Kондиционер на вентилируемом фасаде дома

Рекомендации по шумоизоляции

Помимо установки корзины владельцы кондиционера, чтобы обезопасить наружный блок от падения сосулек и случайного механического повреждения, принимают и другие дополнительные меры. Одно из популярных решений – монтаж козырька. Но такой вариант при первом же дожде становится источником повышенного шума.

Чтобы избежать печального развития событий, когда всю ночь льет дождь, а вы не можете уснуть под звук барабанящих потоков воды по козырьку, нужно сразу же после монтажа козырька позаботиться о шумоизоляции. Для чего можно сверху наклеить рубероид, кусок резины или несколько слоев шумоизолирующих материалов.

Толстый слой поролона в составе шумоизолирующего «пирога» может сгладить шум от воды, льющейся с высоты пятого этажа

Рассмотрим пример эффективной шумоизоляции из подручных материалов:

• Первый слой – самоклеющийся виброизолятор типа STP. Его продают в магазине автозапчастей. Этот виброизолятор клеим сверху козырька.
• Второй слой – поролон толщиной 2-3 см. Приклеиваем на силикон слой поролона.
• Третий слой – кровельный материал. В качестве финишного слоя подойдет мягкая черепица, ондулин – они не шумят при дожде.

Такая нехитрая шумоизоляция станет настоящим спасением от назойливого стука капель дождя по металлическому козырьку.

Да и выполнить эти работы вполне пол силу своими руками, при условии, что блок кондиционера находится не выше 2 этажа.

Как решить проблему воздухообмена в доме с вентфасадом?

Если вы хотите, чтобы в вашей квартире, расположенной в здании с вентиляционным фасадом, был здоровый микроклимат и нормальный воздухообмен, позаботьтесь об организации вентиляции. Отметим, что мощности естественной вентиляционной сети с каналами, ведущими из санузла и кухни, будет попросту недостаточно.

Рекомендуемые решения:

Установка бризера

Устройство приточной вентиляции, которое будет не только забирать с улицы свежий воздух, и поставлять его в помещения. Но и предварительно очищать и дезинфицировать воздушные массы, избавляя их от пылевых частиц, аллергенов, запахов, газов и других загрязнений.

Более того, недорогие и компактные бризеры способны подогревать воздух перед подачей в комнаты. Вы сможете проветривать помещения, без открытия окон, а значит, без сквозняков и идущих с ними простудных болезней.

Монтаж устройства в здании с вентфасадом можно провести одним из следующих методов:

1. Вывод воздуховода до фасадной отделки. Необходимо пробурить теплоизоляционную «прослойку» и внешнюю стену дома. Наружную облицовку трогать не придется. Бризер будет забирать свежие воздушные массы не прямо с улицы, а из вентиляционного зазора. Затем подавать их в комнаты.
2. Вывод вентиляционного канала через наружную облицовку. В этом случае воздух будет поступь в помещения непосредственно с улицы. Пробуривать нужно будет внешнюю стену, слой утеплителя и отделку. Если вы решите выбрать последний вариант, то должны заранее удостовериться, что плиту облицовки можно снять с подсистемы. Могут потребоваться услуги промышленных альпинистов. Бурить пластину без демонтажа нельзя – это небезопасно.
3. Вывод воздуховода в откос окна. Бурение стены будет проведено до вентиляционного фасада с использованием монтажного пластикового колена. После выполнения технического отверстия в стене, снимается откос, монтируется вентиляционный канал, ставится колено. В оконном откосе прорезается отверстие под решетку и воздуховод. Забор воздуха будет осуществляться с улицы.

Последние два варианта – более предпочтительные. Так как забирать воздух устройство станет по прямому каналу, а не из-под отделки. Производительность прибора не упадет.

Монтаж рекуператора

Наличие вентфасада не является препятствием для установки рекуператора. Хотя также осложняет процесс его монтажа. Способы обустройства оборудования – аналогичные указанным выше.  

Рекуператор – элемент приточно-вытяжной вентиляционной системы, созданный для того, чтобы обеспечивать качественный воздухообмен, и экономить энергию на нагревании или охлаждении входящего воздуха. В зимние месяцы он позволяет не потерять тепло помещения. А в летнюю пору не дает горячему воздуху проникнуть внутрь комнаты.

