Как происходит копание колодцев под воду и сколько это может стоить

Подготовительные работы

Если вы решили своими руками вырыть колодец, то перед этим нужно произвести разведку почвы, чтобы определить наличие и глубину грунтовых вод. Видео в этой статье показывает, как производится поиск воды на участке с помощью бурения.

В зависимости от глубины воды, используются разные виды колодцев. Если глубина значительная, то более верным решением будет использовать трубчатый колодец, так как его конструкция надежней и монтируется быстрее обычного, но самостоятельно сделать его не получиться. Для этого нужно бурить скважину и ставить насос с водяным фильтром.

Если глубина не очень большая, то можно выкопать гидротехнический шахтный колодец. Для получения воды без насоса, устанавливается специальный каркас. Он удерживает грунт, и не загрязняет воду, а также убирает приток воды с верхних слоев почвы, которая не подходит для питья.

Виды шахтных колодцев

Выбор и расчет материалов

В качестве материала для стен можно использовать не только строительный кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный раствор. Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной влажности.

Чтобы колодцевая кирпичная кладка была долговечной, нужно отобрать кирпичи без трещин и сколов. Чтобы посчитать количество кирпичей на строительство воспользуйтесь формулой для определения площади: 2Pi * R * h. где Pi = 3,14. R – радиус, h – глубина котлована. Например, расчёт площади для колодца глубиной 3 м с радиусом 0,5 м будет выглядеть таким образом:

Стандартная площадь грани кирпича 0,01625 м2, поэтому в нашем случае понадобиться 580 штук. Также нужно учитывать толщину раствора, но покупать материал с запасом на бой (узнайте также как построить баню из кирпича своими руками ).

Процесс выкапывания колодца

Приступим к непосредственному выполнению строительных работ. Вся работа делается полностью своими руками, при этом не стоит забывать о технике безопасности.
Видео а этой статье покажет весь процесс выполнения работы.

Первый вариант

Так выполнять работу можно, если у вас почва просыпается и вы не можете сделать сразу ямы в полную величину.

Итак:

• На месте расположения будущего колодца осуществляем разметку таким образом, чтобы диаметр колодца превышал на 10 см диаметр применяемых колец из бетона. Яму выкапывают на глубину, позволяющую первому кольцу погрузиться не до конца. Над поверхностью земли должно остаться 8-10 см;
• На тележке, высота которой также 8-10 см, бетонное кольцо подвозится к шахте и опускается вертикально. Не допускайте перекашивания кольца, поскольку это отразится на качестве всей конструкции. Затем помещаем следующее бетонное кольцо, осуществляя крепеж посредством трех скоб;

• По центру делаем яму глубже на 80 см. Дальше яму вкруговую нужно обкопать, чтобы бетонное кольцо опустилось в грунт посредством своей тяжести. Если земля мягкая, то ее снимают сначала в центре кольца, если земля твердая, то ее убирают вначале под самим кольцом, чтобы ничего не мешало его опусканию. Затем, когда кольцо опустится и осядет, вынимают землю в центре;
• Стыковка бетонных колец обеспечивается герметичностью при помощи прокладывания засмоленной веревки-пеньки, которую затем обрабатывают раствором на основе цемента и песка. Кольца опускаем в шахту до тех пор, пока на дне колодца не появится вода. Появившуюся воду с песком вынимают из колодезной шахты. Колодец в течение 12 часов будет заполняться водой;
• На следующий день необходимо опять удалить воду из колодца. Чистку осуществляют до полного очищения воды. Затем колодец накрывают и не трогают в течение суток;
• После этого опять выкачивают воду с песком, кладут на дно колодца фильтрующий гравий или щебень. Сначала 10-15 см мелкой фракции, потом 30-40 см гравия покрупнее. Допустимый уровень колодезной воды – 1,5 метра. Это больше одного бетонного кольца;
• Расстояние между стенками ямы и колодезной шахты нужно засыпать смесью из гравия и песка, на поверхности земли закрепляют глиной и засыпают песком. Глина не даст попасть в колодец дождевой воде, а также талому снегу в зимний период времени.

Второй вариант

Такое выполнение работ прекрасно подойдет для почвы, которая не просыпается и вы можете делать работу открытым методом:

Сначала делаем отверстие в земле. Оно по диаметру должно быть больше кольца примерно на 50-т см;
Теперь следует подвезти второе кольцо и опустить его в яму. Для этого лучше всего применить кран. Это наименее безопасно. Хотя некоторые и делают блочные конструкции и при помощи их выполняют эту работу

Но при их изготовлении следует уделить особое внимание тих надежности. Ведь кольцо не так и мало весит;

Применение блоков для опускания кольца

• Теперь надо положить по контуру уплотнительную ленту и после этого установить второе кольцо. Так делаем до самого верха;
• Скрепление колец делается при помощи металлических скоб для колодца.

