Утепление стен пенопластом своими руками: технология утепления стен изнутри

Нанесение раствора на пенополистирол

В зависимости от типа основания клеящий раствор можно наносить на пенопласт в несколько способов. В случае утепления ровной поверхности клеящий раствор наносится на плиты с помощью зубчатой терки с размером зубцов 10-12 мм. В остальных случаях раствор следует наносить методом „по окружности – точка”, т. е. при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной около. 3-4 см и дополнительные лепешки в количестве 3-8 штук. Размер лепешек должен зависеть от их количества. Количества клея расположенного на краю должно быть столько, чтобы после прижатия плиты клеевой раствор не выходила за ее пределы. Необходимо следить за тем, чтобы клеевой раствор покрывал не менее 40% поверхности плиты (смотрите на фото правильное нанесение клея на пенопласт).

Подготовка стен

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

• Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

• При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).

• Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Утепляем пол

Недостатки пенопласта

Для принятия правильного решения, кроме всего положительного, будет очень полезно знать и некоторые отрицательные аспекты, присущие пенополистиролу. Их несколько.

Пенопласт – горючий материал

Что бы там ни было написано производителем на упаковке, при контакте с огнём пенополистирол горит и плавится. Поэтому нужно сделать так, чтобы огонь близко к нему не подбирался. Последствия могут быть очень плачевными.

Именно поэтому использовать пенополистирол на вентилируемом фасаде нельзя. Прямой контакт с воздухом и пустота между утеплителем и поверхностью фасада создают все условия для хорошего горения. Пустота, кстати, работает как дополнительная тяга воздуха.

Пенопласт выделяет опасные вещества

В процессе естественного старения — деструкции, пенополистирол выделяет из себя мономер стирола. Его запах хорошо слышно, если положить пачку листов пенопласта в закрытое помещение. Через время в помещении появится характерный неприятный запах. Именно поэтому нельзя делать утепление пенопластом внутри жилых помещений. Но об этом, к сожалению, мало кто знает.

Кстати, вот почему утеплять баню пенополистиролом нужно осторожно и внимательно. При нагреве до 90 градусов цельсия, выделение летучих соединений опасных для здоровья человека становится очень большим

https://youtube.com/watch?v=9j8elT1DiQY

Пенопласт гигроскопичен

То есть он тянет в себя влагу. Что бы там ни говорили, делает он это хоть и не быстро, но уверенно. Поэтому утеплить сырой холодный подвал обычным пенопластом будет очень плохой идеей. Лучше для этих целей использовать экструдированный пенополистирол. У него другая внутренняя структура благодаря которой он влагу не тянет.

Для проверки этого утверждения можно положить в воду кусочек обычного пенопласта и экструдированного. Через время вы получите два разных по влажности материала. Один будет тяжёлый и мокрый, а второй сухой и лёгкий.

Пенопласт работает как паробарьер

Это ещё один серьёзный минус, о котором мало кто задумывается на этапе проектирования и строительства. Особенно хорошо он проявляется у домов, которые построены полностью из пенополистирольных блоков.

Человек в процессе дыхания выдыхает с воздухом тёплый водяной пар. Этот пар должен выйти из помещения. Основное направление движения пара – вверх и в стороны. Потолок и стены работают как своеобразный пароотвод, они «дышат». В здании, утеплённом пенополистиролом, должна быть сделана хорошая принудительная вентиляция. Иначе зимой на окнах можно будет воду собирать вёдрами, а в помещении будет очень влажно.

Пенопласт — это хороший дом для мышей

Это проверенный факт. В обычном пенополистироле хорошо живут маленькие серые грызуны. Для них это своеобразный рай – тёплый, мягкий и безопасный. Что бы этого ни происходило, нужно максимально ограничить контакт утеплителя с местами возможного входа грызунов. Это можно сделать минеральной ватой или металлическими вставками. Минвату грызуны не любят, а металлическую вставку прогрызть не смогут. Также они не живут и в экструдированном пенополистироле.

В этой статье получилось перечислить основные положительные и отрицательные свойства пенопласта. Как утеплитель, пенопласт обладает очень широким спектром положительных качеств. А вот как материал, он имеет существенные минусы. Поэтому подходить к применению пенополистирола в утеплении собственно жилья нужно взвешенно и продуманно.