Суть действия рекуператора:

• Разность температур внутри помещения и на улице вызывает теплообмен;
• Теплообмен выравнивает температуру воздуха;
• Приточный и вытяжной воздушные потоки проходят через отдельные камеры теплообменника оборудования, и подаются из комнаты и в нее.

Накапливающийся из-за разницы температур конденсат удаляется из устройства автоматически.

Важно: выполнять работы по установке бризера, рекуператора или любого другого вентиляционного оборудования должны профильные специалисты.

Что такое вентилируемый фасад?

Основа под такой тип фасада делается из дерева или алюминия. Алюминий считается более надежным материалом для этих целей.

Есть несколько вариантов заполнения внутренности вентилируемого фасада. Это либо минеральная вата, укладывающаяся на основание, либо слой из полиуретана, который также может быть расположен и на верхних, облицовочных панелях.

Между основой и верхней панелью оставляется зазор для вентиляции, около 50 мм. Верхние, облицовочные, панели могут быть из разнообразных материалов – алюминиевых, керамогранитных панелей, различных видов сайдинга и т.д.

Предпочтение отдают обычно алюминиевым каркасам, что связано с их крепостью и надежностью.

Часто работы по утеплению домов проводят с использованием пенопласта. Такой метод заметно дешевле, чем использование минеральной ваты.

Утепление фасада позволяет значительно повысить энергоэффективность здания, удерживая тепло внутри.

Утепляется, как правило, здание по всей площади. Существует большое количество вариантов утепления внешних стен с использованием различных материалов, как однослойных, так и многослойных.

Устройство фасадной системы

Климат района застройки и ожидания владельца дома определяют вариант исполнения вентилируемой системы. Есть два вида конструкций. Они различаются количеством структурных слоев, набором функций:

• Комплексная (полноценная) фасадная система предполагает заполнение каркаса утеплителем, который сверху защищают пароизоляционной пленкой. Затем, вся система обшивается финишной облицовкой, с соблюдением вентиляционного зазора в 4-10 см между ней и утеплительным слоем. Комплексная система защищает поверхности деревянной постройки от природных факторов, повышает уровень энергосбережения здания. Выбор системы для регионов с продолжительным сезоном холодов очевиден.
• Для теплых южных районов применяется упрощенная (облегченная) система навесного фасада. Особенность – отсутствие слоя утеплителя. Основное назначение конструкции – поддержание благоприятного уровня влажности фасадных стен.

Протяженность фреоновой магистрали

Пользователи климатической техники часто ведут споры о расстоянии от внешнего блока кондиционера до внутреннего, а затем экспериментируют с установкой. Их можно понять – иногда особенности интерьера или расположения комнат требуют увеличения длины трубопровода.

Но профессиональные монтажники точно знают, что самовольно увеличивать или уменьшать длину трубопровода нельзя. И действительно, отступление от требуемых параметров тут же сказывается на производительности кондиционера.

Выясним, какими должны быть нормы установки и почему нельзя их менять.

Нормы расстояния между блоками

Монтажные нормативы устанавливает производитель. Если вы возьмете инструкцию, то в разделе по установке найдете схемы и рабочие параметры, на которые нужно ориентироваться при монтаже.

Как правило, указывают максимальную длину магистрали, о минимальной ничего не говорится. Но в комплекте с блоками вы найдете медные трубки для их соединения – их ни в коем случае нельзя укорачивать.

Длина трубопровода зависит от модели.

Для бытовых сплит-систем с внутренним настенным блоком действуют следующие нормы:

• максимальное расстояние между блоками – 15 м или 20 м (реже – 10 м);
• минимальное расстояние между блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).

Точные данные указаны в технических документах к конкретной модели.

По параметрам, указанным в таблице, понятно, что при удлинении трассы требуется дополнительное заполнение контура фреоном.

Если сплит-система укомплектована 5-метровой трубой, укорачивать ее нельзя. Что делать, если расстояние между блоками всего 3 м, а трубка – 5 м? Нужно просто аккуратно смотать ее крупными кольцами, без сломов и перекручиваний, и оставшиеся 2 м спрятать в одном из блоков.

