмов водоема. Профиль уместнее делать ступенчатым.

Для разведения рыбы

Обычно крупных размеров котлован с глубиной не менее 1,5 метров. Рельеф должен быть поделен на зоны разной глубины, включая зимовальную яму, дно которой будет ниже уровня промерзания грунта на 150 см.

Для купания. Наиболее распространенный вариант – плавный сход на глубину до 3 метров. Если пруд мелкий – может начать цвести. Чем глубже, тем холоднее вода внизу, соответственно не возникает цветения. Можно сделать отмель для удобного захода, где вода будет прогреваться.

Для рекреационного использования. Такие водоемы должны быть достаточно крупными, с высоким коэффициентом водообмена.

Основные различия видов озерных водоемов заключаются в рельефе дна, глубине и размерах.

Под колодец

В рытье котлованов нуждаются шахтные колодцы, которые могут быть трех видов:

• Несовершенный.
• Совершенный.
• Совершенный с зумпфом.

Они очень схожи между собой по устройству и глубине котлована. Различаются эти колодцы по способам подачи воды и некоторым нюансам строительства.

Под бассейн

По форме бассейны бывают:

• квадратными,
• прямоугольными,
• трапециевидными,
• круглыми,
• овальными,
• декорированными под естественные водоемы,
• с прямыми стенками,
• с наклонными стенками.

Также для их установки используются чаши различные по составу:

• бетонные,
• пластиковые,
• полипропиленовые,
• композитных составов.

Выбор места и подготовка котлована для сливной ямы

При обустройстве сливной ямы очень важно правильно подобрать место для ее обустройства. Для снижения риска загрязнения грунтовых вод и имеющегося на участке колодца или скважины данная конструкция должна располагаться не менее чем в 50 м от источника питьевой воды или водоема

От плодовых деревьев сливная яма должна находиться на расстоянии не менее 15 м. Расстояние до дома должно быть не меньше 7 м. Кроме того, при формировании однокамерного септика нужно учесть, что к нему должна беспрепятственно подъезжать ассенизаторская машина иначе использовать данный коллекторный колодец будет сложно. Помимо всего прочего, необходимо учитывать, что обустраивать конструкцию с естественной системой утилизации стоков целесообразно исключительно в местах, где уровень залегания грунтовых вод низок, так как в противном случае, яма будет быстро наполняться после выпадения обильных осадков.

Кроме того, следует учитывать, что на глинистой почве велика вероятность, что со сливной ямы, не имеющей герметичного дна, загрязненные стоки не будут уходить в почву. Кроме того, если грунт тяжелый лучше всего копать более глубокую яму под обустройство автономной канализации. На легких грунтах, где вода быстро будет впитываться, можно обустроить небольшую выгребную яму.

После выбора подходящего места на участке можно приступать к непосредственному рытью котлована. Для облегчения данного процесса можно использовать экскаватор. Если подъезда для такого крупного транспортного средства нет, можно провести работы самостоятельно. Используя лопату, можно сделать котлован дешево, но придется приложить определенные усилия. Яма должна быть на 80 см глубже и больше, чем требуется для обустройства сливной ямы необходимого размера.

На дно ямы следует засыпать 10 см слой песка. Его следует тщательно утрамбовать. После этого необходимо засыпать не менее 50 см гравия и кирпичного боя. Обязательно нужно провести трамбовку этого слоя. После этого можно приступать к формированию сливной ямы с естественной системой фильтрации. В случае если планируется выполнение герметичного септика, на дно укладывается 20 см гравия. Поверх этого слоя укладывается арматурная сетка. После этого можно приступать к заливке бетонного основания. Учитывая, что в данном случае потребуется достаточно много цементно-песчаной смеси, лучше использовать для ее приготовления бетономешалку.

Финальная стадия работ

Далее необходимо прокопать траншею от дома к колодцу под сливную трубу и сделать вентиляцию. Для ввода трубы в колодец в бетонном кольце надо будет продолбить перфоратором отверстие нужного диаметра.