Кстати, само название — «пенопласт», пришло к нам из времён Советского Союза. Тогда первым импортным поставщиком пенополистирольных плит была фирма, в названии которой было слово «Пенопласт». Получилось как с ксероксом – название фирмы стало обозначением целого класса копировальных устройств. То же самое произошло и с пенопластом.

Внутри или снаружи?

В многоквартирных домах соблазнительным кажется утепление стен изнутри пенопластом: не нужно нигде ничего оформлять, не нужно оплачивать труд бригады промальпинистов. Но это только видимость – капитальное, до расчетной величины теплопотерь (см. далее), утепление изнутри не позволяет избежать конденсации в помещении: точка росы, гуляя в стене от сезона к сезону, неизбежно попадет в промежуток между несущей конструкцией и утеплителем. А карманы там глухие, испаряться конденсату некуда, и вся физико-химия воды (очень непростая) пойдет во вред.

Рекомендации вроде: «Да чё там, положил пароизол, и все в шоколаде!» исходят от «экпертов», ручки которых из инструмента привыкли разве что к компьютерной мышке да чашечке кофе. Реально же ни один добросовестный мастер не возьмется положить пароизоляцию по наружной, с радиатором отопления, окнами, балконным проемом, карнизами для штор и т.п., стене, добившись полной герметичности. Одна маленькая, незаметная дырочка – и пошел работать эффект открытой бутылки, стена, до поры до времени незаметно, сосет и сосет влагу.

Так что же, изнутри в квартире утепляться совсем нельзя? Можно и нужно, но дополнительно и в ходе отделки или косметического ремонта. Положить в ячейки деревянной обрешетки под обшивку из фанеры, дерева, ламината, МДФ или гипсокартона плиты самого легкого и дешевого (и самого теплого) пенопласта марки 20 или ниже вполне возможно и нужно. И обязательные условия: на стене обрешетка должна лежать не на голом конструктиве, а на штукатурке, пусть и самодельной шершавенькой – раз. Батареи отопления должны быть современного типа, с профилированными каналами – два. И три, очень желательно, чтобы рамы окон были с регулируемыми вентиляционными щелями.

Как работает такое утепление? Во-первых, инфракрасное излучение батареи прогреет обшивку, а конвекция воздуха под ней распространит прогрев вверх. Во-вторых, поток теплого воздуха из сопел радиатора, направленный косо вверх, непосредственно возле стены создаст разрежение. Малюсенькое, но достаточное, чтобы пары воды из-под обшивки вытянулись наружу, не успев сконденсироваться.

Окно, вентилирующее помещение без выстуживания, усиливает эффект: отрегулировав щель с радиатором на комфорт в середине комнаты, у самой стены получим сухой клубок воздуха, еще глубже запихивающий точку росы в стену. И еще более усиливает эффект штукатурка не простая, а теплая. Достаточно керамзитовой, которая лишь чуть дороже обычной.

Имеется и побочный положительный эффект, даже два. Во-первых, в обрешетку можно класть самый рыхлый и дешевый пенопласт, не пригодный для наружной облицовки, что уменьшит общие расходы на последующее наружное утепление. Во-вторых, если таковое будет сделано, то в слоеном пироге из бетона или кирпича между пенопластом с двух сторон свобода перемещения точки росы будет резко ограничена.

Однако лицевая декоративная отделка стен пенопластом, кроме того, что не прочна и недолговечна, даст обратный эффект: его большое тепловое сопротивление (см. ниже), наоборот, притянет точку росы. Точный расчет требует решения дифференциальных уравнений, но конечный вывод прост: изнутри тепловое сопротивление утеплителя не должно нарастать скачком; обшивка как раз его и сглаживает.

ППС или ЭППС?

ППС – привычный большинству пенопласт

Из множества теплоизолирующих материалов для самостоятельной работы наиболее пригоден пенополистирол (ППС), он же вспененный полистирол. Выпускается этот материал либо в виде спрессованных из гранул плит, которые в просторечии и называют пенопластом, либо в виде плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Последний в 3-4 раза дороже ($12-16 за куб.м против примерно $4), но имеет меньшую теплопроводность и в несколько раз более прочен

Плиты ЭППС благодаря их относительно высокой прочности выпускаются с четвертью, что весьма важно: с проклейкой стыков или без нее образование мостиков холода по стыкам между плитами исключается

Какой материал выбрать? В частном доме утепление стен снаружи ради экономии лучше делать ППС: образуя замкнутую коробку, в целом утеплитель обретет достаточную прочность. Если предполагается поверх базовой наружной штукатурки нанести еще декоративную, и деньжат на ремонт имеется, то ради более высокой прочности лучше взять ЭППС.

