Калькулятор расчета количества песчано-гравийной смеси для подушки фундамента

Как замесить бетон

Как рассчитать сколько нужно кубов бетона на ленточный фундамент?

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания

От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки , а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения

При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы:

• Рельеф земельного участка под постройку сооружения;
• Тип почвы;
• Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента;
• Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного перемещения в зимнее время).

Для расчетов используются обычные математические и геометрические формулы, которые изучаются в рамках учебной программы средней школы.

Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент

Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства.

Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные.

Рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент по первому варианту можно следующим образом.

К примеру, сделав замеры длины «ленты» фундамента (периметр), ширины и высоты вы получили следующие исходные данные:

Периметр фундамента (L): 40 метров

Важно! Периметр замеряется не по внешней или внутренней границе, а строго по центру траншеи под фундамент;
Высота(H) 1,5 метра;
Ширина(S) 0,7 метра.. Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3

Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона

Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3. Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона.

Пример расчета бетона на ленточный фундамент

Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V)

Сколько потребуется цемента?

Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов:

Принимая что: 1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг, 1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды.

Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов.

Получаемые марки бетона при применение цемента М-400

Соотношение материалов в зависимости от марки бетона, при использовании цемента М-400

В данной статье приведен расчет для ленточного фундамента. Более подробно о нем, а также о возможных видах фундамента можно узнать из статьи «

Прежде, чем залить бетонный состав непосредственно в установленную опалубку ленточного либо другого основания, необходимо уложить на дне слой сухой смеси из песка и гравия, создав тем самым устойчивую подушку. Эту операцию не рекомендуется исключать, чтобы избежать ухудшения прочностных характеристик самого фундамента. Дополнительная основа помогает распределить нагрузку, которая осуществляется на грунт, а также обеспечить функции дренажа.

Современные основания не устраиваются без укладки специальной подушки, состоящей из гравийно-песчаной смеси. Основная задача застройщика заключается в том, чтобы определить, какое количество материалов понадобится для осуществления работ. Если вычисления будут произведены небрежно, то можно потратить лишние денежные средства.

Предложенная программа вычислений поможет более точно вычислить количество необходимых материалов для создания подушки под фундамент. Однако на начальной стадии сразу же нужно определиться с некоторыми параметрами, которые касаются размеров возводимого основания.

Устройство подушки фундамента.

Прежде чем приступить к строительству, на очищенном и размеченном участке выкапывают траншеи для ленточной основы или котлован для монолитной. Удаляется весь сыпучий грунт и выравнивается дно траншеи. Затем формируют прослойку под фундамент из щебня. песка, гравия или бетона.

Подушка под ленточный фундамент из песка.

Схема устройства песчаной подушки. Схема устройства песчаной подушки под ленточный фундамент.

Для создания прослойки песчаной под основание потребуется:

1. Песок с крупным или средним зерном без разных включений (особенно глинистых).
2. Геотекстиль или рубероид – послужит барьером от подземных вод.
3. Уровень, колышки и веревка.
4. Виброплита или самодельная трамбовка.

Перед началом устройства прослойки со дна траншеи удаляют весь сыпучий грунт. На ее дно укладывают геотекстиль или рубероид внахлест (10 см). Эти материалы предотвратят смешивание песка с грунтом. Также при засыпке важным моментом является соблюдение линии горизонта. Для этого с помощью колышков и веревки устанавливают нужный уровень.

Поверх уложенного материала насыпают песок.

Засыпку осуществляют небольшими порциями и смачивают водой.

Затем каждый слой уплотняют с использованием виброплиты. Утрамбовку проводят до того момента, пока на поверхности не будут оставаться следы. Каждый слой должен составлять высоту приблизительно в 10 см.

Формируя подушку фундамента. обычно ее высота находится в норме 20-30 см. Для расчета максимально допустимой высоты нужно ширину ленты увеличить втрое. Созданная прослойка должна напоминать в своем сечении трапецию. Самая узкая ее часть должна располагаться внизу (желателен угол наклона в 30 градусов).

Организация этого варианта прослойки под ленточный фундамент актуальна:

1. Если требуется выравнивание дна траншеи или котлована.
2. Если требуется провести замену грунта с сильным пучением на песок.

Подушка из щебня.

Для обустройства под ленточный фундамент подушки из щебня необходим следующий материал:

Подушка под фундамент разрез.

Устройство бутобетонного фундамента.

1. Песок речной с крупным зерном.
2. Щебень или гравий размером в 20-40 мм.

Формирование щебневой основы начинается с насыпи слоя песка. Его толщина составляет 10-15 см. Полученный слой обязательно смачивают и проводят процесс утрамбовки с использованием тех же приспособлений, что и в предыдущем варианте.

