Строительство забора из профтрубы самостоятельно: порядок действий

Как сделать столбы из кирпичей?

Кирпич известен тем, что практически не подвергается влиянию разрушения и выглядит очень презентабельно. Но, забор из данного материала получается дорогим. Поэтому из кирпича сооружают опоры, а на пролет применяется, например, профнастил.

Процесс установки кирпича считается достаточно кропотливым, и к нему следует подойти так, как к строительству дома. Придется тщательно почистить территорию, выполнить разметку, проложить гидроизоляцию и смонтировать надежный фундамент.

Смотреть видео

Любой неправильный этап данного процесса приведет к тому, что столбы «дадут» крен и начнут разрушаться. Поэтому делать такую постройку должны грамотные профессиональные мастера. Любитель, у которого «не набита рука» в данном деле, качественно выполнить строительство не сможет.

Так же, остановив свой выбор на конструкции из кирпича, необходимо учесть, что закупка материала и участие квалифицированных специалистов обойдутся недешево.

Как сделать калитку одновременно со столбами

Прежде всего, необходимо отметить, что данный вариант обустройства входного отверстия удобен тем, что позволяет без лишних измерений точно рассчитать размеры калитки. Если стоит задача, как правильно сварить калитку из профильной трубы, то легче варианта найти трудно, а если у вас возникает проблемы при проведении сварочных работ, то в этой статье описаны все этапы сварки профтруб.

Алгоритм работы следующий.

1. Нарезается профтруба на размеры указанные в схеме. К столбам забора следует сварить верхнюю, а затем нижнюю планку будущего каркаса калитки из профильной трубы.

Затем следует сварить вертикальные планки каркаса для калитки. На одну из планок перед приваркой наваривают петли навесов. При сварных работах правильность расположения планок проверяется уровнем

Их важно расположить и сварить правильно, иначе сооруженная конструкция будет функционировать плохо

1. Также навесы сваривают на боковые стойки забора.

1. Посередине будущего каркаса нужно сварить горизонтальную планку.
2. После этого каркас срезается с основания, снимается с петель.

1. На готовом каркасе убирается все лишнее, и укрепляются сварные швы. Каркас советуют тщательно сварить еще раз по всему периметру.

1. Далее выполняется врезка замка.

1. И теперь пришло время произвести примерку каркаса калитки. Если калитку получилось сварить правильно, то она будет легко закрываться и открываться.

1. Затем выполняется крепление опорных планок.

1. Готовая рама покрывается обшивочным материалом.

1. На верхнем столбике забора, на стороне, где расположен замок, нужно сварить фиксатор.

Самые распространенные размеры профтрубы для каркаса калитки – это 40*20 мм. Но, в зависимости от габарита ворот, сварить можно из сортамента и на 60*40 мм.

Как приварить точеные петли

Чтобы калиточный проем функционировал эффективно, необходимо учесть много факторов. И вопрос, как правильно сварить калитку из профильной трубы, нельзя решить при халатном отношении к работе. Построенная конструкция должна надежно закрываться, открываться и удерживать силовую нагрузку.

Смотреть видео

Два первых критерия и плотное прилегание конструкции зависит от того, насколько правильно произведен процесс установки петель

Чтобы калиточный проход открывался без громкого скрипа и рывков, важно выбрать правильный вариант сварки данных деталей для профильной постройки

Вначале рекомендуют запомнить, что парная работа петель основана, прежде всего, на их одинаковом размещении на условно проведенной прямой линии. То есть в пространстве они должны располагаться ровно по оси. И это должно быть учтено перед тем, как сварить ворота и дверной проем в них.

При правильном расположении нагрузка от веса дверной конструкции на опоры навесов будет распределена равномерно.

Задача, как самому сварить калитку из профильной трубы, не станет невероятно сложным процессом, если действовать строго по инструкции. Рассмотрим его на примере оформления профилированным листом.

Если данный этап сравнить с остальной работой, то он является наиболее легким:

• вырезается лист нужных размеров;
• подготовленные листы крепят к каркасу саморезами.