Как рыть колодцы зимой

Копание колодца зимой

Инструкция указывает, что иногда по ряду причин колодец лучше копать зимой.

Причинами для этого могут быть:

• Самый низкий уровень грунтовых вод, значит, летом не высохнет.
• Зимой проще найти рабочую силу.
• Стоимость строительных материалов и самих колец значительно ниже.

Недостатками при этом могут быть:

• Расчистка от снега дороги для доставки грузов.
• Обеспечение строителей теплым жильем.

Известно, что в зимний период земля промерзает примерно на один метр, что отогреть не очень сложно или отбить молотками.

Последующие действия такие же, как в другие времена года. Шахту можно углубить на три кольца ниже, что даст возможность пользоваться водой круглый год, а вновь выкопанным колодцем можно будет уже весной пользоваться.

Герметизация швов

После установки колец надо сделать герметизацию швов. Это надо, чтобы верхние сточные воды не проникали в колодец.

Делаем герметизацию швов

Итак:

• Делаем цементный раствор. В его состав входит песок и цемент. Для М300 применяем пропорцию 1/3;
• Замазываем шов из нутри кольца при помощи шпателя;
• После полного застывания некоторые рекомендуют обработать покрытие жидким стеклом.

Теперь вы видите, что цена вопроса питьевой воды в доме, не такая и большая. Самое главное следовать правилам выполнения работы.

Принципы и правила копания

Чтобы правильно организовать колодец на своем участке, нужно понимать, что это очень сложный и трудоемкий процесс, и желательно не браться за это дело самостоятельно, а нанять специалистов.

Рыть колодец зимой следует в случае крайней необходимости

Перед началом земляных работ требуется выбрать место расположения будущей скважины. Здесь используются разные методы определения глубины залегания вод. Далее проводятся земляные работы: копка шахты и монтажные работы по установке бетонных колец. В зависимости от способа устройства земляные и монтажные работы выполняются последовательно или одновременно.

Различают открытый, закрытый и смешанный способы устройства колодцев:

1. При открытом способе производится рытье колодезной шахты на требуемую глубину, затем в нее опускаются железобетонные кольца. Этот способ опасен подмыванием шахты и ее обрушением.
2. Закрытый способ выполняется методом вынимания земли под уже установленным кольцом. Когда убрана вся земля под первым кольцом, на него устанавливают второе, скрепляют и изолируют стык, затем копают дальше до нужной глубины. Такой способ не удобен в случае встречи на пути копания крупных валунов, порой их очень трудно вынуть или совсем невозможно.
3. Смешанный способ используют чаще всего. Выкапывают шахту открытым способом на определенную глубину, в основном до мест подмывания, затем продолжают закрытым.

Обязательным этапом является гидроизоляция бетонных колец колодца, чтобы в него не проникали верхние загрязнения. После окончания выкапывания шахты и установки колец из будущей скважины откачивают всю попавшую в нее воду. Это делают для того, чтобы установить донный фильтр, который защищает питьевую воду от породных осадков.

В зависимости от характера дна колодца устанавливают различные фильтры. В донном фильтре нет необходимости, если дно представляет собою плотный глиняный слой, через который бьют ключи. Прямой фильтр используют, если дно образует мягкая глинистая порода. Его организуют путем послойного засыпания каменистых пород разной фракции, вначале порода максимальной фракции, затем средней и, наконец, мелкая. Общая высота такого фильтра достигает 50 см.

Для песчаного дна используют обратный фильтр. Засыпают каменную породу разной фракции, только обратно прямому: от самой мелкой до самой крупной. Если дно – выраженный плывун, то изготавливают деревянный щит, высверливают в нем множество отверстий, укутывают геотекстилем, укладывают на дно, фиксируют валунами и засыпают галькой. Завершающим этапом является обустройство верхней части и декоративное оформление.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участке

Так выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами

Копают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

Канализационные колодцы

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Технология и особенности выполнения

а)-в) Три варианта кладки угла здания 1.Внешняя и внутренняя стенки колодца. 2. Проем, заполненный утеплителем. 3. Вертикальные перемычки (диафрагмы). Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).