Установка вентиляционной трубы рядом с люком — довольно спорный момент. Дело в том, что летом будет довольно ощутимый запашок. Лучше всего вывести вентиляцию по стене дома и на крышу. Но автор установил ее возле люка. Что ж, хозяин — барин, как говорится.

Чтобы дождь не попадал через вентиляцию в колодец, необходимо установить насадку в виде грибка.

После этого останется только запенить монтажной пеной все щели между трубами и засыпаем яму грунтом до самого верха.

Watch this video on YouTube

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации

Как выполняется прокладка канализационных труб – пошаговое руководство с примерами

Отработанная вода и отходы жизнедеятельности человека сначала транспортируются в магистрали, расположенные снаружи здания, а потом попадают в накопительные резервуары или септики.

Для этого можно использовать трубную продукцию, произведенную из разного сырья. Совсем недавно для создания внешней канализационной магистрали в собственном доме использовались чугунные трубопроводы. На сегодняшний день все изменилось, и наружная прокладка труб канализации осуществляется из полимерной трубной продукции.

Причиной стала недолговечность чугуна в сравнении с пластиком, а кроме того продукция из этого сплава имеет большой вес и для монтажа потребуется спецтехника.

Виды выгребных ям

При решении вопроса о том, как правильно сделать сливную яму, надо определиться, какой ее тип лучше выбрать. На сегодня существует два основных вида выгребных ям:

• ямы, у которых дно отсутствует;
• полностью гидроизолированные ямы с дном.

Схема сливной ямы без дна

Совет от профессионала:

Постройка сливных ям без дна значительно проще, но для них есть ограничения. Их запрещено использовать, если за сутки объем стоков превышает один кубометр. Также этот вариант не подходит при расположении грунтовых вод недалеко от поверхности. Это чревато смешиванием сточных вод с грунтовыми водами, что очень нежелательно.

По мере наполнения ям без дна их надо периодически засыпать. Это уменьшает полезную площадь земли и является не экономным вариантом для дачи. Кроме того, присутствует запах от стоков.

Гидроизолированные ямы являются самым оптимальным и очень удобным вариантом. Несмотря на то, что при их строительстве возникают некоторые сложности и затраты несколько выше, многочисленные плюсы полностью оправдывают их постройку.

Материалы и инструменты для обустройства разных типов сливных ям

 Для создания простых сливных ям можно использовать самые разнообразные материалы. Для того чтобы с минимальными вложениями сделать такую конструкцию, наиболее часто применяются следующие материалы:

• цельные и битые кирпичи;
• перфорированные бетонные кольца;
• бетон;
• большие автопокрышки.

Помимо всего прочего, при обустройстве простейшей конструкции сливной ямы могут понадобиться дополнительные материалы, в том числе:

•  щебень;
• песок;
• арматура.

 Для формирования сливной ямы лучше всего задействовать специальную технику для рытья котлована, но при необходимости можно воспользоваться и обычной штыковой лопаты. Кроме того, к необходимому минимуму инструментов, относятся:

• емкости для раствора;
• бетономешалка;
• кельма;
• молоток каменщика;
• строительный уровень;
• отвес.

 Для подключения готовой сливной ямы к приемникам загрязненной воды в доме нужно заблаговременно подготовить ПВХ трубы, фитинги и переходники. Кроме того, могут потребоваться герметик и льняная нить для герметизации стыков между элементами водосливной системы.

Технология прокладки труб

Подготовка траншеи

Определившись с материалом, ознакомьтесь с тем, как правильно проложить канализационные трубы. Монтаж наружной канализации начинается с подготовки траншеи, которую можно вырыть вручную лопатой, либо прибегнуть к помощи экскаватора.

Глубина борозд зависит от глубины промерзания грунта в конкретной местности. Согласно СНиП П-Г.3-62 глубина укладки канализационных труб на 0,5 м меньше показателя отметки промерзания почвы и составляет примерно:

• 3 ÷ 3,5 м – в северных регионах РФ;
• 2,5 ÷ 3 – в средней полосе;
• 1,25 ÷ 2 – на Черноморском побережье.

