Способы и виды кладки
Для успешного воздвижения стен и монтажа печи нужно знать, нужно знать как правильно это делать. Кладка 1.5 кирпича своими руками – наиболее часто используемая. Она может выполняться одним из 2-х способов:
- Вприсык (пустошовка);
- Вприжим
Что касается видов кладки, то их – большое, громадное количество. Все зависит от толщины стен. Количества рядов
При любой конфигурации важно правильно перевязывать швы, чтобы обеспечить конструкции жесткость и устойчивость.
Чаще всего применяются такие виды базовой кладки:
- В полкирпича;
- В один;
- В полтора;
- В два
На основе их, а также особенностей перевязки швов, возникло множество комбинаций, некоторые довольно трудоемкие и экзотические
Важно освоить 4 базисных вида кладки, понять принципы связки кирпичей между собой. Все остальное приходит с опытом.
Что касается перевязки, то она бывает одно и многослойной. Ряды должны правильно чередоваться. Иначе при неправильной перевязке будут проблемы – стена просто расползется по швам!
Тычковые и ложковые ряды при многослойной перевязке должны чередоваться в определенной последовательности. Не идти дважды сплошняком.
Для усиления стен применяется армирование. Ложится металлическая сетка через определенное количество рядов (4-5). Обычно этим пренебрегают, что чревато последующим растрескиванием стен.
Отход от любых норм и правил, принятых в строительстве – это всегда риск. Лучше с самого начала сделать все правильно, чем потом переделывать. В конечном итоге, долговечность постройки зависит от добросовестности строителя. Если сделано всё «тяп-ляп», то и результат будет соответствующий.
Основы кладки фундамента
Кирпичные столбы располагаются на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Чем длиннее забор — тем больше расстояние. Обычно столбы делают двухметровой высоты. Ширина калитки — 1 метр, но можно сделать ее сантиметров на 20 шире.
Если хозяин не собирается облицовывать забор, то для кладки следует использовать облицовочный кирпич марки М-150.
Неплохо устроить гидроизоляцию в виде одного-двух слоев рубероида между основной кирпичной кладкой и фундаментом, чтобы со временем не разрушались нижние слои.
Можно устроить защиту от дождей и для кирпичной кладки. Для этого сделать цементную стяжку, положить керамогранит, плитку, камень. Если не хочется применять не очень привлекательную цементную стяжку, можно последний ряд кирпичей положить ребром, так, чтобы лицевая часть смотрела наружу.
Что касается столбов, то в продаже есть готовые защитные приспособления в виде керамических, металлических крышек или плит.
Предварительные расчеты объемов и затрат
В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.
Расчет объема бетона и стоимости работ
Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.
Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.
Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.
От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:
- штукатурка – 10 мм;
- облицовка плиткой – 15 мм;
- облицовка искусственным камнем – 25 мм;
- облицовка натуральным камнем до 45 мм.
Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.
Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.
Для приготовления 1 м3 бетона двухсотой марки требуются:
- цемент М400 – 1 часть;
- песок – 3 части;
- щебень – 5 частей;
- вода по мере надобности.
При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.
Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.
Опалубочные работы
Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.
Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.
Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.
Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.
Нужны ли закладные?
Однозначного ответа на данные вопрос нет. Если решено приварить их заранее, место установки должно быть тщательно размечено. Для калитки их предусматриваю две, для створок ворот – три. Кладка кирпича выполняется таким образом, чтобы закладные расположились прямо в формируемом шве, находились симметрично относительно верха и низа опор. При этом вся работа должна быть выполнена предельно аккуратно. С такой задачей могут справиться только отдельные люди.
Закладная в кирпичном столбе
Альтернативным вариантом является приварка элементов прямо в процессе кирпичной кладки. Для этого кирпичи укладываются до нужной высоты, а затем производится крепление закладной любым удобным способом. Сделать это можно с помощью ботов, хомута или просто приварим элемент к опоре
Такой вариант устройства створки позволяет выполнить все не только очень точно, но и весьма красиво, что важно для отделки опор, которую многие решают сделать самостоятельно. В последствие можно будет покрасить выступающий элементы краской такого же цвета, что и кирпич, чтобы скрыть следы монтажных работ
Вариант крепления к готовому столбу
Если опора установлена, и кирпич уложен, то закрепить опору можно двумя способами:
- Через хомут. В этом случае полностью готовый столб «опоясывает» рамка-хомут, сваренная из уголка. Иногда ее размещают в виде трех колец, размещаемых на равном расстоянии относительно друг друга по всей длине опоры;
- К прутам арматуры. Для этого с помощью перфоратора просверливаются достаточно глубокие отверстия, диаметр которых немного больше поперечных размеров арматуры. Работать начинают из точки, расположенной на шве кирпичной кладки. Далее двигаются вниз, располагая сверло под некоторым углом. В подготовленные таким образом отверстия вбивается арматура.