Как уже было отмечено, сложность колодезной кладки несколько выше, чем обычной, но осилить ее при наличии опыта работы каменщиком несложно. При небольшом опыте работы желательно вооружиться подробным чертежом-порядовкой

Особенно это важно на начальном этапе. Пример фрагментов такого чертежа приведен на рис. 2

2.

Здесь на рис. 2а изображена схема нечетных, а на рис. 2б — четных рядов кладки. Для обеспечения надежной связи между стенками после каждого шестого ряда укладывается горизонтальная перемычка. Для этой цели обычно используется армирующая сетка (см. рис. 2в).

На этом же рисунке обозначены цифрами:

1. Внешняя и внутренняя стенки колодца.
2. Проем, заполненный утеплителем.
3. Вертикальные перемычки (диафрагмы).
4. Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).

Кладка вертикальных перемычек должна быть надежно перевязана с продольными стенками. Их толщина может составлять 1-3 горизонтальных ряда. Чем больше толщина перемычек, тем прочнее конструкция, но ухудшается теплоизоляция. Вместо кирпичных возможен подбор перемычек из арматурных штырей толщиной 6-8 мм. Для надежности их концы загибаются.

По-разному может быть выполнена и выкладка углов. Устройство нескольких ее вариантов показано на рис. 3. Цифровые обозначения здесь те же, что и на рис. 2. Краткие характеристики этих вариантов:

• вариант, предусматривающий лишь две параллельных стенки (а), самый экономичный, но и наименее прочный;
• вариант с утолщением наружных стенок (б) требует больше стройматериала, но прочность кладки увеличивается;
• вариант со сплошной выкладкой угла (в) — самый прочный, но и наименее экономичный.

По меньшей мере, два ряда кирпичей под оконными проемами должны быть сплошными. Кроме того, в этих случаях желательно усиление кирпичных стен армирующей сеткой. Когда кладка наружных стен закончена, над последним рядом обычно осуществляется заливка железобетонного армирующего пояса

Это особенно важно в том случае, когда намечается соорудить фронтон из кирпича

Как уже отмечалось, при всех своих достоинствах колодезная конструкция не является самым ее прочным вариантом. Поэтому, чтобы удержать достаточно тяжелый фронтон из кирпича, наличие армирующего пояса крайне желательно.

И еще одно важное замечание. Как и любая кирпичная кладка в зимних условиях, колодезная должна выполняться с удвоением количества армированных швов, обеспечивающих усиление кирпичной кладки, и использованием соответствующего раствора. Засыпка внутри колодцев при этом должна быть абсолютно сухой, не содержащей смерзшихся включений

Желательно также использование дополнительных вкладышей из сухих шлакоблоков

Засыпка внутри колодцев при этом должна быть абсолютно сухой, не содержащей смерзшихся включений. Желательно также использование дополнительных вкладышей из сухих шлакоблоков.

Проведение внепланового ремонта

Внеплановый ремонт бетонных колодцев проводится для устранения крупных повреждений, способных нарушить функционирование. Можно отметить следующие основные нарушения и способы их устранения:

1. Разгерметизация стыков. Такой дефект наиболее характерен для колодцев из бетонных колец. Он может возникнуть в результате проседания грунта или смещения колец, причем трещины могут появляться, как на стыке блоков, так и на самом теле блока. В последнем случае проводится грунтовка и штукатурка цементным раствором с добавлением клея ПВХ. При разгерметизации швов следует извлечь старую замазку, обстукивая молотком, а затем тщательно зачистить от грязи металлической щеткой. Для заделки используют цементный раствор или специальный герметик, предназначенный для колодцев. Сверху наносится слой гидроизоляции из битума.
2. Смещение колец относительно друг друга. Это повреждение можно отнести к достаточно сложному проявлению. Такое явление возникает из-за ошибок, допущенных во время строительства, или при значительной подвижке грунтов. Ремонт зависит от степени смещения. При существенном сдвиге блока возникает опасность разгерметизации, может происходить накопление осадка на «ступеньке», возникать помехи при подъеме емкости. В этом случае нередко требуется частичный демонтаж колонны и восстановление правильной укладки. Если сдвиг невелик, то возможно сбивание «ступеньки» долотом или заделка (сглаживание поверхности стенки) цементным раствором с последующим наложением гидроизоляционного слоя.