Указанные цифры не являются категоричными и могут варьироваться в определенных пределах в зависимости от особенностей местности и уровня грунтовых вод. Однако прокладка канализационных труб в земле должна производиться минимум на расстоянии 0,5 м от поверхности.

Траншея имеет свои особенности:

• Дно траншеи выравнивается, создается необходимый уклон, как правило, это 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода.
• После выравнивания дна необходимо тщательно утрамбовать грунт и организовать подушку из гравия или песка высотой 10-15 см.
• Песчаная или гравийная подушка должна быть уплотнена на участке, находящемся за 2 м до смотрового колодца, и в месте соединения трубопровода с входной трубой.
• Там, где в канализационной системе будут располагаться раструбы, следует сформировать приямки.

Монтаж трубопровода

Далее следует непосредственно монтаж трубопровода. Начинать прокладывание лучше от фундамента здания.

Технология укладки канализационных труб выглядит так:

• Трубы укладываются раструбом вниз в подготовленные траншеи.
• Для соединения двух труб между собой раструб одной и гладкий конец другой очищаются от загрязнений.
• Места соединения смазываются специальными составами.
• Труба вставляется до упора в раструб.
• Аналогичным образом должны быть совмещены все элементы трубопровода

Если в фундаменте дома есть вывод, раструб внешней канализации подводится к нему, если он не предусмотрен, то нужно сделать отверстие. С этой задачей идеально справятся алмазные сверла.

Для устройства поворота используются отводы – 15, 30, или 450. При длине канализационного трубопровода более 15 м на таких участках устанавливается ревизия.

Засыпка траншеи

После укладки труб проверяется угол уклона. Если все сделано правильно, траншею можно засыпать. Для засыпки разрешено использовать почву, образовавшуюся при выкапывании борозд, но в этом случае необходимо удалить из нее крупные камни и разбить плотные глыбы грунта.

Траншея постепенно засыпается на высоту 0,3 м, слоями по 5 см. Каждый слой хорошо трамбуется по бокам от трубы, место над самой трубой уплотнять запрещено.

Накопитель своими руками

Строительство выгребной ямы

Уногих владельцев частных домов рано или поздно возникает проблема избавления от сточных вод.

Существует множество решений этой проблемы. Одна из них – это выгребная яма на даче своими руками.

Лучший вариант данного сооружения представляет собой бетонный колодец.

Преимущество канализационных сооружений круглой формы заключается в том, что грунтовые нагрузки будут распределяться равномерно по касательной.

Хотя применимы выгребные ямы прямоугольной или квадратной формы.

Приступая к строительству выгребной ямы в частном доме своими руками, необходимо учитывать требования СНИП, разрешающие устройство выгребов на расстоянии 1 метра от границы участка и 12 м – от жилых строений.

Перед тем, как начать строительство ямы, необходимо определить ее размер. Следует исходить из того, что семья из трех человек, примерно заполняет объем 12 м. куб., из 4 – 18 м. куб.

Поэтому для такого количества проживающих в доме следует вести сооружение накопителя размером 3х2 метра.

Не менее важный момент, чем выбор места расположения и размера выгреба – это расчет необходимости количества строительных материалов.

Исходите из того, что необходимо забетонировать дно, отлить или выстроить стены, забетонировать перекрытие и соорудить люк.

Как и при любом строительстве, следует подготовить строительную площадку, очистить территорию от насаждений, произвести разметку, вырыть яму.

Дно тщательно уплотняется и заливается бетоном. После того, как оно приобретает 80% прочности, можно приступать к выкладке стен.

Швы соединения бетонных колодцев или кирпичной кладки при возведении стен ямы должны быть качественно герметизированы, во избежание попадания сточных вод в грунтовые воды.

Только выгребная яма герметичная может стать залогом надежности данного канализационного сооружения в эксплуатационном и экологическом плане.

Всегда этапу строительства должен предшествовать этап проведения геодезических работ, который способствует определению близости залегания подземных вод и, непосредственно, возможности размещения выгреба на конкретном участке.