На уплотненный слой насыпают щебень толщиной около 20 см. В общей сложности высота щебня и песка должна составить 30-40 см. Щебень подвергают трамбовке. В итоге щебень должен строго лежать в горизонтальной плоскости. Ширина прослойки равна ширине планируемой ленты основы с добавлением на одну и вторую стороны по 15-20 см.

Такой несложный вариант основы под ленточный фундамент выдержит нагрузку от сооружения в несколько этажей.

Подушка под фундамент бетонная.

Этот вариант устройства является более дорогим, но и оправданным. При правильном формировании фундамент с подушкой из бетона станет прочной основой для будущего сооружения. Для ее строительства понадобится:

1. Бетон.
2. Щебень или гравий.
3. Доски.
4. Виброплита или самодельная трамбовка.
5. Прутья металлические.

Для начала на дно выровненной траншеи под ленточный фундамент укладывают щебень высотой в 10 см. Проводят его трамбовку при помощи самодельного устройства или виброплиты. Затем на щебневой подложке монтируется опалубка из досок. Ее высота должна равняться высоте будущей подушки (до 30 см). Ширину прослойки составляет ширина фундамента плюс по 15 см с двух его сторон.

Для повышения прочности проводят армирование (укрепление) подушки с использованием прутьев металлических в диаметре 8-12 мм. Из материала для армирования создают каркас путем сварки или связки элементов конструкции между собой.

В опалубку с металлическим каркасом осуществляется заливка бетона. Марка этого материала будет зависеть от веса будущего сооружения. После процесса заливки бетон утрамбовывается с использованием вибратора глубинного. В подготовленное основание для дальнейшей сцепки бетонной подошвы с фундаментом вставляют прутья длиной в 40-60 см. Они должны выглядывать над поверхностью на половину своей длины.

При формировании бетонной подготовки для сооружения более легкой конструкции щебень можно заменить песком. Формируют слой в 10 см и поливают водой для уплотнения. Следующие манипуляции идентичны вышеописанному варианту устройства.

Каждый вид подушки имеет право на существование. Несмотря на то что формирование основы под фундамент можно осуществить из разных материалов, при правильно выполненном процессе любой из вышеописанных вариантов будет надежной опорой будущему сооружению.

10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом

Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:

• 1. Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
• 2. Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
• 3. Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» — это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
• 4. Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
• 5. Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
• 6. Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
• 7. Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
• 8. Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
• 9. Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
• 10. Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.

4 ошибки при установке свайного фундамента для дома с мансардой

При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:

• 1. При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
• 2. При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
• 3. Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
• 4. Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.

Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.

Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!

Общие сведения по результатам расчетов

• Количество цемента

— Общее расчетное количество необходимого цемента на весь раствора.

Количество воды

— Общее расчетное количество необходимой воды на весь объем

Внимание! Окончательное количество воды подбирается опытным путем, в зависимости от влажности песка

Количество заполнителей

— Общее количество песка (заполнителя) на весь объем в килограммах.

Плотность раствора

— Плотность раствора в сыром состоянии.

В/Ц

— Водоцементное соотношение.

Пропорции

— Относительное соотношение компонентов раствора. Ц — часть цемента; П — часть песка; В – часть воды.

Стоимость

— Стоимость каждого материала и общая на весь объем.

Как посчитать объём песка для кабельной траншеи?

При расчёте траншеи в форме перевёрнутой трапеции под кабельную канализацию лично я делаю расчёты так. Считаю сначала по верхней ширине, потом по ширине дна. Расчёт песчаного основания по ширине дна — это правильный подсчёт. В обоих случаях подсчётов (по верхним и нижним точкам) добавляем в расчёты высоту пакета труб с кластерами, песчаного основания и засыпки труб песком. Эта высота и будет высотой песчаной засыпки. Всё остальное — грунт (если канализация на проезжей части — вся траншея до асфальтобетонного покрытия засыпается песком). Складываем величины площади сечения из обоих подсчётов и делю пополам. Получается расчёт по средней точке траншеи. Отсюда получаем значения песчаного основания (по нижней точке.) Засыпку землёй (H траншеи — h песка = h грунта) берётся по средней точке. Вычитаем площадь земляной засыпки из общей площади траншеи и получаем площадь сечения песка вместе с трубопроводом. Вычитаем площадь трубопровода из площади песка и получаем площадь обратной засыпки вместе с песчаным основанием. Чтобы согласовать средние значения в расчётах и расчёты песчаного основания по нижней точке, лично я вычитаю из среднего значения песчаной подложки — нижнее и разницу вычитаю из обратной засыпки песком. Получается небольшая компенсация избыточных значений песка. Умножаем площади на длину и получаем объемы. Кстати. Глубину траншеи можно рассчитать так: Берём длину от поверхности до верхней точки трубопровода на вводах в колодцы. Затем прибавляем к величине толщину пакета труб с кластерами, песчаной подложки и получаем дно траншеи. Если уж совсем правильно мерить, то вводы должны быть чуть глубже чем остольная траншея. Иначе в канализации может скапливаться вода. Ещё нужно учитывать, что длина траншеи будет меньше длины трубопровода, так как часть трубопровода уходит в пазух котлованов колодцев. Дабы не было наложения объемов и неверных подсчётов длины траншеи- вычитайте из длины трубопровода размеры пазух котлованов. Некоторые инженера тех надзора придираются к этому.