ЭППС

В городской квартире выбор зависит прежде всего от климатических условий местности: в регионах с сильными ветрами и осадками нужно поднапрячься и заказать ЭППС. Он прочнее держится и на клее, и на грибках, а его влагопоглощение составляет 0,1-0,4% по массе против 1,5-3,5% у ППС. Но в местностях с ровным климатом не возбраняется и простой ППС – вероятность повреждения покрытия на высоте крайне мала, и рельефную штукатурку по наружи на этажах не делают, снизу все равно не видно.

Точка росы

Точкой росы, как известно, называют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат или образуется туман. Однако лишь в единичных источниках указывается, что важна не только температура, но и соотношение конденсации/испарения влаги. К примеру, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении или укрытии без малейшего сквозняка, иначе показания получатся сильно искаженными. При характерных для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в пределах +(10-15) градусов.

В строительных конструкциях точке росы соответствует некая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур здания. Пока она находится в толще стены или утеплителя, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего страшного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стены, и он либо стечет по ней, либо испарится.

Но если точка росы оказывается внутри, пусть в утеплителе, но на несущей стене, это уже плохо: то же тепловое давление загонит конденсат в стену, пусть и бетонную. А там от влаги пойдет ржаветь арматура, периодическое промерзание/оттаивание по сезонам быстро испортит материал стены.

Еще больше вреда от точки росы внутри – для здоровья обитателей: в таком жилище намного повышается опасность развития и осложняется течение существующих легочных заболеваний. И, наконец, мокрые стены и отсыревшее белье – это тоже недопустимо. И по здоровью, и по затратам на неизбежный скорый ремонт.

Где использовать пенопласт

Так почему, несмотря на все отрицательные качества пенополистирол пользуется популярностью? Как использовать лучшие качества материала, чтобы сделать комфортным жилье, и снизить до минимума негатив?

Рассмотрим утепление пенопластом. Немного теплотехники в ленту: чтобы система утепления работала, надо, чтобы паропроницаемость материалов увеличивалась изнутри наружу, а коэффициент теплопроводности материалов наоборот, уменьшался.

То есть материал со стороны улицы должен иметь большую, чем у внутреннего материала, паропроницаемость и меньший коэффициент сопротивления теплопередаче.

Сравнивая сопротивление теплопередаче строительных материалов и пенопласта, видим, что этот показатель удовлетворяет требование, но при сравнении паропроницаемости, оказывается, что в случае с деревом показатель пенополистирола ниже, чем у дерева, а, значит, точка росы будет находиться на деревянной конструкции, что приведет к оседанию на ней конденсата, намоканию и гниению.

При утеплении дома из дерева пенопластом изнутри требования также не выполняется, так как коэффициент сопротивления теплопередачи у дерева больше, чем у утеплителя.

Подготовительные мероприятия

Приступая к работам по утеплению помещения с внешней и внутренней стороны, следует приготовить инструменты. Имея под рукой нужный набор, вы проведете работы с пенопластом максимально быстро и эффективно.

Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

1. Шпатели – зубчатый и гладкий;
2. Дюбель-винты, дюбель-гвозди с термоизолированной головкой и металлической сердцевиной;
3. Дрель или шуруповерт, имеющие насадку для размешивания клея;
4. Ножовка с мелким зубом и столярный нож.

Крепить пенопласт следует используя дюбеля-грибки

Для производства утеплительных работ не забудьте приготовить такие материалы:

• стеклосетка с армирующими свойствами;
• грунтовка, которая увеличивает адгезию;
• пенопласт;
• клей из смеси пены и сухих строительных компонентов;
• пароизоляционная пленка;
• деревянный брусок, толщиной 40 мм. и шириной, соответствующей величине плит;
• финишная отделка.

Приобретая материал, берите в расчет площадь дверей снаружи и оконные откосы. Прежде, чем начать утепление внутри, следует произвести подготовку стен. Сначала нужно очистить поверхность от старой краски, побелки, пятен масла, растворителя, остатков штукатурки.

Места отслоения штукатурки покрывают грунтом, служащим для улучшения адгезии, после чего наносят свежую смесь обратно. Отвес или уровень может использоваться для создания ровной поверхности. Когда штукатурка высохнет (проверяйте в соответствии с рекомендациями изготовителя), ее покрывают слоем грунта, который имеет противогрибковые свойства. Далее можно начинать процесс покрытия стен утеплителем.

