Калькулятор расчета количества бетона для установки металлических столбов для забора

СП 24.13330.2011

Таблица 7.2

Примечания

1 Над чертой даны значения R для песков, под чертой — для глинистых грунтов.

2 В таблицах 7.2 и 7.3 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 м — от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки.

Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах — от уровня дна болота.

При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи в таблице 7.2 следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м.

3 Для промежуточных глубин погружения свай и промежуточных значений показателя текучести I_L глинистых грунтов значения R и f_i в таблицах 7.2 и 7.3 определяют интерполяцией.

4 Для плотных песков, плотность которых определена по данным статического зондирования, значения R по таблице 7.2 для свай, погруженных без использования подмыва или лидерных скважин, следует увеличить на 100 %. При определении плотности грунта по данным других видов инженерных изысканий и отсутствии данных статического зондирования для плотных песков значения R по таблице 7.2 следует увеличить на 60 %, но не более чем до 20 000 кПа.

5 Значения расчетных сопротивлений R по таблице 7.2 допускается использовать при условии, если заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет не менее, м:

4,0 — для мостов и гидротехнических сооружений;

3,0 — для зданий и прочих сооружений.

6 Значения расчетного сопротивления R под нижним концом забивных свай сечением 0,15×0,15 м и менее, используемых в качестве фундаментов под внутренние перегородки одноэтажных производственных зданий, допускается увеличивать на 20 %.

7 Для супесей при числе пластичности I_р ≤ 4 и коэффициенте пористости e < 0,8 расчетные сопротивления R и f_i, следует определять как для пылеватых песков средней плотности.

8 При расчетах показатель текучести грунтов следует принимать применительно к прогнозируемому их состоянию в период эксплуатации проектируемых зданий и сооружений

Таблица 7.8

7.2.8 Расчетное сопротивление R, кПа, грунта под нижним концом сваи-оболочки, погружаемой с частичной выемкой грунта, но с сохранением грунтового ядра высотой не менее трех диаметров оболочки на последнем этапе ее погружения (при условии, что грунтовое ядро образовано из грунта, имеющего те же характеристики, что и грунт под нижним концом сваи-оболочки), следует принимать по таблице 7.2 с коэффициентом условий работы грунта, учитывающим способ погружения свай-оболочек в соответствии с позицией 4 таблицы 7.4, при этом расчетное сопротивление в указанном случае относится к площади поперечного сечения сваи-оболочки нетто

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

• Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени;
• Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания;
• Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Процесс забивания опор специальным инструментом проходит быстро

Что качается минусов, то они таковы:

• Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно;
• Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично;
• В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Вот что может сделать сильный ветер с забитыми опорами

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

• Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще;
• Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Гидроизоляция ям — важный аспект работ при сухом бетонировании

Есть у этого решения и минусы:

• Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах;
• Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы;
• На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

Технология подходит для почв любого типа

Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет;
Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью;
Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.. Бетонирование столбов забора идеально подходит для сложных рельефов

Бетонирование столбов забора идеально подходит для сложных рельефов

Из недостатков можно выделить следующее:

• Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много;
• Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся;
• Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Стоит ли покупать бетон или лучше сделать самому?

Каждый, кто сталкивался со строительством фундамента любого типа и любого функционального назначения, вынужден был искать ответ на вопрос: купить готовый бетон или сделать раствор самому?

Единого ответа на этот вопрос не существует, т.к. у каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки, которые являются определяющими в каждой отдельной ситуации, поэтому имеет смысл более детально рассмотреть их плюсы и минусы.

Покупка готового бетона

Благодаря специальному вращающемуся баку, бетонная смесь может длительное время оставаться в нужной степени текучести. Еще одним существенным преимуществом покупки готового бетона является существенное уменьшение строительного мусора.

Некоторые недостатки данного способа вытекают из его достоинств:

• Покупка готовой бетонной смеси предусматривает от организатора работ четкого планирования. В противном случае большая часть готового материала (бетона) будет превращена в плохо поддающийся утилизации строительный мусор.
• По той же причине необходимо тщательно рассчитать требуемые объемы бетона.

Заказывая готовый бетон, необходимо учитывать, что качество такого материала почти наверняка не будет соответствовать качественным и физико-техническим характеристикам заказанной вами марки. Проверить качество смеси на строительной площадке до заливки невозможно. Поэтому, перестраховываясь, заказчик вынужден заказывать более высокую марку бетона в надежде, что привезут желаемую.