Проектирование выгребной ямы на приусадебном участке дает возможность без наличия центральной канализации обустроить придомовой туалет.

Для этого необходимо установить  унитаз для выгребной ямы. Предпочтительнее выбирать тип унитаза с наклонным козырьком.

Перед тем, как его установить, в перекрытии обустраивают сток: отводящая труба опускается в накопитель на 40 см под углом более 40 градусов.

Для этого применяются керамические, стальные и чугунные трубы диаметром 15 см. Все швы изолируются.

Совмещение унитаза и выгребной ямы является более рациональным решением в обустройстве туалета около частного дома.

Подключение труб от внутренней системы канализации дома осуществляется по правилам устройства наружной канализации:

• необходимо соблюдать глубину залегания и наклона отводящих труб;
• учитывать наличие смотрового колодца.

В момент раскопки траншее для прокладки отводящих труб можно обнаружить трубы иного назначения. В этом случае свои действия по дальнейшему обустройству выгреба следует согласовывать с соответствующими инстанциями.

Оптимальная очистка накопителя

Выгребная яма достаточно легко и быстро обустраивается, без применения затратных способов. К ее недостаткам относится невозможность самоочистки.

Оптимальная очистка сточных вод осуществляется с помощью ассенизаторской машины путем погружения в яму через специальный люк заборного шланга

Поэтому важно спроектировать дно накопителя с уклоном относительно приямка

Стоит отметить, что согласно СНИП, выгреб должен располагаться ниже водозаборных колодцев на расстоянии 30-ти метров от них.

Такое же расстояние соблюдается при посадке плодовых насаждений. Несоблюдение указанных правил может привести к появлению в воде и плодах болезнетворных микроорганизмов и в дальнейшем к развитию эпидемии.

Предыдущая запись Пошаговая инструкция как сделать выгребную яму
Следующая запись Откачать выгребную яму своими руками

Правильный уход за септической системой

Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.

Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее – первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.

В холодное время года отверстия люков утепляют. Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.

«Быстрее, но дороже»: услуга «под ключ»

Если семья большая (от 5 человек), необходима большая сливная яма «под ключ», цена которой также рассчитывается индивидуально. Ведь самостоятельно такую «ямочную» канализацию делать сложно и долго. А компании сделают всю работу за вас: начиная с рытья котлована, а заканчивая устройством канализации и уборкой территории. Специализирующие на строительстве канализации фирмы делают разнообразные сливные ямы:

• герметичные;
• с проницаемыми стенами;
• без дна с фильтрующими элементами;
• септики (2, 3 секциями).

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм

Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два

Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Подвести трубы надо правильно

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

Особенности эксплуатации

Чтобы спокойно и без проблем пользоваться автономной канализацией, мало знать, как сделать сливную яму в частном доме. Нужно правильно её эксплуатировать. Просто откачивать её по мере наполнения недостаточно, так как со временем дно и стенки сооружения заиливаются, покрываются жировыми отложениями. Что особенно нежелательно для накопителей фильтрующего типа, так как вода из них перестаёт просачиваться в грунт. Да и вероятность возникновения неприятного запаха в этой ситуации сильно повышается.

Решают эту проблему с помощью специальных препаратов с живыми бактериями, перерабатывающими нечистоты. Это порошки или жидкие составы, которые добавляют в яму согласно инструкции. Как правило, их заливают через унитаз.

Препараты с бактериями для выгребных ям и септиковИсточник i.ytimg.com

Застарелые отложения в яме можно удалить только механическим способом, соскребая их со дна и стенок либо сбивая мощным напором воды.

Выгребная яма, санитарные нормы

Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров

При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:

• От жилых сооружений — 10-15 м;
• От границ своего участка — 2 м;
• От колодца — 20 м;
• От газовой магистрали — свыше 5 м;
• Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.

Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.

Система фильтрации

На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.

Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.

Особенности конструкции

Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.

Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба

Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком

На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.

Расстояние от дома до ямы

До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.

Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.

В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.

Расстояние от водопровода до ямы

Схема 1. Пример расположения септика

Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м

Расстояние до водопровода — от 10 м.

Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.