Не могу сказать, что мои расчёты 100% верны, но они близки к фактическим. И ещё… Некоторые заказчики требуют не вводить в расчёты коэффициент разрыхления песка и грунта аргументируя это тем, что в стоимости по смете заложен коэффициент. Настаивайте на своём и убеждайте, что коэффициент обязателен. Потому как даже если по смете песок будет дороже для компенсации коэффициента, ваши строители могут остаться на середине строительства без этого «дорогого» песка. И никто вам больше нормы потраченные кубы не оплатит кроме вас самих. Так что в расчёт коэффициент включать надо.

Определение плотности

Известно, что в составе песка имеются зерна средней, крупной и мелкой фракции, влияющие на изменение объема насыпного материала с каждым разом. Условия, согласно которым изменяется показатель:

• степень пористости;
• структура отдельных песчинок;
• количество и тип разнообразных примесей;
• показатель процента влажности;
• уровень увлажненности песка.

Больше всего на изменение объема влияет количество влаги. Чем выше этот показатель, тем меньше у строительного песка показатель плотности, что существенно отличает куб сухого материала от сырого по габаритам.

По размеру различают крупно-, средне — и мелкозернистый материал. Чем больше размер песчинки, тем выше насыпная плотность. Это происходит из-за наличия более существенных пустот. Для меньших песчинок в единице объема за счет большего уплотнения помещается их большее количество. Устранение примесей производится в результате промывания добытого песка, однако это существенно увеличивает его стоимость.

Величина пористости указывает на характер и количество пустот между отдельными крупицами. Чем больше это значение, тем ниже показатель уплотнения. У рыхлого песка эта величина равняется 47%, для утрамбованного — 37%. Влага позволяет уменьшить количество пустот, поскольку вода их заполняет. Количество пустот также уменьшается и в результате транспортировки, поскольку из-за вибрации, которая возникает при движении, материал проседает. Более уплотненный песок для целей строительства следует использовать при создании железобетонных и бетонных изделий с максимальной точностью. Они способны выдерживать самые большие нагрузки с равномерным их распределением.

Расчетное сопротивление

Пример

Задача: определить сопротивление R основания столбчатого фундамента бесподвального деревянного здания (аналогиччно определяется расчетное сопротивление грунта для ленточного фундамента) :

• Ширина столбчатого фундамента b = 0,2 м, длина 0.4 м. Глубина заложения* подошвы фундамента от поверхности природного рельефа d = 0,6 м. Среднее давление под подошвой фундамента p = 100 кПа.

Характеристики грунта под подошвой определяются для слоя грунта ниже подошвы фундамента z = b/2 = 0,1 м.

Основание сложено следующими слоями:

• I слой – песок средней плотности γ’ = 16 кН/м3, h = 0,6 м. II слой – песок пылеватый, γ = 19,1 кН/м3, h = 1,09 м, III слой – песок пылеватый водонасыщенный γ = 20.3 кН/м3, φ = 30°, с = 3.

* – в общем случае глубина заложения определяется согласно главы 5.5 СП 22.13330.2012, однако (см. п.8.1 СП) малоэтажные жилые жилые здания могут возводиться на малозаглубленных, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта, и незаглубленных фундаментах. В этом случае глубина заложения фундамента должна назначаться так, чтобы выполнялось условие (1)

По СП 22.13330.2011 предусмариваюся два возможных метода определения расчетного сопротивления грунтов: R при расчете оснований фундаментов по деформациям:

1. По формуле (5.7) п.5.6.7 при использовании деформационных характеристик грунтов, полученных на основе их непосредственных испытаний в полевых и лабораторных условиях или по таблицам приложения Б в зависимости от их физических характеристик (для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений III уровня ответственности)
2. по расчетным значениям сопротивления грунтов основания R, приведенных в таблицах В.1-В.10 Приложения В для назначения размеров фундаментов в соответствии с указаниями разделов 5-6.