Слишком короткий трубопровод

Если производителями не указана минимальная длина фреоновой магистрали ни в одном из доступных источников (бумажной или электронной инструкции, видеоролике), ориентируйтесь на общепринятое значение – 3 м. Короче трассу делать нельзя.

Если вспомним, как происходит процесс перехода хладагента из одного состояния в другое, то поймем, что короткой трубы просто не хватит для полного преобразования вещества. Фреон, не успевший превратиться в газ в испарителе, в виде жидкости поступит в компрессор, чего допускать нельзя.

Последствия установки слишком короткого трубопровода бывают различными:

• поломка деталей кондиционера;
• переход вибраций от наружного модуля к настенному;
• нехарактерные для кондиционера шумы – бульканье фреона в трубопроводе.

Перечисленные неприятности можно устранить только увеличением длины трубопровода. Как видите, небольшой монтажный нюанс оказался очень важным.

Расстояние больше стандартного

Как вам уже известно, максимальная длина фреоновой магистрали ограничена 20 метрами. Это значение актуально для домашних моделей со средней производительностью 2,5-3 кВт. Но для полупромышленных агрегатов от 8-9 кВт используются другие границы – длина трубопровода увеличивается до 50 м.

Можно сделать вывод, что параметры расстояния между блоками сплит-систем напрямую связаны с такой технической характеристикой, как производительность.

Самое опасное, что может произойти при слишком длинном трубопроводе – снижение давления. Причем негативные последствия ожидают оба участка – газовый и жидкостный.

Если падает давление газа перед поступлением его в компрессор, то на выходе оно также становится более низким. В результате снижаются параметры температуры, происходит обмерзание.

Специальной функции подогрева магистрали не предусмотрено, поэтому компрессор из-за нагрузки перегревается и ломается. Особенности диагностики компрессора и способ его ремонта вы рассмотрели в статье: Как проложить трассу кондиционера: специфика устройства коммуникаций

Снижение давления на участке трубопровода с жидким фреоном приводит к тому, что растет доля газа. Большое содержание газа увеличивает скорость движения хладагента, что приводит к еще большему падению давления. В таких условиях нормальное функционирование кондиционера просто невозможно.

Но есть один выход: чтобы снизить потери давления в магистрали, увеличивают диаметр медной трубы. Для этого используют формулу:

Профессиональные монтажники советуют увеличивать длину фреоновой магистрали только на горизонтальных участках.

Чтобы не обращаться к сложным вычислениям, рекомендуют увеличить диаметр трубы для газа (она чуть толще) на 1 размер: то есть 3/8 заменить на 1/2, 1/2- на 5/8 и т.д.

И обычный монтаж кондиционера, и замену труб не рекомендуем выполнять самостоятельно. Опытные специалисты лучше знают, как поступить в сложных случаях и избежать возникновения неполадок.

Выбор утеплителя для вентфасада

Утепляющий слой будет препятствовать тепло-потерям. Для создания теплоизоляционной «прослойки» можно приобрести:

• Пенополистирол (или аналогичные ему материалы). Недостаток – высокая стоимость. Преимущества – легкость веса и простота крепления;
• Минвату высокой или средней плотности. Достоинства – сравнительно низкая цена, стойкость к климатическим факторам, устойчивость к воспламенению.

Если вы отдадите предпочтение материалу на основе пенополистирола, обратите внимание на букву в его маркировке: «Ф» — «прослойка» будет гореть максимум 1 секунду, «С» — не более 4 секунд.

Панели HPL

Данный вид облицовочных панелей (слоистый пластик) или HPL панель позволяет выполнить фасад по оригинальной и отличающейся от типовой облицовки фасадной системы цветовой палитре. На фасадах применяют только слабогорючий вариант панелей с маркировкой FR+ (Слабогорючий пластик)

В отделке здания внутри из этого материала выполняют отделку и горючим составом панелей, также привычно из такого материала выполнять фасады кухни.

Монтаж слоистого пластика на подсистему вентфасада ничем не отличается от установки любого слоистого материала на заклёпку. А если речь идёт о скрытом креплении данного материала, стоит отметить сложность, ведь установка на кайлы из нержавеющей стали вызывает удорожание, требует внимательности при сборке, требует специального оборудования для сверления и “ювелирной” работы.

Монтаж HPL бывает:

1. Открытое крепление на заклёпку
2. Скрытое крепление на кайлы
3. Установка на клеевой состав

Конденсат образует влага, содержащаяся в воздухе. Фреон в кондиционере находится в герметичном состоянии и не испаряется!

Поэтому всегда возникает проблема с способом отвада конденсата.

Есть разные варианты отвода конденсата.

Самый простой и неверный способ — это просто выброс его на улицу, но под кондиционером будет постоянно влажно, будет образовываться грибок или мох да и есть вероятность того что будет капать на прохожих.

Второй варинт это дренаж конденсата в ливневую канализацию (водосток).

Третий вариант это организация в многоэтажное здании отдельного стояка специально для водоотвода конденсата, но если невозможно будет при прокладке горизонтальных труб обеспечить достаточный наклон, то прийдется систему доукомплектовывать насосами.

Четвертый вариант , если это частная квартира в многоквартирном доме то это отвод конденсата в систему канализаии, рассмотрим его подробнее

Статистика показывает, что современный пользователь кондиционера понятия не имеет или просто не обращает внимания на такую побочную особенность этой техники, как выброс большого количества конденсата

А между тем, правильная организация отвода конденсата — это очень важное условие качественного монтажа климатической техники, ведь безграмотный монтаж может привести к весьма плачевным последствиям. На фотографиях ниже вы можете увидеть несколько примеров неправильного монтажа

Вряд ли требуют особых пояснений эти «американские горки и мертвые петли» или отсутствие изоляции на трубе отвода конденсата. И таких примеров можно привести великое множество.

Очевидно, что спутанные, брошенные как попало, дренажные трубы этих кассетных блоков не позволят безболезненно удалять конденсат. Вода будет литься из блоков прямо в помещение, вызывая порчу имущества и нервов

Достаточно представить, что в пиковые часы нагрузки при максимальной температуре воздуха на 1кВт производительности кондиционер может выделять до 0,8 л/час конденсата! Поэтому еще раз повторим, что при монтаже кондиционера очень важно делать отвод конденсата в соответствии со всеми рекомендациями, а не как попало

Правильный дренаж — это когда…

Диаметр дренажной трубы не меньше диаметра трубы хладагента. В качестве дренажной трубы следует использовать полиэтиленовую или пластиковую трубу ПВХ. Обязательно пользуйтесь рекомендациями инструкции на данную модель кондиционера, например, инструкциями по установке и эксплуатации на модели кондиционеров TOSOT.

Дренажная труба помещена в теплоизоляцию. Ведь конденсат может образовываться и на поверхности трубы служащей для его отвода. Чтобы изоляция не разъезжалась, стыки изоляции должны быть скреплены монтажным скотчем.

Соединение зафиксировано хомутом. Дренажную трубу со сливной трубой блока соединяют хомутом во избежание протечек.

В сторону слива сделан уклон. Это делается для предотвращения скопления и перетока воды обратно в кондиционер, а также во избежание образования воздушных пузырей.

Каждые 1—1,5 метра использованы хомуты крепления. Если это правило не соблюдается, то в процессе эксплуатации труба может деформироваться.

Дренажная труба имеет изгиб. Это правило необходимо строго соблюдать при отводе конденсата непосредственно в канализацию. Такой изгиб трубы обеспечивает образование гидрозатвора и препятствует проникновению из дренажной трубы неприятных запахов.

Для дренажной трубы в кассетных и некоторых канальных блоках сделан подъем близкий к 90° по вертикали и отступ не менее 30 мм. В этих типах кондиционеров для подъема конденсата используется встроенный насос, так как ограниченное пространство за подвесным потолком не позволяет обеспечить трубе должный уклон для естественного отвода конденсата. Соблюдение указанных параметров не даст при отключении техники переливаться воде назад в кондиционер.

К штуцеру в наружном блоке подсоединен шланг. Напомним, что теплообменник наружного блока тоже образует конденсат. Для его отвода используют специальный штуцер, идущий в комплекте с блоком. Шланг к штуцеру подключается, чтобы избежать попадания конденсата на прохожих.