Отдельно стоит рассмотреть углубление шахты. Такая операция требуется при самопроизвольном изменении глубины расположения водоносного слоя, что объясняется природными факторами и считается вполне естественным явлением. Колодезный источник иссякает, а реальным способом его реанимации становится углубление. Нередко длину шахты приходится увеличивать на 4-7 м. Для решения проблемы используются такие способы:

1. Присадка колонны. В таком варианте осуществляется равномерное подкапывание под нижним кольцом, и вся колонна под собственным весом плавно опускается на нужную глубину. Сверху устанавливается дополнительное железобетонное кольцо.
2. Использование колец меньшего диаметра. Способ подразумевает рытье на дне колодца ямы нужной глубины, при этом грунт под существующей колонной не затрагивается. Как правило, для углубления применяются ремонтные бетонные кольца диаметром 70-90 мм.
3. Фильтрующее углубление. Цель достигается путем вбивания трубы (металлической или пластиковой) диаметром 40-50 см. На конце трубы производится перфорация в виде многочисленных отверстий диаметром 4-7 мм, поверх которых закрепляется металлическая сетка, выполняющая роль фильтра.

Любые колодцы в период активной эксплуатации подвергаются воздействию различных внешних факторов. Для обеспечения их надежного функционирования необходимо обеспечить техническое и профилактическое обслуживание. За проведением мероприятий нужен постоянный контроль, который обеспечивается специально назначенными ответственными лицами.

Очистка колодца вручную

Механизация работ

Приступаем к строительству

В старину шахту колодца обкладывали кирпичом или деревянными бревнами, сегодня для этого удобно использовать железобетонные кольца.

Для самостоятельного строительства лучше всего подходят кольца диаметром 1100 мм (внутренний диаметр – 1000 мм) и высотой 250 мм. ,

В качестве подъемника следует использовать треногу с лебедкой или талью.

Монтаж колец можно осуществлять одним из двух способов:

• Параллельно с копкой колодца: кольцо укладывается на грунт и работы ведутся внутри него. По мере извлечения грунта тяжелое изделие будет проседать, понемногу уходя в землю. Для облегчения этого процесса под кольцо можно установить специальный элемент – башмак с резцом. Когда кольцо полностью скроется, на него устанавливают следующее и т.д.
• По завершении строительства шахты: кольца опускаются одно за другим в уже готовую яму с последующей обратной засыпкой. В этом случае копать колодец проще, так как рабочая зона землекопа будет более просторной. Но применять такую технологию можно только при твердом грунте, иначе стенки ямы могут обрушиться.

Таким же образом следует герметизировать все швы между кольцами, которые будут находиться в воде. Прочие стыки замазываются цементным раствором.

Между собой кольца «сшиваются» металлическими пластинами в количестве 4-х штук, закрепленными на болтах (в железобетоне предварительно просверливаются отверстия).

Это сделает конструкцию ствола цельной и предотвратит взаимное смещение колец.

Когда в колодец начнет поступать вода (не менее 3-х ключей), ее необходимо откачать, а дно еще немного углубить (на 10 – 15 см) и очистить от грязи.

Теперь следует устроить донный фильтр, состоящий из таких слоев (снизу вверх):

• деревянный настил с отверстиями (укладывается, если грунт на дне имеет консистенцию жидкой грязи);
• крупнозернистый песок: 20 – 25 см;
• мелкий гравий или щебень: 15 – 20 см;
• крупный щебень: 15 – 20 см.

Меры защиты питьевой воды от поверхностных загрязнений

Для защиты колодца от попадания загрязненных поверхностных вод сооружается глиняный замок:

1. Вокруг шахты выкапывается траншея глубиной 1 м.
2. Траншея засыпается глиной с послойной трамбовкой.
3. Над засыпкой формируется глиняный валик.
4. Сверху над замком укладывается бетонная отмостка.

Правила безопасности

При производстве работ соблюдайте следующие правила техники безопасности:

1. Работник, находящийся в яме, должен одеть каску.
2. Ведра, в которых грунт будет подниматься наверх, с целью страховки следует привязывать двумя веревками. Перед началом работ их необходимо проверить на прочность.
3. В грунте могут находиться полости (карманы), содержащие опасный для здоровья газ. Проверить его наличие можно с помощью зажженной свечи или лучины. Если пламя горит, можно работать спокойно. Если гаснет – необходимо срочно выбираться на поверхность, а шахту – проветривать.
4. Во избежание переохлаждения следует почаще подниматься на поверхность.

Первые две недели колодезную воду пить и использовать для приготовления пищи нельзя, она годится только для технических нужд. По прошествии этого периода воду, если на вид она стала достаточно чистой, необходимо сдать на анализ. И только после этого, если лаборатория даст «добро», воду можно будет пить.