• где γ

_c1 и γ_c2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4; k – коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные характеристики грунта (φ_II и c_II) определены непосредственными испытаниями, и k =1,1, если они приняты по таблицам приложения Б; M_γ, M_q, M_c – коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5; k_z– коэффициент, принимаемый равным единице при b 3 ; При бетонной или щебеночной подготовке толщиной h_n допускается увеличивать d_I на h_n.

Коэффициент условий работы γ_c1, принимаемый по таблице 5.4, для песка пылеватого влажного равен 1,1; Согласно примечанию 2 к таблице 5.4 для зданий с гибкой конструктивной схемой, которым относятся деревянные дома, значение коэффициента γ_c2 принимается равным единице. Результьты определения расчетного значения сопротивления грунта основания фундамента R и значения величин, входящих в формулу (5.7), приведены в ниже следующей таблице.

II. Определения R с использованием значений расчетного сопротивления грунтов R

Значения R (см.таблицы В.1 – В.9) относятся к фундаментам с шириной b = 1 м и глубиной заложения d = 2 м. При использовании значений для предварительного назначения размеров фундаментов в соответствии с указаниями 5.6.12, 6.1.9, 6.4.19, 6.5.16, 6.6.15, 7.5 расчетное сопротивление грунта основания , кПа, допускается определять по формулам:

где

• b и d – соответственно ширина и глубина заложения проектируемого фундамента, м (см); ϒ’

_II – расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3 (кгс/см3); k₁ – коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, k₁ = 0,125, пылеватыми песками , супесями, суглинками и глинами k₁ = 0,05; k₂ – коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, k₂ = 0,25, супесями и суглинками k₂ = 0,2 и глинами k₂ = 0,15.

(См. основные показатели свойств грунтов)

Результьты определения расчетного значения сопротивления грунта основания фундамента R и значения величин, входящих в формулу (B.1), приведены в ниже следующей таблице.

Процесс производства

Промышленное изготовление смесей песочно-гравийных регламентировано ГОСТом 23735-2014, подразумевающим разработку двух типов пород:

• гравийно-песчаные;
• валунно-гравийно-песчаные.

Породы получают либо намыванием со дна рек, озер, морей (самый качественный сорт смеси), либо добывают с русел пересохших водоемов.

Однородная по составу щебеночно-гравийно-песчаная смесь – предмет добычи природных ископаемых.

Обогащенный тип ПГС производится из ПГС природного происхождения путем:

• добавления оптимального объема гравия или песка;
• удаление до нужного объема гравия и/или песка.

Другой способ обогащения состоит в добавлении в ПГС дробленного песка и/или щебня в объеме, который согласовывается с заказчиком (потребителем).

Методы замеса бетона

Бетономешалка – первый помощник

Если вы хотите знать, как рассчитать объем бетона на фундамент, необходимо ознакомиться с основными методами замеса бетона. Если вы хотите получить смесь из бетона, которая отличается высоким качеством и сохраняет все необходимые характеристики на протяжении определенного времени, а также легко поддается транспортировке и хранению, то необходимо применять для замеса специализированное оборудование – бетономешалки.

Бетонную смесь можно купить готовую или замешать самим, четко соблюдая рекомендованные пропорции.

Конечно, кто-то привык мешать руками, но стоит учитывать ряд нюансов. Это и сложнее, и более долго по времени. Кроме того, при замесе вручную можно сделать характеристики смеси не такими выраженными и не получить должного эффекта и результата от бетона. Неопытные строители не понимают, каким образом можно испортить бетон, если действовать не по рецепту

Важно знать, что на практике применяется два основных метода, которые позволяют сделать качественный замес бетона

1. Замес основных компонентов в сухом виде, после чего к ним добавляется вода понемногу, и все размешивается.
2. В заранее приготовленную воду засыпаются песок, цемент и заполнитель.

При этом если первый способ использовать вручную, то у пользователя просто нет гарантии того, что все будет сделано максимально быстро. Дело в том, что вы не можете на 100% быть уверены, что вся сухая смесь «возьмется» водой. На дне есть сухой песок, до которого жидкость может не достать, поэтому на дне может остаться сухой состав, и нарушатся пропорции. Если же вы станете на протяжении длительного времени перемешивать, чтобы избавиться от сухих комков, на этот процесс может уйти много времени, и сам раствор утратит свои первоначальные характеристики.

Прочность фундамента – важный параметр

Внешний вид бетона от такого обращения останется неизменным, зато этот факт существенно повлияет на прочность. Второй вариант, на первый взгляд, лучше первого, поэтому рекомендуется замешивать бетон в малых количествах. Но лучше всего взять в аренду специальное устройство и замешивать цемент в нем.