Решение проблем с фреоном кондиционера: замена, слив, устранение утечки

Меры предосторожности при работе с фреоном

Если вы собрались заправлять кондиционер своими руками — помните:

  1. Марки, содержащие хлор — вредны организму. Не допускайте попадания на слизистые (в глаза, рот), и не вдыхайте их.

  2. При большой концентрации фреона можно отравиться. Поэтому не работайте в закрытом помещении — обязательно откройте окно и дверь, если есть — включите вытяжку (на кухне и в санузле).

  3. При попадании жидкого фреона на кожу можно получить обморожение. Поэтому работать нужно только в резиновых перчатках и в закрытой одежде (не в майке и не в футболке с шортами).

Если при работе хладагент попал на кожу или слизистую — его надо сразу же смыть водой, а место смазать вазелином.

Если возникли симптомы удушья, или любые другие ненормальные признаки — надо немедленно прекратить работу, покинуть помещение и проветрить его.

Источники

  • https://sovet-ingenera.com/vent/cond/zapravka-split-sistemy.html
  • https://otivent.com/zapravka-kondicionera-freonom
  • https://konder.su/servis/zapravka-konditsionerov/
  • https://tehnofaq.ru/zapravka-konditsionera-svoimi-rukami/
  • https://MasterXoloda.ru/remont-kondicionerov/zapravka-kondicionerov-freonom
  • https://master-cleanair.ru/zapravka.html
  • https://ventihome.ru/mikroklimat/kondicionirovanie/zapravka-konditsionera-freonom-kak-zapravit.html
  • https://www.air-ventilation.ru/Kak-zapravit-konditsioner-freonom-po-vesam-davleniyu-toku-peregrevu-i-ohlazhdeniyu.htm

Как правильно дозаправить устройство

Если выполнять заправку сплит установки, придерживаясь и выполняя определенные правила, то никакого ущерба системе не будет.

  1. Самый простой и безопасный способ произвести заправку фреона в установку это использовать весы. Во-первых, всю нужную информацию вы всегда найдете на металлической шильде, которая крепится к блоку. Кроме того, имейте в виду, что если вы при установке использовали большую длину трассы для хладагента, чем указала фирма изготовитель, то вам придется систему дозаправить.
  2. Когда происходит новая заправка хладагента в установку, необходимо выпускать остатки фреона наружу таким образом, чтобы масло осталось внутри сплит системы. Для этого вентиль на клапане, через который будет выходить наружу газ, приоткрывают, так чтобы не допустить утечки масла. Для того чтобы хладагент покинул устройство необходимо примерно несколько часов.

Варианты дозаправки

Статистика утверждает, что любое изделие климатического класса при эксплуатации теряет 8% от первоначальной заправки за год, поэтому один раз в 2 года необходимо заправить сплит-систему фреоном. А самостоятельно вы будете это делать или приглашать специалиста — это отдельный вопрос. Кондиционер нужно заправлять и в том случае, если он выдает температуру немного меньше, чем вы установили на дисплее, давление должно быть постоянным внутри системы и количество хладагента играет при этом основную роль.

Есть два основных метода дозаправки кондиционера фреоном.

  1. По степени давления. Чтобы определить количество летучего газа для заправки, надо знать оптимальное давление, указанное в инструкции по эксплуатации, сравнить его с давлением в системе кондиционирования, которое показывает подключенный коллектор. Как правило, такой метод заправки кондиционера по давлению, осуществляется при утечке фреона из-за длительной эксплуатации.
  2. По массе. Метод применяется при полной замене хладагента — сначала из системы его выкачивают, а потом, при помощи электронных весов, зная вес газа, закачанного в баллон, заправляют сплит-систему фреоном.

Существует методика с помощью мерного стекла, но им пользуются для заправки кондиционера хладоном очень редко, только после проведенного ремонта. При обнаружении в специальном смотровом окне наличия пузырьков воздуха, закачка фреона не производится до тех пор, пока они не исчезнут из системы.

Рекомендации по обслуживанию и уходу за системой кондиционирования

Кондиционер — вещь все еще довольно дорогая, и выход его из строя часто влечет за собой серьезные затраты. Избежать возникновения большинства проблем с кондиционером не так уж и сложно, достаточно следовать нескольким рекомендациям.

Во-первых, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание кондиционера. Обычно межсервисный интервал составляет 1 год, причем работы лучше проводить весной, с началом сезона активной эксплуатации кондиционера.