Оба варианта позволяют несколько повысить прочность монтируемой конструкции. Однако в этом случае значительно ухудшается внешний вид монтируемой конструкции. Избежать того можно исключительно путем соблюдения технологии установки опорных элементов.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Подбиваем молотком
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Раскладка прутка
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Под пруток наносим раствор на боковую грань
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель
Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Рекомендации по оформлению швов
Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:
- дополнительно покупаем круглый металлический прут;
- укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.
Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.
Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.
В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.
Технология кладки кирпичного столба
Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.
В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:
- в полтора кирпича;
- кладка в два кирпича.
В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.
Кладка столба в полтора и в два кирпичаИсточник pinterest.com
Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.
Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.
После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.
Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:
Монтаж забора и ворот
На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.
В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.
Схема монтажа профнастила между кирпичными столбамиИсточник iw.aviarydecor.com
Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.
Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.
Фото-примеры заборов с кирпичными столбами
Столб из светлого и темного кирпича в сочетании с простой ковкойИсточник mebelsobe.ru
Светлый кирпич в сочетании с ажурными коваными воротами смотрится элегантноИсточник pinterest.it
Забор из кирпичных столбов светлого оттенка и темных деревянных планокИсточник aquasd.ru
Сочетание желтого кирпича и темно-коричневого профнастила – один из самых распространенных вариантовИсточник mebelsobe.ru
Желтый кирпич и профнастил зеленого цвета также актуальный вариантИсточник tvoj-zabor.ru
Бюджетный вариант забора с кирпичными столбами – использование сетки-рабицыИсточник mebelsobe.ru
Заключение
Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.
Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)
В качестве фундамента для невысоких стен вполкирпича в районах, где не бывает зимнего пучения грунта, можно порекомендовать бетонную ленту высотой 100—150 мм и шириной 300 мм.
Для стен в один кирпич высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый своими руками, возрастает до 225—300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).
Для более высоких (1,8—2 м) стен в один кирпич глубина фундамента должна быть 375—450 мм при ширине ленты от 450 мм до трех толщин стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего в ней необходимо устраивать вертикальные щели через каждые 10—15 м.
При сложных грунтах глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ниже границы промерзания, на него не будет влиять смещение почвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Для легких ограждений достаточно, если бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами будет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. На пучинистых грунтах пролеты можно класть по мелкозаглубленному фундаменту между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.
После разметки линии забора с помощью колышков, строительного шнура или бечевки проводят разметку площадки фундамента ограды. С участка удаляют всю растительность и выкапывают траншею соответствующих размеров, причем глубина траншеи должна быть на 75—150 мм больше толщины фундамента. По верху траншеи устанавливают обноску — опалубку из досок, чтобы сформировать наверху фундаментной ленты бетонный цоколь, немного выступающий из земли. Доски обноски выставляют так, чтобы их верхние грани располагались строго горизонтально и на одном уровне.
Перед тем как залить фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпают небольшой слой песка, затем — щебень и плотно утрамбовывают. Затем увлажняют траншею и заполняют ее бетоном доверху. Разравнивают поверхность рейкой и оставляют до высыхания. В холодную или жаркую сухую погоду для того, чтобы сохранить требуемую влажность бетона, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Но если ожидается мороз, то бетонирование придется отложить.
При отливке фундамента для кирпичного забора, возводимого своими руками, цоколь формируют не всегда. Более того, первые один или два ряда стены могут располагаться ниже уровня земли. На грунтах с повышенной влажностью для этих рядов следует использовать плотный кирпич повышенной прочности.
Для высоких колонн или столбов следует заделать в бетонную смесь фундамента так называемый начальный прут, а затем с помощью оцинкованной проволоки прикреплять к нему арматурные прутья с перехлестом 0,5 м.
Если поверхность земли вдоль линии будущего забора из кирпича, возводимого своими руками, имеет уклон, в ленточном фундаменте следует создать ступени. Разница в высоте таких ступеней должна быть кратна одному или нескольким рядам кладки, в зависимости от крутизны склона. Длина каждой ступени должна соответствовать целому ряду кирпичей.
Как показано на фото, ступени для забора из кирпича, возводимого своими руками, формируют с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:
Для удержания бетонного раствора при формировании ступеней можно использовать куски фанеры. Величина перекрытия составляет 100 мм. При этом ступени образуют непрерывную связанную структуру, но если имеют место подвижки грунта, то ступени формируют по отдельности.
Еще одно важное правило: необходимо следить за тем, чтобы ограда не мешала естественному стоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой территорий, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может стать причиной обрушения самой стены
Поэтому в кирпичных заборах следует предусмотреть дренажные отверстия. Для этого в фундамент с цоколем на уровне грунта вставляют ПВХ-трубки или асбестоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кирпичной кладке без фундамента оставляют зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через дренаж вытекает большое количество воды, ее следует отвести от стены водосточным желобом.
Посмотрите, как правильно залить фундамент под кирпичный забор на этом видео:
Раствор для кирпичной кладки
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.
Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.
От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича
Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.
Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.
Примерный расход раствора
Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.