Подробная статья про утепление каркасного дома минеральной ватой.

Монтаж пенопласта

В первую очередь готовят клеящий состав по инструкции. Затем начинают клеить листы пенопласта на небольших участках: пространства над и под окнами, за батареями и т.д.

Для этого тщательно измеряют поверхность и по полученным данным вырезают нужный элемент, проверяют его точность, приложив к стене. Клей наносят на всю площадь пенопластового листа тонким слоем либо же точечно по центру и по всему периметру, прикладывают к поверхности, надежно прижимают лист к стене и слегка стучат по его поверхности.

Листы укладывают в шахматном порядке, начиная с нижней части стены. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы получить поверхность как можно ровнее – это избавить от работ по их дальнейшему выравниванию. Так же при этом внимательно следят, чтобы полотна пенопласта прилегали одно к другому максимально плотно.

После завершения работы помещение оставляют открытым до полного высыхания клея. Через 48-72 часа можно дополнительно фиксировать полотна дюбель-гвоздями. Под них предварительно сверлят отверстия глубиной на 4-5 см больше, чем длина гвоздей. Сверлить нужно прямо через теплоизолятор. На каждом листе подготавливают 6 отверстий: 4 на углах и 2 в центральной части. Затем вбивают дюбеля.

Образованные стыки обязательно изолируют, используя для этого монтажную пену

Что немаловажно, можно применить для работы только ту монтажную пену, в составе которой нет толуола, поскольку данное вещество отрицательно влияет на пенопласт

После этого армирующую сетку нарезают лентами, они должны быть такой длины, как расстояние от пола до потолка. Шпателем наносят на теплоизолятор клей толстым слоем. Затем в него нужно утопить подготовленный отрезок сетки. Следующий отрезок приклеивают после того, как высохнет слой под предыдущим. В завершении, по всей поверхности сетки наносят снова клей таким образом, чтобы ее не было видно на поверхности клеящего вещества. Когда клей высохнет, наждачной бумагой удаляют все неровности на поверхности высохшего клея.

Тепловой расчет

Почему пенопласт?

Пенопласт – один из видов строительных материалов, представляющий вспененную массу из полимерных веществ. Основной объём изделия занимает газ, поэтому этот материал обладает низкой плотностью и, соответственно, массой.

Пенопласт – это общее название всех видов вспененных пластмасс: полиуретанов, поливинилхлоридов, полистиролов и других. Они отличаются друг от друга внутренней структурой, плотностью, техническими свойствами.

Вспененный материал обладает рядом потребительских свойств:

1. Высокие теплоизолирующие свойства – благодаря внутренней структуре, представляющей из себя гранулы, заполненные газо-воздушной смесью.
2. Изделия, допущенные к применению в строительстве или для упаковочных материалов, не являются вредными, что, например, допускает использование в качестве пищевых поддонов.
3. Благодаря лёгкости готовой продукции, листы удобны в монтаже, – с ними справиться любой, физически не развитый человек.
4. Пластические массы не гниют, не подвергаются воздействию плесени и грибка.
5. Изделия легко обрабатываются большинством режущих строительных инструментов, но удобнее работать при помощи нагретой нихромовой проволоки.

Вместе с тем, пенопласты горючи, имеют малую механическую прочность. Толщина теплоизолирующего слоя зависит от тепловых свойств стены, – чем они хуже, тем размер утепляющей прослойки должен быть больше. Самые ходовые показатели защитного слоя – это 100–200 мм поперечного сечения изделия.

Отдельно необходимо выделить свойство водопоглащения – это важно при выборе вида утеплителя, применяемого для наружных работ. Для утепления можно использовать беспрессовый пенополистирол марки ПСБ (пенополистирол суспензионный беспрессовый) или экструзионный, например, пеноплекс

Первый вид набирает около 0,25 мм влаги в течение года. Второй, за 10 лет впитает не более 0,4% воды от всего объёма изделия.

Для утепления можно использовать беспрессовый пенополистирол марки ПСБ (пенополистирол суспензионный беспрессовый) или экструзионный, например, пеноплекс. Первый вид набирает около 0,25 мм влаги в течение года. Второй, за 10 лет впитает не более 0,4% воды от всего объёма изделия.