Во-вторых, необходимо периодически включать кондиционер независимо от времени года и погоды — достаточно включать его на 10–15 минут раз в месяц. Это обеспечивает постоянную циркуляцию масла в системе, снижение вероятности возникновения коррозии и засорения вследствие застоя. Такое периодическое включение поможет сохранить эластичность уплотнений, сальников и манжет, а также снизит риск появления утечек хладагента.

В-третьих, нужно регулярно мыть и очищать конденсатор от накопившейся грязи, а также осматривать компоненты кондиционера на предмет появления масляных потеков, заметных на глаз повреждений и т.д.

Наконец, при обнаружении любых неисправностей или перебоев в работе кондиционера необходимо обратиться в сервисный центр. Если этого не сделать сразу, то вскоре решение проблемы станет сложнее и дороже.

Серьезное влияние на систему кондиционирования оказывает ее обслуживание после ремонта, особенно после замены компрессора, шлангов и других изношенных деталей. Дело в том, что во время работы кондиционера в систему попадает разнообразный мусор: металлическая стружка от стершихся деталей компрессора, кусочки с внутренних поверхностей трубок, загрязнения из хладагента, старое масло, пыль и многое другое. Любые загрязнения системы чреваты новыми проблемами (вплоть до выхода из строя компрессора), поэтому любое вмешательство в кондиционер требует промывки системы.

Промывка проводится только с применением специальных (а главное — рекомендованных производителем кондиционера) моющих средств. Процесс промывки производится согласно инструкции к данному конкретному средству. Нередко некоторые компоненты проще и дешевле полностью заменить, чем мыть, к ним относятся терморегулирующий вентиль, фильтр (или полностью ресивер-осушитель со встроенным фильтром), а иногда и конденсатор.

Грамотный уход за кондиционером обеспечит его долгую и надежную работу, а вам — комфорт во время поездок в автомобиле.

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации — кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

  1. Разблокировать 3—4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отклонить низ корпуса от стены и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
  2. Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то нужно снять лицевую пластиковую панель, предварительно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).

Состав внутреннего блока сплит-системы

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

  1. Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
  2. Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
  3. Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
  4. Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
  5. Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
  6. Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

Перед снятием блока крышку электрического отсека надо прикрутить на место

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Если жгут коммуникаций короткий, то его можно снять вместе с блоком

Последний шаг — демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, — не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Этап 3 — Промывка системы

Меры предосторожности:

  • При очистке системы после сгорания электродвигателя необходимо сохранить вышедший из строя компрессор в исходном состоянии для последующего лабораторного анализа. Поэтому его нужно изолировать от системы.

    С этой целью установите уплотняющие приспособления между компрессором и всасывающим и нагнетательным вентилями. Для перекрытия всасывающего и нагнетательного патрубков компрессора можно использовать плоские шайбы, поставляемые со всеми новыми компрессорами, имеющими клапаны типа «rotolock».

    Компрессоры, устанавливаемые в систему с помощью пайки, необходимо снимать в первую очередь.

  • В случае модернизации действующей системы необходимо полностью изолировать компрессор от системы, а всасывающий и нагнетательный клапаны типа «rotolock» оставить открытыми для промывки трубопроводов.

Очистка стороны низкого давления

  • Снимите сопловую вставку терморегулирующего расширительного вентиля. Удалите фильтр-осушитель и откройте контур, как показано выше. Жидкость, используемая для промывки, будет выходить из трубопровода, подсоединяемого к фильтру-осушителю.
  • Заполните систему растворителем через всасывающий вентиль компрессора (против обычного направления). Лейте растворитель до тех пор, пока цвет вытекающего растворителя не станет чистым. Чтобы ускорить удаление примесей, продувайте растворитель азотом.
  • Удалите остатки растворителя, продув контур сжатым азотом. Повторите процедуру очистки контура, пока система не избавится от посторонних включений и отходов старого масла.

Очистка стороны высокого давления

  • Откройте контур в месте установки фильтра-осушителя.
  • Растворитель, используемый для чистки, будет выходить из трубопровода, подсоединяемого к фильтру-осушителю.
  • Заполните систему растворителем через нагнетательный вентиль компрессора (в обычном направлении). Лейте растворитель до тех пор, пока цвет вытекающего растворителя не станет чистым.
  • Удалите остатки растворителя, продув контур сжатым азотом. Повторите процедуру очистки контура, пока система не избавится от посторонних включений и отходов старого масла.

Поиск утечки фреона

Способ №1: как проверить холодильник на утечку фреона манометром

Определить есть ли разгерметизация системы, можно с помощью манометра. Закачайте в фреоновую магистраль жидкий азот до максимально допустимого давления. Следите за показаниями манометра не включая холодильник.