Выполнить обшивку к калитке самому очень просто. Но, спешить в этом деле не стоит. Терпение и аккуратность не должны сбрасываться со счетов. Если самому эту работу не приходилось выполнять, расстраиваться не нужно. Все получиться правильно, если правильно вымерять нужные листы материала, и действовать без излишней спешки.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм

Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы

Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы

Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. 

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно

Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Подготовительные работы

Создание проекта – это начало начал в любом деле. Процесс состоит из поэтапных действий:

Подготовка участка под строительство

1. Составляется дефекторная ведомость, в которой определяются виды будущих работ, указываются размеры периметра ограждаемого участка, обозначаются его рельефные особенности.
2. Определяются размеры типовой секции, её конструкция. Чертёж делается одной секционной части, общей для всех карт забора. Дополнительные схемы выполняют для угловых (стыковых) мест.
3. Производится подсчёт типовых секций. Угловые (стыковые) карты учитываются отдельно.
4. Производится расчёт необходимых материалов, в том числе расходных.

Варианты заборных секций

Для подсчета общего объёма стройматериалов, нужно определить количество элементов типовой секции и умножить на количество подсчитанных карт для забора. А также определить количество необходимого профильного материала для создания секций профиля.

Что касается технологии изготовления профиля, то она бывает горячего и холодного проката. Выбор того или иного технологичного способа производства труб не является важным.

 Более значимые характеристики – поперечное сечение и толщина стенки. Ознакомительные размеры и использование их под конкретные цели:

• 15х15, 20х20 мм. с толщиной 1.5 и 2 мм. — этот профиль применяется для выполнения декоративно-оградительных элементов;
• 25х25, 30х30 мм. с толщиной стенки 1.5 и 2 мм.— применяют для горизонтальных направляющих;
• 40х40, 50х50 мм с толщиной стенки 3 мм. — применяют для вертикальных направляющих;
• 80х80, 100х100 мм. с толщиной стенки 3 и 4 мм. — опоры.

Подготовка к изготовлению: как рассчитать размеры будущей конструкции

Несмотря на простоту изготовления металлоконструкции ворот, на этапе проектирования важно ответственно подойти к выполнению подготовительных мероприятий, тщательно продумать все нюансы. Серьёзный подход позволит избежать ошибок и правильно выполнить расчёты размеров будущей конструкции

Для расчёта размеров изделия на проектной стадии необходимо продумать следующие моменты:

определиться с конструктивным исполнением ворот и необходимостью оснащения створок системой автоматического управления. Полотно может иметь одну или две створки и открываться на петлях или быть откатным;

Для распашных ворот, оборудованных автоматикой, необходимо предусмотреть элементы крепления привода

принять решение по отделке и обшивке каркаса ворот из профильной трубы. Можно использовать профильные листы, древесину, поликарбонат, сетку или металл, а также выполнить конструкцию решетчатой, кованой или ажурной;

Применение профильного листа для обшивки откатных ворот — бюджетное решение

выполнить необходимые замеры. Размеры въезда на территорию или в помещение для хранения транспортного средства должны обеспечивать беспрепятственный въезд автомобиля определённых размеров. При этом необходимо учесть площадь, которая будет задействована при открытии распашных створок;

Необходимо предусмотреть свободное пространство для открытия створок

разработать чертёж или эскиз с указанием всех требуемых размеров и конструктивных особенностей (калитки, рёбер жёсткости, элементов усиления, петель подвески, точек фиксации и подсоединения автоматики).

На чертеже указываются основные размеры

Тщательно разработанная документация позволяет точно выполнить расчёт потребности в материалах.

Согласно предварительно разработанному чертежу определяется суммарный метраж трубы профильного сечения и необходимое количество материала для обшивки.

Осуществляя проектирование конструкции, следует учесть следующие моменты:

для беспрепятственного въезда легкового автомобиля достаточно изготовить ворота суммарной длиной створок 3 м;

В ворота с такими размерами легко въедет легковой автомобиль

размер калитки, если она предусматривается конструкцией ворот, должен составлять 75–100 сантиметров;
высота полотна ворот и калитки должны сочетаться с высотой имеющегося забора и не отличаться более чем на 20 см, оптимальная высота — 1,5 м;
стойки из деревянного бруса или квадратной трубы 50х50 мм для крепления ворот целесообразно предварительно установить в имеющемся проёме и надёжно забетонировать в земле или прикрепить к стойкам забора;
для поворотного типа важно учесть расстояние от полотна до места крепления петель. Оно должно обеспечивать свободный поворот. Рекомендуется выдерживать оптимальный размер — 10 мм.

Можно использовать готовый чертёж и адаптировать его к конкретным условиям, проставив фактические размеры.

На типовом чертеже ворот с калиткой указаны конкретные размеры

Для определения расстояния между опорными столбами необходимо просуммировать размеры полотен ворот, зазоры для крепления петель и поворота створок. Расстояние между опорами для приведённого варианта составит 2+2+0,01+0,01=4,02 метра.

Материалы и инструменты

До того, чтобы изготовить забор из профильной трубы, производим закупку всего необходимого, предварительно рассчитав, сколько материала может потребоваться. При расчете метража профильных труб для забора, прибавляйте 10–15% на отход от распиловки.

В работе потребуются следующие материалы:

• Необходимое количество трубы для вертикальных перекладин. Форму сечения вы можете выбрать на свой вкус, от этого будет зависеть экстерьер ограды. Примерная их толщина – 10 миллиметров.
• Трубы для несущей конструкции. Это должны быть толстые трубы для несущих стоек (5 и более сантиметров) и более тонкие для горизонтальных перекладин (3-5 сантиметров в диаметре).
• Цемент, щебень, речной песок, вода для заливки основания.
• Петли для того, чтобы навесить ворота.
• Электроды для сварочного аппарата и режущие и шлифующие диски для болгарки.

Также следует подготовить инструменты:

• Болгарка или ножовка по металлу.
• Сварочный аппарат.
• Лопата или бур, в зависимости от того, какой способ возведения вы выберете, на ленточный или точечный фундамент.
• Дрель .
• Набор слесарных ключей.
• Строительный уровень или отвес.
• Строительный угольник.

Какие есть варианты

Приведенные фото сварного забора явно показывают все многообразие таких конструкций:

Из арматуры. Самый дешевый вариант, при котором к крепким железным основаниям привариваются имеющиеся прутья.

Из сетки. Экономично и легко работать с рабицей: достаточно между двумя металлическими балками натянуть заготовленную сетку.

Секциями. Более декоративный способ, предполагающий сварку отдельных фрагментов ограды. Основанием нередко становятся бетонная опалубка или кирпичный фундамент со столбами.

Из подручных материалов. Когда отдельные секции собираются из всех имеющихся дома запчастей. Выбирается более крепкая основа, на которую фиксируются остальные элементы.

Недостатки

Недостатков не много, и вытекают они из свойств исходного сырья и конструктивной особенности:

Ограждение не закрывает пейзаж

• Открытость ограждённой территории. Отлично видно, что происходит за его периметром. Однако если грамотно размежевать придомовую территорию и обустроить её, используя природные средства: деревья и кустарники, а также искусственные облицовочные панели и плиты, то можно легко отгородиться от зрительного вмешательства посторонних лиц.
• Подвержен окислению. Если не предпринимать никаких действий для предотвращения появления ржавчины, то теряется не только внешний вид, но и наступает риск преждевременного разрушения. Однако если поддерживать антикоррозийный слой и своевременно подкрашивать дефектные участки, то ограда будет в полном порядке.
• Изготовление сложных конструкций – процесс трудоёмкий, а потому недешёвый.

Схема крепления профнастила на забор

Устанавливать листы профнастила лучше всего вдвоем. В то время, когда один человек удерживает нижний край профилированного листа на уровне натянутого шнура, второй человек с помощью шуруповерта закрепляет его к прогону в верхнем углу. После проверки горизонтальности, профнастил закрепляется еще в двух-трех местах.

До того, как крепить профлист на забор по всей площади, устанавливается соседний лист профнастила. Монтировать его лучше так же, как и кровельное покрытие — с нахлестом в одну волну. Это позволит более точно выставить лист по вертикали.

Требования к тому, как крепить профнастил на забор, такие же, как и к креплению любых вертикальных поверхностей из профлиста. Саморезы устанавливаются через одну волну.

Крепление профнастила на забор — схема установки саморезов с нахлестом

Несмотря на то, что наконечник в виде сверла позволяет завинчивать их без предварительного просверливания отверстий в профнастиле, лучше этим не злоупотреблять. Дело в том, что отверстие в профилированном листе, диаметр которого чуть больше диаметра самореза, позволяет компенсировать линейное расширение металла при резких колебаниях температуры.

Вкручивать саморез при креплении профлиста на забор нужно строго перпендикулярно поверхности листа

При этом нужно обращать внимание на плотность прилегания неопреновой шайбы

Правильное крепление профлиста на забор

Как слишком слабое завинчивание самореза, так и чрезмерное его затягивание приведут к нарушению герметичности в месте крепления. Зная, как прикручивать профлист на забор, вы защитите его от коррозии, чем обеспечите длительную эксплуатацию ограждения.

Завершающим этапом монтажа ограждения станет установка торцевой планки. Она закроет кромки профилированного листа и придаст забору законченный вид.

Рекомендуемые статьи

• Фундамент под забор из профлиста Виды фундамента под забор из профнастила. Как сделать столбчатый, ленточный и столбчато-ленточный фундамент для забора из профлиста в цифрах и схемах.
• Расценки на заборы из профнастила Виды фундамента под забор из профнастила. Как сделать столбчатый, ленточный и столбчато-ленточный фундамент для забора из профлиста в цифрах и схемах.
• Железный забор из профнастила В чем преимущества металлического забора из профнастила? Почему железный забор из профлиста выгоден и для дачи, и для загородного дома? Читайте в статье.

Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.

Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.

Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.

Пошаговая инструкция по изготовлению ворот из профильной трубы своими руками

При изготовлении ворот руководствуйтесь предварительно разработанной документацией и соблюдайте технологическую последовательность операций.

Рассмотрим оба варианта.

Сварная конструкция

Сваривая из профильных труб распашные ворота, выполняйте работы согласно очерёдности:

Нарежьте заготовки, соответствующих размеров.

Зачистите участки среза, удалите ржавчину и заусенцы.
Разложите полученные детали ворот по типоразмерам. Это позволит облегчить дальнейшее изготовление и проконтролировать правильность размеров.

Закрепите опорные столбы ворот, которые можно приварить к закладным элементам или забетонировать.
Разложите заготовки створки на ровной поверхности в общую конструкцию

Важно обеспечить прямые углы между элементами каркаса и собрать ворота без перекосов.

Положите на угловое соединение профильных труб косынку, обеспечив совпадение крайних кромок. Прихватите сваркой элементы каркаса, зафиксировав заготовки.

Окончательно сварите металлоконструкцию, используя комплект заготовок.

Приварите поворотные петли к опорным стойкам и створкам ворот, обеспечив расстояние от верхнего и нижнего уровня 15–20 см.

Обработайте сварные швы для обеспечения товарного вида и безопасной эксплуатации.

Навесьте полотна ворот на петли и убедитесь в отсутствии заедания при открывании.

Обработайте металлоконструкцию грунтовкой

После высыхания грунта нанесите эмаль.
Закрепите профлист с помощью саморезов.

Установите замки, стопорные элементы и задвижки.

Сварная конструкция ворот отличается повышенной прочностью.

Как сварить каркас ворот из профтрубы своими руками: видео

В видеоролике детально показана последовательность работ по сварке каркаса ворот.

Вариант с резьбовым креплением

Если отсутствует сварочный аппарат или нет навыков обращения с ним, можно без сварки собрать ворота из профильной трубы. Для этого необходимо использовать болты, гайки с резьбой М8 и шайбы, а также соединительные элементы.

Использование унифицированных соединителей упрощает сборку

Для выполнения сборки понадобится дрель со свёрлами, соответствующими диаметру используемых метизов, а также гаечные ключи.

Алгоритм изготовления конструкции без сварки полностью аналогичен ранее приведённой последовательности для сварного изделия, за исключением следующих моментов:

• используйте соединительные элементы для крепления профильных труб;

• соединяйте угловые косынки с элементами каркаса через предварительно просверлённые отверстия;

• применяйте накладки для резьбового крепления в местах соединения профильных элементов. В качестве альтернативного варианта можно выполнить

  торцевое крепление элементов каркаса;

• крепите поворотные петли с помощью болтов и гаек, установленных в предварительно выполненные отверстия.

После сборки каркаса можно приступать к обшивке отделочным материалом.

Расчёт и необходимые инструменты

Определившись с типоразмером профильной трубы и грамотно разработав чертёж, можно приступать к определению потребности в материалах, приобретению покупных комплектующих, подготовке инструментов и оборудования для постройки.

Обобщённый перечень материалов для изготовления ворот включает:

• трубы профильного сечения, соответствующие чертёжным размерам;
• обшивочный материал, который будет крепиться к полотнам, например, профильный лист, поликарбонат, древесина или металл;
• подвесные петли для соединения полотен с опорными столбами или роликовый механизм для ворот откатного типа;
• замок и элементы фиксации полотен (скобы, щеколды, защёлки);
• элементы крепления, предназначенные для фиксации отделочного материала;
• декоративные детали (например, кованные элементы), если они предусмотрены чертежом;
• грунт для защиты от коррозии и предварительной покраски металлоконструкции;
• эмаль для наружных работ, предназначенная для окончательной отделки и обеспечения товарного вида изделия.

На примере распашных ворот с двумя створками выполним расчёт потребности в материалах.

Определение потребности в материалах производится согласно эскизу с размерами

Для изображённых на эскизе ворот понадобится:

• труба профильного сечения 40х60 мм для изготовления опорных стоек, которые не бетонируются, а крепятся к имеющимся на въезде столбам. Суммарная потребность в трубе размером 40х60 мм — четыре метра (две стойки по 2 метра);
• профтруба 40х40 для изготовления двух каркасов. Зная размеры одной створки 1,5х2 метра, несложно посчитать периметр и прибавить к нему одну горизонтальную перемычку, расположенную посередине створки, равную 1,5 метра: 1,5+2+1,5+2+1,5= 8,5 метра. Для двух полотен потребуется 8,5х2=17 метров трубы;
• квадратная труба сечением 20х20 мм для изготовления раскосов, придающих полотнам жёсткость. Используя теорему Пифагора, несложно рассчитать длину гипотенузы треугольника с катетами 1 и 1,5 метра. Корень квадратный из суммы квадратов катетов составляет 1,8 метра. Для четырёх раскосов потребуется 1,8х4+7,2 метра профильной трубы;
• угловые косынки, представляющее собой прямоугольный треугольник из стали толщиной 2–2,5 мм со сторонами по 10 см. На каждую створку понадобится по 4 косынки для обеспечения жёсткости угловых зон;
• профнастил для зашивки каркаса ворот. Потребуется 2 листа размером 1,5х2 метра;

Цвет профнастила можно выбрать по вкусу

саморезы для фиксации профлиста. Разделив длину опорной поверхности профтрубы, равную 17 м, на шаг крепления саморезов (0,3–0,4 метра), получим 42–56 саморезов. Необходимо иметь пару запасных, поэтому 60 штук будет достаточно;

Цвет саморезов соответствует окраске профлиста

петли диаметром 25 мм в количестве 4 штук;
два стопорных фиксатора и задвижка;
грунтовка по металлу и краска для финишной отделки.

Типовой набор инструмента для изготовления ворот, установки и бетонирования опорных столбов незначительно отличается.

Для выполнения работ необходимо подготовить оборудование и инструменты

Для рассматриваемых нами ворот необходимо следующее оборудование и инструменты:

• сварочный аппарат с электродами диаметром 3 мм;
• болгарка с кругом для резки металла;
• электрическая дрель со свёрлами;
• молоток;
• инструменты для выполнения замеров, контроля точности изготовления и сборки (рулетка, уровень, уголок);
• шлифовальный круг для заделки сварных швов;
• напильник для устранения заусенцев;
• кисточка для нанесения защитного покрытия.