Особенности корзин и правила выбора

Что же представляет из себя корзина или короб? Это металлическая конструкция, закрывающая наружный блок со всех сторон.

Ее основные функции:

• Декоративная. Чтобы различные по размерам блоки кондиционеров гармонично смотрелись на фасаде здания.
• Защитная – падающие с крыши и стен осколки кирпичей и плитки, окурки, выбрасываемые жильцами из окон, сосульки и прочий мусор может повредить наружный блок.
• Антивандальная защита – эта функция весьма актуальна для первых этажей. Конструкция такой корзины сверхпрочная, закрывает блок со всех сторон.

Антивандальные конструкции дополнительно можно оснащать сигнализацией. Это отличный вариант для офисных помещений, где охранники в любое время суток смогут среагировать на действия вандалов.

Многие застройщики предусматривают еще на этапе проектирования расположение кондиционеров во вновь строящихся зданиях. При таком подходе можно заказать корзины в едином стиле и архитектурная линия фасада здания не будет нарушена

Разновидности коробов для кондиционера

Владельцы квартир старого жилого фонда сталкиваются с вопросом самостоятельного выбора места под установку кондиционера и защиты его от осадков и механических повреждений (случайных или умышленных). Поэтому одновременно с покупкой сплит-систем желательно выбирать и заказывать установку корзин для наружных блоков кондиционеров на фасаде.

Но предложений на рынке много. Чтобы выбрать достойный вариант, для начала нужно в общих чертах ознакомиться с существующими видами.

По способу изготовления корзины бывают собранными на специализированном предприятии и самодельными. Первые отличаются большей надежностью и долговечностью, стильным внешним видом, способностью выдерживать значительную нагрузку. Но это при условии наличия сертификата качества, документов, подтверждающих проведение расчетов и испытаний продукции, что характерно для ответственных производителей с хорошей репутацией.

Самодельные короба можно изготовить из подручных материалов. Такая конструкция будет простой, но и стоимость ее будет минимальной.

Простейший короб можно изготовить своими силами, используя прутья и металлические уголки. Сваркой собрать конструкцию. Но такая корзина требует обслуживания (регулярного подкрашивания) – в местах сварных швов от воздействия атмосферных осадков может проявится ржавчина

Также короба можно классифицировать по следующим параметрам:

• по типу конструкции – цельные и разборно-сборные;
• по назначению – декоративные и защитные;
• по размеру – стандартные и нестандартные (изготовленные на заказ);
• по дизайну – зависит от фантазии дизайнера или пожеланий заказчика.

Еще корзины отличаются материалом изготовления. Это может быть перфорированный оцинкованный лист, металлические прутья, кованные элементы и другое.

Важно, чтобы используемый материал отличался надежностью и прочностью, а также был устойчив к воздействию атмосферных осадков

На что смотреть при выборе?

При выборе корзины следует иметь в виду, что существуют стандартные короба и нестандартные, изготавливаемые по меркам заказчика.

Чаще всего вариант нестандартной корзины актуален, когда требуется защита одной решеткой нескольких блоков, установленных в ряд или друг над другом

При выборе корзины учитывают ряд параметров:

• размеры – следует учитывать габариты внешнего блока и необходимый зазор в 10 см между стенками блока и короба;
• вариант облицовки – антивандальная, защитная или декоративная;
• заполнение – металлические прутья, жалюзи, кованные элементы, перфорированный лист, ламельная перфорация, индивидуальный рисунок перфорации (по желанию заказчика);
• тип конструкции – готовый или сборно-разборный вариант;
• специфические особенности – покраска в определенный цвет, наличие дверцы со встроенным или висячим замком (для доступа к блоку), дополнительный козырек, установка сигнализации, оповещающей о причинении вреда сторонними лицами.

Все эти параметры, в частности размеры, сложность конструкции и специфические особенности, существенно влияют на стоимость – чем сложнее и больше, тем дороже.

Также важно при выборе подходящего варианта обратить внимание на доступ к наружному блоку кондиционера – чтобы несложно было выполнять регулярную чистку и обслуживание

Требования к установке кондиционеров

Соблюдение правил монтажа наружного блока на фасаде гарантирует безопасность для окружающих, отсутствие помех для соседей, долгий срок службы и эффективность работы устройства.