К недостаткам этого способа также следует отнести высокую стоимость готовой смеси.

Сделать бетон самостоятельно

На частном строительстве лучше изготавливать бетон самостоятельно. Современная промышленность предлагает большой выбор агрегатов, компактных бетономешалок, с помощью которых можно изготавливать смесь в требуемых объемах и нужного качества. Преимущества самостоятельного изготовления особенно ощутимы в следующих ситуациях:

• При потребности в относительно небольших объемах. Большинство производителей принимают заказы на изготовление больших (от 5 кубических метров) партий бетонной смеси. При проведении частного строительства зачастую нет возможности использовать такой большой объем за короткое время.
• При проведении частного строительства или при проведении ремонтных ремонт потребность в бетоне непостоянна, другими словами, бетон требуется в различных объемах, при этом дискретность поставок плохо предсказуема по причине невысокого профессионального уровня исполнителей. В таких случаях бетон придется готовить для каждой операции отдельно, непосредственно перед самым ее началом.
• В случае, если объект строительства расположен в пригороде или в сельской местности, доставка готовой бетонной смеси может быть затруднена (или иметь неразумно высокую стоимость), а то и вовсе невозможна.
• Объект строительства находится на большом расстоянии от завода-изготовителя бетона. В этом случае высокая стоимость доставки смеси спецтранспортом делает покупку экономически нецелесообразной.

Очевидно, что самостоятельное изготовление бетонной смеси является оптимальным вариантом при проведении частного строительства или ремонтных работ.

О том, как самостоятельно сделать бетонную смесь — на следующем видео:

Расчет забора

Поэтому необходимо изучить собственные документы на участок: в них прописаны точные размеры каждой стороны. Их нужно просто сложить или можно померить длины сторон на местности.

Посчитать периметр участка только по площади невозможно, если, конечно, он не ровной квадратной формы. Если участок составляет квадрат то можно извлечь корень из площади, что и составит одну сторону участка и сложить все 4 стороны. Это и будет настоящим периметром.

Если в расчетах возникнут сложности, наша компания может помочь решить этот вопрос. Мы отправим на участок грамотных специалистов, которые смогут высчитать правильную цифру.

Наша компания выполняет работы как в Москве, так и городах Московской области:

Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Воскресенск, Волоколамск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Зеленоград, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Московский, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Троицк, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Яхрома.

Онлайн-калькулятор для расчета забора из евроштакетника

Наш калькулятор металлоштакетника очень прост в использовании. В нем всего шесть полей, которые нужно заполнить:

1. Длина забора в метрах. Полная длина забора без ворот и калитки, но с учетом ширины крайних опорных столбов. Просто измерьте ее по плану участка.
2. Высота забора в метрах. Допустимые значения от 0,5 до 4 м. Измерять высоту нужно от уровня грунта.
3. Ширина секций в метрах. Допустимые значения от 1 до 4 м. Будьте внимательны: нужна ширина всей секции, от центральной оси правого столба до центральной оси левого, а не расстояние между краями опорных столбов.
4. Ширина штакетины в миллиметрах. Допустимые значения от 50 до 200 мм. Если ширина ваших планок меньше или больше, то наш калькулятор евроштакетника для забора вам не подойдет — промежуток между такими штакетинами считается немного по другим принципам.
5. Вид забора.  Просто выберите, как будут крепиться планки: стандартно в один ряд или в два ряда шахматкой.
6. Вид столбов. Выберите один из четырех вариантов опорных столбов: профильную трубу 60×60 или 80×80, кирпичные столбы в 1,5 или в 2 кирпича. Если у вас другой вид опорных столбов, вы все еще можете правильно рассчитать евроштакетник для забора: онлайн-калькулятор работает с шириной столбов в миллиметрах, поэтому просто выберите тот вариант, ширина которого совпадает или близка для ваших опор. Для справки: ширина кирпичных столбов 380 мм и 510 мм соответственно.

После того как вы заполните все поля, нажмите на кнопку «Рассчитать». Если вы допустили ошибки, вы увидите всплывающие информационные сообщения с их описанием. Просто исправьте ошибку и снова нажмите кнопку.

Состав смеси и ее характеристики

Бетонная смесь состоит из нескольких компонентов. Четыре из них являются обязательными:

1. Вода.
2. Цемент.
3. Крупный заполнитель — щебень.
4. Мелкий заполнитель — песок.