Если давление падает – есть трещина, обрыв или прокол медной трубки в холодильнике. Чтобы определить точное место разгерметизации – используйте следующие способы.

Способ №2: как определить утечку фреона визуально

Найти место протечки хладагента можно визуально. При испарении он сильно охлаждается, в месте утечки скапливается иней, снег, лед. Найти таким способом трещину можно на испарителе, капиллярных трубках, соединениях.

Для того чтобы осмотреть всю систему, нужно будет снимать пластик внутри основной и морозильной камеры. Если причина не найдена – переходите к следующему пункту.


Утечка фреона в испарителе

Способ №3: ищем признаки утечки фреона народным методом

Есть народный метод – использование мыльного раствора. Пошаговый способ поиска утечки хладона:

  1. Сделайте концентрированный раствор мыла, шампуня или нейтрального моющего средства.
  2. Выставьте самую низкую температуру в основной камере и морозильной. Откройте дверцы холодильника и запустите его.
  3. Промажьте (обрызгайте) раствором возможное место обрыва системы.
  4. В месте утечки на поверхности раствора появятся пузыри (см. анимацию). Так будет выходить газ.

Этот метод подходит при серьезной утечке, которая начала проявляться недавно. Если хладагент выходит постепенно, в малых количествах, обнаружить разгерметизацию будет сложно.

Способ №4: поиск утечек фреона с помощью ультрафиолета

При обслуживании оборудования в систему часто добавляют жидкие индикаторы утечки фреона (УФ-маркеры). Это краситель, светящимся под ультрафиолетовым светом. Если не получилось обнаружить трещину в магистрали обычным способом, попробуйте этот.

Для определения места выхода газа, нужен ультрафиолетовый фонарик, галоидная лампа или другой источник УФ света. При включенном компрессоре в режиме охлаждения просветите всю систему. Делайте это в полной темноте. В месте выхода хладагента обнаружится окрашенное пятно.

Если в системе не было жидкости для поиска утечки фреона, ее можно добавить. Самостоятельно это сделать нельзя. Необходимо вызывать мастера с специальным оборудованием.

Совет

Нечестные на руку продавцы вместо ультрафиолетовых фонарей продают обычные светодиодные. Проверить его просто. Посветите на любую купюру – защитные знаки на ней должны проявиться под УФ светом.

Способ №5: как обнаружить утечку фреона прибором

Существуют переносные течеискатели (газоанализаторы). Они определяют содержание газа в определенном месте. Каждый прибор реагирует на определенный тип фреона. Для поиска обрыва системы нужно проверить ее по всей длине.

Иногда газ выходит через микротрещины. Газоанализатор определит место с небольшой точностью. Если прорыв не виден невооруженным глазом – используйте мыльный раствор для определения точно места протечки.

Устройство фреоновой магистрали

  • Компрессор;
  • Конденсатор;
  • Фильтр-осушитель;
  • Капиллярная трубка;
  • ТРВ (терморегулирующий вентиль);
  • Испаритель;
  • Обратный трубопровод.

Между собой все узлы соединены медными трубопроводами. Из меди также сделана капиллярная трубка. Все это вместе называется фреоновой трассой. Ниже рассмотрим, для чего нужны разные узлы системы.

Компрессор

Сжимает хладагент так, чтобы в конденсаторе он из состояния газа перешел в жидкость. При этом его температура существенно повышается. От частоты включения и скорости работы зависит тепло- и холодопроизводительность.

Конденсатор

Представляет собой радиатор, в котором сжимается фреон. Когда газообразный хладагент охлаждается, он переходит в жидкое состояние (конденсируется).

Фильтр-осушитель

Фильтр представляет собой патрон, наполненный гранулами адсорбента. Когда жидкий хладагент проходит сквозь него, адсорбент «вытягивает» влагу. Без него вода в виде кристалликов льда может попасть в компрессор, что приведет к его повышенному износу.

Капиллярная трубка

Представляет собой медный змеевик узкого диаметра. Выполняет три функции:

  1. Не допускает попадания большего чем нужно жидкого хладагента в испаритель;
  2. Выравнивает давление в испарителе и конденсаторе, облегчая запуск компрессора;
  3. Снижает нагрузку на компрессор.

ТРВ

Терморегулирующий вентиль дозирует количество фреона, который подается в испаритель. От количества зависит эффективность охлаждения или нагрева (в кондиционерах и тепловых насосах).