• Нужно устанавливать кронштейны с 2-3 кратным запасом прочности. При этом допускается использовать металлические и пластиковые анкера, которые гарантированно выдержат вес внешнего блока (от 20 до 120 кг в зависимости от модели кондиционера).
• Нельзя крепить агрегат на обветшалую стену. Иначе вибрации, возникающие при работе компрессора, могут расшатать крепления и расширить трещины. Необходимо замазать отслаивающуюся штукатурку, удалить и нанести новую, которая не будет осыпаться от вибрации.
• При наличии вентилируемого фасада или утеплителя нужно убедиться, что анкеры крепятся к основной стене, а не к слабой фасадной отделке.
• Внешний блок размещается так, чтобы от него до стены или любого объекта, расположенного выше, оставалось не менее 10 сантиметров. Это необходимо для естественной циркуляции воздуха, без которой радиатор не будет эффективно работать. Так же для последующего доступа и обслуживания устройства. Подробнее читайте здесь.
• При контакте крепления кондиционера с облицовкой вентилируемого фасада необходимо использовать демпферную прокладку, чтобы вибрация от работы блока не передавалась по всей облицовке здания.
• Блок следует ставить в таком месте, чтобы на фасаде дома к нему было легко добраться для ремонта и обслуживания.
• Чтобы силы, действующие на внутренние детали компрессора распределялись равномерно и не приводили его быстрому неравномерному износу, блок должен быть точно выставлен в горизонтальной и вертикальной плоскости.
• Оборудование нужно крепить не ниже 2 метров от земли. Низко расположенные блоки следует защитить решеткой. Это убережет их от кражи или повреждения злоумышленниками.
• Максимальное расстояние между внешним и внутренним блоками большинства бытовых «сплитов» достигает 15 метров. Поэтому при монтаже оборудования на верхних этажах его можно расположить на крыше, а не на фасаде. Это позволит сэкономить, выполнив работу без участия промышленных альпинистов. В дальнейшем такая компоновка облегчит обслуживание.
• Возможно установить блок на незастекленном балконе или лоджии. Это убережет устройство от воздействия осадков и механических повреждений. Но при этом нужно позаботиться об отводе конденсата от внешнего блока на улицу.
• Застекленные лоджии и балконы нежелательно использовать для размещения теплообменников. Недостаток вентиляции плохо сказывается на эффективности работы системы.
• Если производится ремонт комнаты, то фреоновую магистраль желательно спрятать в штробу внутри комнаты, чтобы «трасса» не портила внешний вид снаружи дома.
• Если конденсат на улицу отвести проблематично, то можно организовать его слив в канализацию. При этом необходимо установить специальный сифон.
• При наличии вентиляции кондиционер не должен мешать ее работе. Т.е. вблизи вентиляционных решеток и анемостатов лучше не размещать блоки сплит-системы. Две системы должны работать параллельно, не мешая друг другу.
• Проследите, чтобы на внешний блок, установленный на фасаде, не стекала вода с крыши. Вода незначительно воздействует на корпус, а вот удар сосульки запросто повредит блок. Если другого места для установки найти нельзя, оборудование следует прикрыть защитным козырьком.

Что собой представляет эта фасадная конструкция

Это не что иное, как каркас, на который монтируется отделочный материал. Сам каркас крепится к фасаду дома. Особенность этой технологии заключается в том, что между отделкой и стенами дома образуется воздушный промежуток. Именно воздух свободно циркулирует в этом пространстве, снижая влажность и уменьшая тепловую отдачу здания. Это два важных критерия в условиях современной эксплуатации частных домов и не только.

Хотелось бы отметить, что нередко можно услышать такой термин – вентиляционные фасады

Обратите внимание, это название в корне не верно, потому что неточно отражает суть используемой технологии. Вентилируемый навесной фасад является элементом здания, в котором нет каких-либо приборов, приспособления или оборудования, нагнетающие или удаляющие воздушные массы

Воздух внутри пространства движется по чисто физическим законам.

Движение воздуха под вентилируемым фасадомИсточник m-strana.ru