По мере необходимости в бетон вводятся специальные добавки — противоморозные, пластифицирующие, газообразующие, ингибирующие, катализирующие, гидроизолирующие, пигментные, увеличивающие прочностные характеристики.

Вяжущее и заполнители

Цемент является самым применяемым видом вяжущего в строительстве. Этот порошок, произведенный при помощи совместного обжига известняка и глины, связывает воду, образуя твердые соединения. В чистом виде цемент не применяется — при схватывании он трескается. Зато в сочетании с заполнителями он проявляет свои качества.

Характеризуется цемент маркой и классом. Марка — это усредненный предел прочности образца из нормативного состава смеси, приготовленной на основе цемента, а класс — гарантированная прочность такого образца.

Заполнителем чаще всего служит известковый щебень, хотя в ряде случаев используется гранитный. Мелким заполнителем служит песок. К их качеству есть определенные требования. Так, они не должны содержать глинистых частиц, органических загрязнений, химических примесей. Перед замесом все это нужно удалить, промыв заполнитель.

Параметры готовых составов

Замес бетона рассчитывается заранее, потому что от пропорций составляющих будут зависеть характеристики готовой конструкции. К ним следует отнести следующие параметры:

• марка бетона;
• морозостойкость;
• водопроницаемость;
• удобоукладываемость;
• время затвердевания.

Но запланировать соответствующую прочность можно и даже нужно. Если планируется бетонировать конструкцию при помощи бетононасоса, следует подумать о том, чтобы бетон имел хорошую осадку конуса, то есть был подвижным. В противном случае насос либо не станет работать, либо засорится.

Соблюдение технологии

При самостоятельном замесе бетона следует придерживаться правил по приготовлению смеси и ее укладке. Помнить нужно и о создании условий для отвердевания, особенно если это делается в жаркую сухую или напротив, морозную погоду. Последовательность действий при замесе будет следующая:

1. Отмерить нужное количество ингридиентов.
2. Залить в бетономешалку воду.
3. Добавить туда весь цемент.
4. Если планируется введение добавки, то ее добавляют в водоцементную смесь.
5. Засыпать в смесь песок и щебень.
6. Тщательно перемешать до получения однородной массы.

Укладывается бетон в опалубку сразу. Не стоит делать большие перерывы, поэтому крупные конструкции лучше заливать товарным бетоном с миксера. Во время укладки залитую смесь нужно вибрировать. Для этого существуют специальные инструменты — вибраторы. Небольшие объемы можно утрамбовать лопатой или постучать молотком по опалубке. Несоблюдение этого правило снизит качество бетона — в нем образуются пузырьки воздуха, что негативно скажется на прочностных и других характеристиках застывшего бетона.

Армирование

Армирование ленточного основания.

Сначала проводится расчет необходимого количества арматуры, учитывая устройство забора и количество несущих кирпичных или стальных столбов. Для выполнения поставленной задачи оптимальной будет арматура сечением 10 мм. Делается арматурный каркас, соединяются все прутья с помощью толстой проволоки или методом сварки, которая хоть и немного дороже, но жесткость конструкции будет выше.

Правильное строительство армированного фундамента заключается в создании стального каркаса шириной в два раза меньше высоты. Если используются стальные столбы, тогда арматуру нужно обязательно соединить со столбами методом сварки.

Понятно, что поперечные прутья – это только элемент конструкции, который придает фундаменту большую жесткость. Не удивительно, что многие начинающие строители успешно экономят на арматуре, используя металлолом. Но ключевое проблемное место арматуры – это углы. Их нужно армировать гнутыми прутьями, чтобы достичь максимальной прочности соединения.

Калькулятор расчета материалов забора

Инструкции по расчету профнастила на забор, а также стоимости других материалов

При помощи нашего онлайн калькулятора Вы сможете произвести расчеты требуемого количества забора из металлопрофиля, профнастила. Программа дополнительно вычислит вспомогательные материалы, металлическую сетку, доску, требуемое количество опорных столбиков.

Если Вы хотите подсчитать стоимость стройматериалов для будущего ограждения, указываете все параметры в соответствующие ячейки таблицы. При выборе пункта «Коррекция расстояния между столбиками», Вы получаете чертеж с равномерно распределенными опорными столбами для каждой стороны участка, с корректировкой расстояния ними.

Точный расчет стоимости забора будет зависеть от корректности введенных Вами данных.

Забор своими руками

В первую очередь, Вам необходимо будет подготовить территорию под будущее ограждение. Убираем мусор, планируем участок, и приступаем к разметке. Для этого нам понадобятся опорные столбики, которые будем использовать для отметки границ высоты от поверхности. Между крайними опорами натягиваем капроновую нить, которая не должна мешать Вам в будущем монтировать другие опоры.

В том случае, когда Вы хотите сделать излом или изгиб ограждения, то необходимо будет установить несущий столб каждом таком месте. На каждой такое опоре фиксируем высоту и сравниваем общим уровнем всего каркаса ограждения при помощи нити.

Монтируем столбы

По примеру ограждения из профнастила, мы описываем пошаговый процесс установки. Под каждую опору согласно нашим замерам и нити, подготавливаем яму, где будем заливать фундамент.

После того, как Вы вырыли под каждую опору яму, переходим к установке столбов. Для этого используем кувалду, при помощи которой забиваем нашу опору в землю по уровню натянутой нити. После этого засыпаем в яму щебень, битые кирпичи и тщательно трамбуем. В завершающей стадии заливаем оставшееся пространство бетонным раствором.

Если Вы планируете сделать ступеньку бетонную, то для этого потребуется опалубка из досок, которая должна соответствовать размеру Вашего будущего фундамента. Для уровня можно использовать также капроновую нить.

В процессе установки опоры, проверяем вертикальность каждой из них при помощи отвеса или уровня.

Свариваем каркас

Для нашей конструкции можно использовать профильную трубу размером 40х20, 40х25, 40х30 и других размеров. В зависимости от высоты забора и толщины облицовочного материала (к примеру, профнастил 0,7 мм) будет зависеть количество рядов профильной трубы. При высоте ограждения до 1,7 метров, можно сварить два ряда каркаса, если выше, то лучше использовать и промежуточный ряд для усиления конструкции.

Чтобы весь каркас смотрелся красиво и не имел перекосов, нужно применять уровень и натянутую нить, по которой будем приваривать профильную трубу на определенной высоте к опоре.

Верхний ряд профильной трубы должен быть на 25-30 сантиметров приварен ниже верхушки облицовочного профнастила. Для нижнего каркаса используем эти же параметры.

Облицовка

Закупаем облицовочный материал с запасом, как минимум на 1 лист.

Когда каркас готов, переходим к установке профлистов. Для этого нам понадобится шуруповерт и специальные шурупы по металлу, которые по цвету должны быть подходить к Вашему забору. Прикладываем лист от самого края по верхнему уровню натянутой нити и фиксируем саморезами через волну к профильному каркасу. Каждый последующий лист устанавливается в нахлест с предыдущим.

Монтаж калитки или ворот

Для установки въездных или входных ворот Вам потребует сварить каркас. Для этого можно использовать профильную трубу размером 40х25 или больше. Предварительно замеряем расстояние между будущими опорными столбами, на которые будет фиксироваться Ваша калитка или ворота.

Для усиления конструкции ворот используем косые планки в углах и дополнительные ряды из профильной трубы для устранения провисания створок.

На опорных столбах привариваем петли, и устанавливаем каркас. Проверяем, чтобы створки легко закрывались, и не было перекоса. Теперь остается обшить калитку или ворота профнастилом и установить ручку или замок. Лучше всего убрать замок внутрь рамы створки.

Как рассчитать сколько нужно кубов бетона на ленточный фундамент?

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания

От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки , а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения

При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы:

• Рельеф земельного участка под постройку сооружения;
• Тип почвы;
• Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента;
• Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного перемещения в зимнее время).

Для расчетов используются обычные математические и геометрические формулы, которые изучаются в рамках учебной программы средней школы.

Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент

Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства.

Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные.

Рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент по первому варианту можно следующим образом.

К примеру, сделав замеры длины «ленты» фундамента (периметр), ширины и высоты вы получили следующие исходные данные:

Периметр фундамента (L): 40 метров

Важно! Периметр замеряется не по внешней или внутренней границе, а строго по центру траншеи под фундамент;
Высота(H) 1,5 метра;
Ширина(S) 0,7 метра.. Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3

Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона

Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3. Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона.

Пример расчета бетона на ленточный фундамент

Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V)

Сколько потребуется цемента?

Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов:

Принимая что: 1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг, 1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды.

Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов.

От чего зависит расход цемента

Количество цемента, используемого в кубометре раствора, зависит от применяемого порошка и его свойств, а также технических характеристик, которым должен отвечать бетон. Пропорции могут достаточно сильно отличаться, в приготовлении бетона разных марок используют разные объемы цемента, песка, щебня, воды. Кроме того, точные значения меняются в зависимости от некоторых факторов.

Факторы, влияющие на расход цемента в 1м3:

• Объем наполнителей в растворе – чем больше песка и щебня, тем больше кг цемента, который выступает в роли связующего компонента и скрепляет частицы наполнителя. Оптимальное соотношение сыпучих смесей считают именно по количеству цемента.
• Марка цемента, который используется в замесе бетона – по мере того, как увеличивается цифра, повышается прочность создаваемых конструкции/здания. Марка итоговой смеси ниже в 1.5-2 раза марки цемента, ведь в составе работают еще гравий/щебень/шлак и песок.
• Требуемая марка раствора, который нужно приготовить – не только цемент, но и бетон делят на марки, каждая из которых обладает определенными характеристиками и параметрами. Лишь после определения с маркой бетона можно понять, сколько нужно цемента на 1 куб. Так, к примеру, для получения смеси М100 с использованием цемента М500 нужно смешать часть вяжущего, 5.8 частей песка, 8.1 часть щебня. А вот для получения раствора М450 пропорция выглядит так: 1/1.4/2.9.
• Плотность цемента – также играет немаловажную роль. Показатель зависит от марки цемента, средний равен 1300 кг/м3.

Таким образом, расход цемента и песка, щебня напрямую зависит от марки цемента (используемого в замесе) и марки бетона, который нужно получить в итоге.

Часто задаваемые вопросы

Если у вас возникли проблемы с расчетом металлического штакетника на забор или калькулятор, по вашему мнению, работает неправильно, пожалуйста, изучите наши ответы на часто задаваемые вопросы, прежде чем писать нам на почту.

Нужно ли корректировать результаты расчета, чтобы взять материалы с запасом?

Да, нужно. Мы рекомендуем увеличить количество материалов на 5% — этого достаточно, чтобы компенсировать любые неточности, включая ошибки в измерении. Например, вы измерили длину ограждения по плану, а по факту оказалось, что забор больше на пару секций из-за ограждения, перенесенного еще в седые времена в сторону пустыря. Если у вас не будет запаса, вам придется докупать материалы, платить за их доставку и, возможно, снова вызывать строительную бригаду. Кроме того, почти всегда в больших партиях стройматериалов есть брак, а при перевозке можно повредить защитное покрытие у некоторых планок или побить часть кирпича. Небольшой запас поможет и в этом случае.

Почему у вас такой странный шаг планок? Я слышал, что нужно просто поделить ширину штакетины на два

Отчасти вы правы. Есть два стандартных правила расчета зазора между планками:

• для однорядного забора его берут равным половине ширины планки или на 5–20 мм меньше;
• для шахматки его берут равным все той же половине ширины планки или на 5–20 мм больше.

Эти 5–20 мм создают люфт, который позволяет не столько добиться лучшей эстетики, сколько подобрать шаг так, чтобы в секцию помещалось целое количество штакетин через равные промежутки. Именно это наш калькулятор расчета количества металлического штакетника для забора и делает. В результате такого подбора шаг может получиться дробным и «странным». Но с практической точки зрения такой подход оправдан.

Представьте, что у вас есть планки 124 мм и секция «в свету» (между столбами) шириной 2,5 м. Если просто поделить ширину планки на два, получите промежуток 62 мм и 13,44 штакетин, которые нужно разместить в секции. Куда деть эти 0,44? Попробовать разбросать по нескольким последним планкам, сдвинув их при монтаже? Можно, но проще сразу посчитать правильный шаг.

Как рассчитать шаг евроштакетника

Подробно о подходах к расчету промежутка между планками с формулами и примерами.

Как вы считали длину лаг?

Из расчета, что лаги будут ставить на опоры стык в стык сваркой или с помощью специального Х-образного кронштейна. Если вы собираетесь крепить лаги с нахлестом на опорные столбы, прибавьте к их длине 30–40 мм.

Вы ошиблись! Показываете в результате стальные трубы, хотя выбраны кирпичные столбы

Это не ошибка. Внутри каждого кирпичного столба есть круглая или профильная труба. Именно она выполняет основную работу — кирпичная кладка хорошо работает на сжатие, но совсем плохо противостоит изгибающей нагрузке, особенно при такой форме.