Отсюда вывод:

1. Плотные сорта марок ПСБ целесообразно применять для утепления стен снаружи в тех местах, где будет обеспечен минимальный контакт с атмосферной влагой или имеется надёжная гидроизоляция.
2. Пеноплекс хорош для работ не только по стенам, но и для защиты подвальных помещений, где присутствует повышенная влажность.
3. Для монтажа и более высокой надёжности изоляции стыков, целесообразно использовать продукцию, имеющую с краёв выбранную четверть.

Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи

Всем известно, что значительный процент потери тепла приходится на стены дома особенно, если они не утеплены. В этом случае даже современная и эффективная система отопления не справится с качественным обогреванием помещения. Если вы будете знать, как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками, то сможете существенно сэкономить и не привлекать специалистом.

Преимущества наружного утепления стен пенопластом

Утепление дома снаружи можно произвести двумя способами: снаружи и внутри помещения. Специалисты советуют выполнять работы с уличной стороны, в этом случае:

• сохраняется полезное пространство дома;
• отсутствует необходимость выполнения дополнительного слоя пароизоляции;
• обеспечивается структура многослойного типа, препятствующая попаданию влаги внутрь помещения;
• возрастают свойства дома сберегать тепло, что позволяет сэкономить финансы, уменьшив затраты на отопление.

Каким пенопластом лучше утеплить дом

Возможно, вас интересует вопрос, можно ли пенопластом утеплить деревянный дом, а также сколько стоит такое утепление. Деревянные дома также как и обычные нуждаются в утеплении. Через брус тепло будет быстро уходить, а значит, дом станет непригодным для жилья в зимнее время. Цена на утепление зависит от размера дома, а также, к какой компании вы обрались. Сэкономить можно при самостоятельном утеплении дома снаружи.

Как выбрать пенопласт для обшивки дома? Для утепляющих фасадных работ оптимальным вариантом считается пенопласт в виде листов, толщина которого не менее 10 см. Зная, какой толщиной пенопласта проводят утепление снаружи и изнутри, вы сможете добиться хороших результатов и сэкономить на отоплении дома.

Выделяют 2 типа пенопласта:

1. Хрупкий. Этот материал легко ломается, крошится.
2. Строительный. Является очень плотным, но одновременно и легким. Его нельзя продавить.

Оба вида отлично подходят для утепляющих работ: более плотный хорошо держит тепло, а пористый выдерживает перекосы и стоит дешевле.

Узнайте, чем утеплить стены дома из газобетона

Положительные свойства пенопласта для утепления снаружи

• легкость в работе, простота крепления к поверхности;
• доступная цена;
• сейсмоустойчивость;
• не подвержен гниению;
• высокие теплосберегающие характеристики.

Минусы утеплителя пенопласта заключаются в следующем:

• Является искусственным материалом, поэтому экологическая чистота под вопросом.
• Легковоспламеняющийся.
• В процессе горения выделяются вредные вещества;
• Очень полюбился мышам в качестве места проживания.

Пошаговая инструкция по утеплению фасада дома снаружи своими силами

В работе пригодится:

• пенопласт листовой;
• крепежные элементы;
• монтажный клей;
• армированная сетка;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• дрель;
• острый нож;
• шпатели;
• молоток.

Шаг 2: подготовка стен

Шаг 3: монтаж пенопласта

Если стена дома снаружи была правильно подготовлена, то на процесс наклеивания листов пенопласта уйдет немного времени. Клей при помощи шпателя наносится на лист, излишки убираются зубчатым шпателем. Дополнительно наносится клей на поверхность стены. Лист пенопласта аккуратно прикладывается на стену и слегка простукивается, для его закрепления.

Шаг 4: фиксация на гвозди

Поверхность наружную дома оставляют на 3 дня для высыхания клея, после чего производят закрепление на гвозди специального вида. Их забивают по краям и для надежности один в центре.

Шаг 5: наклеивание сетки

На пенопласт наносится слой клея, затем прикладывается сетка. При помощи шпателя нужно разгладить ее и при необходимости добавить клеевой состав. Сначала сетка натягивается на углы, после распределяется по всей поверхности. С края нужно оставить 10 см сетки без клея, для состыковки с последующим слоем. Когда поверхность подсохнет, затереть наждачкой, сверху нанести финишную шпаклевку или декоративную штукатурку.

Как видите, технология утепления фасада обычного или брусового дома пенопластом проста, а при правильном проведении даст ощутимые результаты. Теперь вы знаете, как провести наружное утепление дома пенопластом своими руками и можете самостоятельно решить, стоит ли утеплять этим материалом или нет.