Испаритель

В испаритель подается дозированный объем хладагента под давлением. Когда он попадает внутрь, его давление падает и он закипает (испаряется). При этом температура хладагента существенно понижается. Когда он циркулирует по испарителю, отбирает тепло у окружающей среды, охлаждая ее. Сам фреон при этом нагревается.

Обратный трубопровод

Через него нагретый хладагент попадает из испарителя в компрессор. Представляет обычную медную трубку без дополнительных узлов.

Причины вытекания воды

Суть работы сплит системы заключается в охлаждении/нагреве воздуха в помещении за счет перераспределения тепла от наружного блока к внутреннему (и наоборот). Этот процесс осуществляется посредством циркуляции по замкнутой магистрали системы специального хладагента — фреона, который меняет свое агрегатное состояние с жидкого на газообразное в результате воздействия давления и разных температур. В режиме охлаждения, когда хладагент производит отвод тепла из помещения в окружающую среду, конденсат выделяется на пластинах теплообменника внутреннего блока и стекает по дренажному трубопроводу. В режиме обогрева перенос тепла происходит в обратном направлении. В этом случае, конденсат образовывается на стенках теплообменника внешнего блока и стекает по дренажному шлангу.

Течь из внутреннего блока

Протекание кондиционера в квартире может вызвать повреждение стен и напольного покрытия. Для предотвращения неминуемого ущерба следует как можно быстрее выявить и устранить неисправность. Итак, самые распространённые причины образования течи внутреннего блока:

  • засорение дренажного канала;
  • нехватка или утечка фреона в системе;
  • закупоривание выхода дренажной трубки.

Течь из наружного блока

Трубки дренажных шлангов расположены непосредственно с внешним блоком кондиционера. При полностью исправной работе сплит-системы из них через время льётся вода, и бывает очень трудно выявить, что потёк именно наружный блок. Если это произошло, и внешний осмотр подтвердил, что течь не вызвана естественными причинами, то провоцирующими факторами могут быть:

  • нехватка фреона;
  • засорение испарителя;
  • выход из строя регулятора давления;
  • повреждение радиатора в результате механического воздействия.

Заправка сплит системы

Представим, что причину утечки мы уже нашли и устранили. Теперь необходимо выполнить полную заправку кондиционера. Что нам необходимо сделать:

Стравливаем остатки фреона в системе. Для этого на внешнем блоке откручиваем гайки медных трубок против часовой стрелки.
Когда весь газ стравится, прикручиваем гайки с трубками обратно. Подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу. Открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке, чтобы воздух потом откачивался из всей системы (из внутреннего и внешнего блока и из трубок).

Запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки).
Ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт. мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут. По окончании «откачки» воздуха перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»).
Затем отсоединяем СРЕДНИЙ шланг манометра от насоса и подсоединяем его к баллону с фреоном. Открываем кран на баллоне, переворачиваем его и ставим на весы. Чтобы хладагент закачивался в жидком состоянии.

Открываем на несколько секунд ПРАВЫЙ кран манометра (около 3-5 секунд, пока не выйдет жидкий фреон). Чтобы выдавить воздух из манометров, чтобы он не попал потом в кондиционер. Наконец, переходим к закачке хладагента. Находим на шильдике кондиционера нужное количество фреона. Сбрасываем показания весов. Затем периодически приоткрываем ЛЕВЫЙ кран манометра и строго по весам контролируем количество фреона (поступившего в кондиционер). Когда нужный вес фреона заправлен, закрываем ЛЕВЫЙ кран манометра.
Далее закрываем кран на баллоне с фреоном. Стравливаем остатки фреона из манометра, открыв ПРАВЫЙ кран манометра.
Отсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра от штуцера кондиционера

Внимание!!! здесь нужно быть СУПЕР аккуратным и ОЧЕНЬ БЫСТРО открутить шланг, чтобы и не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции

Что ещё нужно знать:

В бытовых кондиционерах используется три типа фреона. Многокомпонентный фреон марки R410 пришел на смену R22 (озоноразрушающий). Затем появился фреон R32. Один из компонентов 32 и 410 фреонов более летуч. Если происходит их утечка, то изменяется состав хладагента. Чтобы обеспечить идеальный состав этих фреонов не исключается полная перезаправка. Тогда как устаревший R22 можно просто дозаправить.

В процессе работы с фреоном нужно соблюдать технику безопасности, неосторожные действия могут привести к серьезным ожогам. Если вы не уверены в своих силах, то не беритесь за это дело. Оставляйте ваши комментарии, если статья была полезна! Рекомендую посмотреть данное видео, где наглядно показан весь процесс заправки.

Всем удачи!

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий