Особенности металлических элементов отопления: батарей, труб, радиаторов, экранов

Реальный пример расчета

Чтобы продемонстрировать, как рассчитать размер самодельного радиатора, приведем пример. Для расчета возьмем промышленный чугунный радиатор на 10 секций. Объем каждой секции – 1,5 л воды при мощности в 160 Вт. Если сравнивать такую батарею с самодельным радиатором, то получается, что его объем должен быть не менее 14,5 л воды.

Для сборки отопления из труб без батарей обычно используется стандартная стальная труба сечением 10 см с толщиной стенки 3,5 мм. Тогда ее внутренний диаметр составит 9,5 см, а площадь сечения будет почти 71 см.

Если разделить общий требуемый объем жидкости на площадь сечения, то получим примерное значение длины трубы, которая позволит получить искомую тепловую мощность. В нашем примере она составит 2 м 5 см. Следовательно, чтобы собрать один радиатор, потребуется стальная труба именно такой длины.

Металлические радиаторы отопления

Стальной радиатор

Наряду с биметаллическими или алюминиевыми радиаторами хорошими эксплуатационными характеристиками обладают металлические батареи для отопления. Они отличаются от стандартных конструкций монолитностью (неразборные), доступной стоимостью и продолжительным сроком эксплуатации.

Особенностью конструкции является нагрев помещения с помощью метода конвекции. Для этого металлические панельные радиаторы для отопления должны состоять из 2-х компонентов – корпуса и системы трубопроводов, по которым протекает теплоноситель. Передача тепловой энергии происходит за счет плотного прилегания труб к металлической ребристой поверхности. Для лучшей конвекции воздушных потоков внутри предусмотрены специальные каналы.

Типы металлических радиаторов отопления

При выборе металлических батарей в систему отопления нужно обращать внимание на следующие характеристики:

  • Количество греющих панелей – от 1-й до 3-х;
  • Общая площадь батарей. От этого зависит теплоотдача и номинальная мощность;
  • Толщина металла не должна быть менее 1,25 мм;
  • Панели должны быть соединены между собой методом роликовой сварки. Визуально толщина швов при этом не превышает 2-3 мм, в отличие от точечной или дуговой;
  • При недостаточной площади обогрева, но приемлемой мощности радиатора можно дополнительно установить металлические экраны на радиаторы отопления

Преимуществом металлических панельных радиаторов в отопительной системе является высокий порог максимального давления. Он может достигать 50 атм.

Металлические экраны на радиаторы

Металлический экран

Не всегда внешний вид радиаторов приемлем для конкретного интерьера комнаты. Исправить это можно, установив экраны для батарей отопления металлические. Но помимо этого они выполняют другие функции.

Если в системе отопления предусмотрен высокотемпературный режим работы – велика вероятность появления ожогов при касании батареи. Металлический экран в этом случае выполняет защитные функции, так как он касается лишь небольшой части радиатора. Вследствие этого уровень его нагрева значительно ниже.

Во время подбора оптимальной модели рекомендуется обращать внимание на следующие характеристики металлических экранов на радиаторы отопления:

  • Способ установки. Чаще всего в конструкции предусмотрены внутренние ребра, на которые опирается экран;
  • Площадь закрытия. Это может быть лишь лицевая часть радиатора. По необходимости можно выбрать модель с боковыми экранами;
  • Размер должен превышать габариты радиатора на 10-15 мм;
  • На лицевой части обязательно должна присутствовать вентиляционная сетка. Нельзя устанавливать самодельные сплошные экраны для радиаторов отопления металлические. Это приведет к значительному ухудшению конвекции воздуха.

В некоторых случаях необходимо закрыть наружные трубы для отопления из металла. Для этого также можно использовать экраны

Важно правильно подобрать размер

В видеоматериале можно ознакомиться с практическими рекомендациями по установке стальных труб в отоплении:

Основные виды экранов для радиаторов

Экраны для украшения батарей по особенностям конструкции можно поделить на такие типы:

  • Экран-короб. Он применяется для полного закрытия места батареи;
  • Плоский экран. Применяется для ограждения радиаторов, расположенных в нише;
  • Экран с крышкой (навесной). Служит для скрытия чугунных батарей, которые отчетливо выступают из-под подоконника

Помимо этого, экраны также различают и по материалам, из которых их производят:

  • Стеклянные;
  • МДФ-решетки;
  • Деревянные;
  • Пластиковые;
  • Металлические.

Экраны из металла

покрасить в любой цвет

Есть и более дорогие экраны из металла из нержавеющей стали. Смотрятся они более эстетично, элегантно и красиво. Такому экрану можно придать интересный вид благодаря перфорации. Но они подойдут не каждому интерьеру.

Экраны из листов металла или нержавеющей стали не требуют специальных навыков монтажа, поскольку просто навешиваются сверху на радиатор.

Деревянные экраны

Деревянные экраны чаще всего делаются под заказ из ценных древесных пород. Такой экран великолепно сочетается с разнообразными декоративными элементами любого стиля. Главный минус такого украшения — это возможность деформации и пересыхания при перепадах температуры, а также при повышении влажности.

Для защиты деревянных экранов от влияния отрицательных факторов их производят только из древесины высокого качества, а это очень повышает стоимость изделий. Красиво смотрятся на радиаторах и плетеные декоративные решетки. Они хорошо гнутся и им можно придавать любую форму.

Экраны для батарей из МДФ

Экраны из МДФ-панелей — это удобные, надежные, дешевые и практичные изделия. Благодаря использованию современных технологий созданы МДФ-экраны, они являются выгодным решением для многих.

Подобные ограждения заметно дешевле, чем похожие на вид деревянные. Да и МДФ не менее качественный и практичный материал. Из него производят экраны для украшения батарей любой формы, цвета и вида. Интересно смотрятся прорезные панели.

Пластиковые экраны

наиболее доступным вариантом для многих

А вот для нежилого помещения или офиса пластиковые экраны для батарей — лучшее решение. Сегодня есть широкий выбор изделий любого размера и цвета.

Стеклянные экраны

Сейчас все большей популярностью пользуются эксклюзивные экраны, которые производятся из витражного или закаленного стекла. Нередко такие ограждения украшают изысканные и богатые интерьеры.

На поверхность стекла наносится любой рисунок по вашему желанию. Это прекрасный декоративный элемент для батарей, но он требует очень аккуратного обращения и ухода.

Двухтрубные отопительные системы

Внутри двухтрубного контура теплоноситель движется по двум отдельным трубопроводам. Один из них используется для подающего потока с горячим теплоносителем, а другой – для обратного потока с остывшей водой, который движется по направлению к нагревательному баку. Таким образом, при монтаже радиаторов отопления с нижним подключением или любым другим типом врезки, все батареи прогреваются равномерно, поскольку в них поступает вода примерно одинаковой температуры.

Стоит отметить, что двухтрубный контур при подключении батарей с нижней подводкой, а также при использовании других схем, является наиболее приемлемым. Дело в том, что подобный тип подключения обеспечивает минимальное количество теплопотерь. Схема циркуляции воды может быть как попутной, так и тупиковой.

Некоторые владельцы частных домов полагают, что проекты с двухтрубными видами подключения радиаторов обходятся намного дороже, поскольку требуется больше труб для их осуществления. Однако если разобраться более детально, то окажется, что их стоимость не намного выше, чем при обустройстве однотрубных систем.

Дело в том, что однотрубная система предполагает наличие труб с большим сечением и радиатора больших размеров. В то же время, цена более тонких труб, которые требуются для двухтрубной системы, намного ниже. Кроме того, в конечном итоге излишние затраты окупятся за счет более качественной циркуляции теплоносителя и минимальных теплопотерь.

При двухтрубной системе используется несколько вариантов, как подключить алюминиевые радиаторы отопления. Подключение может быть диагональным, боковым или нижним. При этом допускается применение вертикальных и горизонтальных стыков. С точки зрения эффективности, оптимальным вариантом считается диагональное подключение. При этом тепло равномерно распределяется по всем отопительным приборам с минимальными потерями.

Боковой, или односторонний, способ подключения с равным успехом применяется и в однотрубных, и двухтрубных разводках. Его главное отличие в том, что подающий и обратный контур врезаются с одной стороны радиатора.

Боковое подключение часто используется в многоквартирных домах с вертикальным подающим стояком

Обратите внимание, что перед тем, как подключить радиатор отопления с боковым подключением, на нем необходимо установить байпас и кран. Это позволит свободно снять батарею для промывки, покраски или замены, не отключая систему целиком.

Примечательно, что эффективность односторонней врезки максимальна лишь для батарей на 5-6 секций. Если длина радиатора намного больше, при таком подключении будут существенные теплопотери.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя,  выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

https://youtube.com/watch?v=nnQz2VA7C_M

Схема обустройства отопительной системы

Основным элементом в каждой отопительной системе является нагревательный котел. Во многом схемы обвязки радиаторов отопления зависят от него. Если выбран нагревательный прибор напольного варианта изготовления, его не следует монтировать в верхней части отопительной конструкции, поскольку такое расположение снижает эффективности работы системы или даже способно привести к сбою в ее функционировании.

Обычно такие котлы не имеют устройств для отвода воздуха, а это нередко приводит к появлению воздушных пробок. Необходимо учитывать, что при отсутствии воздухоотвода, трубы подающего отрезка магистрали следует монтировать строго вертикально.

Узнать, имеет ли котел воздухоотводчик несложно – надо посмотреть, находятся или нет в его нижней части патрубки, которые предназначаются для подсоединения нагревательного прибора к отопительной системе. Подающую магистраль в этом случае соединяют с трубами обрата при помощи специального коллектора. Обычно патрубки имеются у газовых и электрических отопительных котлов настенного типа.

У некоторых моделей нагревательных агрегатов нет циркулярного насоса, расширительного бака и устройства регулировки давления. Все эти комплектующие элементы можно при необходимости приобрести и установить с учетом их месторасположения. Так циркулярный насос разумнее всего размещать на трубах обрата.

Что касается группы безопасности, то ее разрешается монтировать и на подающем отрезке контура, и на обратном (прочитайте: «Группа безопасности для отопления — делаем систему надежной «).

Когда делается обвязка батарей отопления полипропиленом, нужно учитывать тип системы, на которую предстоит устанавливать дополнительные компоненты. Если конструкция предусматривает естественную циркуляцию теплоносителя, то они вряд ли потребуются. В том случае, когда обвязка радиатора полипропиленом производится в конструкции с принудительной циркуляцией, нужно будет дополнительно использовать как циркулярный насос, так и другие элементы. После этого для проверки качества системы производят опрессовку радиаторов отопления.

В квартирах с центральным теплоснабжением сейчас принято устанавливать биметаллические радиаторы, а в частном домостроении более распространена обвязка алюминиевого радиатора или стальной отопительной батареи.

Установка

Монтаж стальных трубчатых батарей во многом схож с установкой традиционных моделей и не отличается высокой сложностью при наличии теоретических знаний и практических навыков.

Перечень инструментов, необходимых для работы:

  • шуруповёрт;
  • ударная дрель или перфоратор;
  • разводной ключ;
  • пассатижи;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • карандаш.

Этапы монтажа:

  1. Демонтаж старой батареи.
  2. Разметка и установка крепёжных кронштейнов. Стальные трубчатые радиаторы отличаются большим весом, поэтому необходимо использовать кронштейны с соответствующей нагрузочной способностью.
  3. Навес трубчатого радиатора и сборка монтажного комплекта.
  4. Установка запорного крана, клапана под термоголовку и крана Маевского.
  5. Подсоединение к трубам системы отопления.
  6. Опрессовка.

Способ подключения

Большинство моделей подключают к системе теплоснабжения нижним либо боковым способом. На выбор метода подключения влияют характеристики и особенности конкретной модели, а также особенности разводки труб отопления в помещениях.

Нижний способ подключения заключается в том, что и подающая, и обратная трубы подключаются к радиатору снизу. При боковом подключении трубы подачи и обратки подключаются с левой или правой стороны батареи, в зависимости от модели.

Условия правильного монтажа

Независимо от характеристик радиатора, для его эффективного функционирования при монтаже важно обеспечение следующих условий:

  • Расстояние между верхней гранью и подоконником (для горизонтальных моделей): 5—10 см.
  • Расстояние между нижней гранью и полом: 9—12 см.
  • Расстояние между стеной и радиатором: 2—5 см. В случае монтажа отражающего теплоизоляционного слоя потребуются крепёжные кронштейны увеличенной длины.

Классификация батарей по технологии изготовления

Для производства отопительных радиаторов используют не алюминий в чистом виде, а его сплавы с кремнием. Из заготовок получают отдельные секции и цельные изделия. Основные методы обработки металла – экструзия и литье.

Тип #1 – экструзионные

На производственных линиях главным инструментом для изготовления экструзионных приборов является формовочный экструдер, который буквально выдавливает на металлических заготовках необходимый профиль.

Недостаток технологии состоит в выпуске отдельных частей, соединенных впоследствии прессованием. Безусловно, швы на конструкции делают ее уязвимой перед перепадами давления и перед неочищенным теплоносителем.


С помощью экструзии изготавливают секции и коллекторы. После того, как детали проходят прессовочную обработку, изменить их размер не представляется возможным, следовательно, при монтаже длину готовых изделий не изменить

Экструзионные модели – самые недорогие среди алюминиевых. Они отличаются меньшей площадью рабочих поверхностей, что снижает теплоотдачу приборов. Швы, полученные вследствие прессования, постепенно разрушаются от контакта с некачественным теплоносителем.

Процесс коррозии проходит активнее еще и потому, что в качестве сырья для экструзии применяют вторичный алюминий, характерной чертой которого является наличие быстро окисляющихся примесей.

Тип #2 – литые

Радиаторы, произведенные технологией литья, имеют более высокие эксплуатационные показатели. Они безопаснее, прочнее и устойчивее к агрессивным средам, чем экструзионные аналоги, соответственно, и дороже. Для изготовления используют алюминий (от 88%) и сплавы с введением кремния (до 12%).

Производство происходит следующим образом. Расплав металла поступает в формы для литья, где приобретает заданный профиль. Получившие проектную конфигурацию детали остужают, обрабатывают и проверяют на герметичность. Стенки заготовок со всех сторон обрабатывают антикоррозийным составом.


После очередного охлаждения и сушки практически готовые секции окрашивают защитной полимерной эмалью с добавлением эпоксидных смол. Финишный этап – сборка и тестирование

Различные производители экспериментируют с технологией литья, в результате чего появляются новые виды радиаторов. Предположим, компания Faral Trio выпустила линейку двухканальных радиаторов, которые не потеряли в прочности и отлично справляются с давлением на разрыв более 55 атм.

А итальянские радиаторы Радена имеют вертикальное оребрение из 6 рядов, благодаря чему наблюдается повышение теплоотдачи.

Если вы хотите, чтобы отопительная система была оснащена действительно надежными и защищенными устройствами, обратите внимание на анодированные батареи. Это радиаторы из алюминия, покрытого прочной оксидной пленкой, которая имеет два назначения – защиту и декорирование

Процесс оксидирования в несколько раз увеличивает устойчивость металла к коррозии и другим негативным изменениям или реакциям на плохое качество жидкости, циркулирующей по каналам приборов.

Порядок расчета тепловой мощности

Знание тепловой мощности одной секции позволит узнать необходимое их количество, но как вычислить этот параметр.

В данной статье будут рассмотрено несколько вариантов, как сделать необходимые расчеты в зависимости от разных переменных:

Расчет мощности по площади

Разумеется, что подобный метод не может обеспечить абсолютную точность, поскольку:

  • панорамный способ остекления в одну нитку значительно увеличивает потерю тепла по сравнению с тем, когда стена сплошная;
  • несмотря на то, что расположение квартир внутри здания не учитывают, при наличии теплых стен при одинаковом количестве батарей в них будет намного теплее, чем в угловом помещении, имеющем стену, соприкасающуюся с улицей;
  • расчет верен только в том случае, когда высота потолков не превышает 2,5 — 2,7 метра (стандартный параметр для квартир, построенных в советское время). Уточненных вычислений требуют помещения в сталинках, у которых трехметровые потолки. Кроме этого, в начале 20-го века во многих строящихся домах высота потолков достигала 4 — 4,5 метра. 

Порядок действий следующий:

  • сначала определяют площадь 3х5=15м²;
  • потом вычисляют требуемую тепловую мощность отопления — 15м² х100Вт х0,7= 1050 ватт. 0,7 – региональный коэффициент;
  • если мощность каждой секции составляет 180 ватт, тогда потребуется 1050: 180 = 5,83 секции. После округления до целых значений получается 6 секций. 

Простые вычисления мощности по объему

Поскольку расчет мощности батареи отопления в зависимости от объема воздуха в помещении учитывает высоту потолка, он является более точным. На один кубометр требуется 40 ватт мощности отопительного оборудования.

Расчет производится для той же комнаты в Краснодарском крае при том, что ее построили с высотой потолков, равной 3,1 метра:

  • прежде всего, вычисляют объем помещения 3х5х 3,1 = 46,5 кубометра;
  • радиаторы должны обладать мощностью 46,5х 40 = 1860 ватт, а с учетом регионального коэффициента 1860х0,7 = 1302 ватта или 8 чугунных секций (1302: 180 =7,23). 

Уточненные вычисления мощности по объему

Более точный расчет мощности батарей отопления производят c учетом разных переменных:

  • количества окон и дверей. В среднем теплопотери по причине наличия одного окна стандартного размера составляют 100 ватт, а одной двери – 200 ватт;
  • если помещение располагается в углу здания или в его торце, используют коэффициент 1,1 – 1,3, который зависит от толщины стен и материала их изготовления;
  • для частных домовладений применяют коэффициент 1,5, так как в них отмечаются повышенные теплопотери через крышу и пол, поскольку снизу и сверху нет теплых квартир. 

Теперь расчет мощности тепла для радиаторов отопления будет выполнен для помещения аналогичного по площади (как в Краснодарском крае), но находящегося в углу частного домовладения в Оймяконе, где средняя температура в январе опускается до — 54 градусов, а температурный минимум за все время наблюдений достигал 82 градусов мороза. Особо неприятный момент заключается в том, что дверь выходит на улицу и имеется окно. Последовательность вычислений такая:

  • поскольку известна базовая мощность, равная 1860 ватт, к ней прибавляют 300 ватт (окно плюс дверь) и получают 2160 ватт;
  • так как дом частный, происходит потеря тепла за счет холодного пола и крыши — 2160х1,5 = 3240 ватт;
  • угол дома вынуждает использовать коэффициент 1,3 и в итоге получится – 3240х1,3 = 4212 ватт;
  • Оймяконский климат требует применения регионального коэффициента, равного 2 — 4212х2 = 8424 ватта. 

Если радиаторы будут чугунными, то количество секций должно быть равным 8424: 180 = 46,8, а с округлением – 47. Поскольку длина секции составляет 93 миллиметра, то батарея растянется на 4,4 метра.Видео о стандартах расчетов мощности батарей отопления:

Металлические трубы для отопления

Отопление из металлических труб

Для изготовления труб отопления используется так называемый «черный» металл. В нем железо составляет основную часть. Это напрямую влияет на трудоемкость изготовления и как следствие – на стоимость.

Чаще всего монтаж отопления из металлических труб выполняют из изделий диаметром от 15 до 40 мм. В закрытых системах с принудительной циркуляцией используют трубопроводы сечением от 15 до 25 мм. В открытых основную магистраль обустраивают с помощью труб до 40 мм. Это необходимо для уменьшения гидравлического сопротивления.

Выбор размеров труб для отопления металлических зависит от предварительных расчетов системы. Но помимо этого следует учитывать такие особенности:

  • Если в системе установлены плоские металлические радиаторы отопления – диаметр патрубков подключения должен совпадать с сечением трубопровода;
  • Шероховатость внутренней поверхности трубы. Это создает дополнительное сопротивление при движении теплоносителя. Для уменьшения этого показателя рекомендуется монтаж труб большого диаметра. Но при этом увеличится общий объем теплоносителя в системе;
  • Металл имеет высокую термическую стойкость – до 500°С;
  • При выполнении монтажа отопления из металлических труб при наличии электрического котла обязательно делается заземление всего контура.

До недавнего времени в обустройстве отопления использовались только цельнотянутые или сварные трубы, характеризующиеся высокой жесткостью. Но помимо них начали использовать гибкие модели.

Гофрированные трубы для отопления

Гофрированные трубы для отопления

Металлическая гофротруба для отопления появилась на рынке относительно недавно. До этого были модели, предназначенные для холодного водоснабжения, характеристики которых не подходили для отопления.

Она изготавливается из нержавеющей стали. Сначала с помощь формовочных станков делают цилиндрическую заготовку. Затем в особой среде происходит сварка – это наиболее сложный процесс, так как она не должна привести к выжиганию легирующих металлов. Для улучшения прочностных характеристик на гофрированные металлические трубы отопления воздействуют высокими температурами, а затем охлаждают. Этот процесс называется отжигом.

В итоге получается эластичная конструкция, максимальный радиус изгиба которой может достигать 3-4 диаметров.

В итоге получается металлическая гофротруба, которая в системе отопления будет обладать следующими особенностями:

  • Простой резьбовой монтаж. Можно использовать модели с уже установленными резьбовыми фитингами, или установить их самостоятельно, заранее отрезав трубу нужного размера;
  • Свойства нержавеющей стали предотвращают появление известкового налета на внутренней поверхности трубы;
  • Возможность установки в магистраль из медных труб, а также с биметаллическими радиаторами. Нержавеющая сталь не образует гальванических пар с этими материалами, т.е. на месте стыков не будет коррозии.

Основным недостатком гофрированной металлической трубы, предназначенной для отопления, является высокая стоимость.

Наименование Цена, руб.
Гофра, d-15 мм, м.п. 175
Гофра, d-20 мм, м.п. 305
Гофра, d-25 мм, м.п. 343
Гофра, d-32 мм, м.п. 735
Муфта, наружная резьба, ½” 107
Муфта, наружная резьба, ¾” 173

Чаще всего гофрированные металлические трубы для системы отопления устанавливаются для подключения радиаторов или в качестве элементов теплого пола.

Монтаж металлических труб отопления

Правила крепления труб

Во время составления схемы установки металлических труб нужно учитывать одно свойство – они имеют высокую удельную массу, зависящую от диаметра и толщины стенок. Для цельнокатаных или сварных моделей рекомендуется придерживаться следующих правил монтажа, описанных в ГОСТе 3262-75:

  • Оцинкованные модели могут быть усыновлены только с помощью резьбовых соединений. Для этого лучше всего использовать муфты и переходники заводского производства;
  • Тонкостенные магистрали «черного» металла соединяются газосваркой. Применение электродуговой нецелесообразно, так как высока вероятность прожига;
  • Расстояние между креплениями должно соответствовать данным таблицы;
  • Для гнутья труб небольшого диаметра (до 20 мм) можно использовать специальный станок.

Для гофрированных магистралей монтаж еще проще. Перед подключением к плоскому металлическому радиатору отопления необходимо замерить требуемую длину

Важно учитывать габариты фитингов. Затем с помощью обрезного оборудования (ножницы) обрезается труба, а на ее концы устанавливаются фитинги

Радиаторы с нижним подключением

Спрятать громоздкие трубы можно, если сделать отопление с нижним подключением. Конечно, привычнее для понимания стандартные системы, когда теплоноситель поступает сверху или сбоку и выходит вниз. Но такая система довольно не эстетична, и ее сложно закрыть экраном или как-то облагородить.

Принцип нижнего подключения

При нижнем подключении основная часть труб получается спрятана под покрытием пола, иногда при этом возникают трудности сезонного осмотра или профилактического ремонта. Но и плюсы тоже присутствуют – это минимум сложных изгибов или сочленений, что уменьшает риск протечек или аварий.

Схема подключения радиаторов отопления с нижним типом несложная – трубы обратки и подачи теплоносителя расположены рядом, в нижнем углу радиатора. Также допускается подключение труб с разных сторон радиатора. Верхние отверстия (если они имеются) закручиваются заглушкой.

Комплект для установки радиатора идентичен стандартному:

Для нижнего подсоединения лучше всего использовать биметаллические радиаторы. они прочные, долговечные, обладают отличной теплоотдачей за счет нагрева, излучения и конвекции. Даже при использовании нижнего подключения теплопотери не составят более 15 процентов. Благодаря подаче горячего теплоносителя снизу, низ батареи нагревается и путем конвекции прогревает верх.

Выбор и монтаж радиаторов

Для нижнего подключения рекомендуют биметаллические радиаторы отопления, их легко собрать, установить и произвести ремонт. Секции радиатора можно убрать, добавить или заменить, если она повреждена.

При покупке лучше отдавать предпочтение отечественным производителям, важно проверить целостность батареи и упаковки. Документация должна быть понятной и написана на русском языке. Перед установкой нужно сделать разметку

она делается карандашом на стене. При этом отмечаются точки, куда будут установлены кронштейны. Низ радиатора должен находиться минимум в 7 см от пола и 10 см от окна (если расположен под окном). Расстояния выдерживаются, чтобы воздух в помещении свободно циркулировал. Расстояние до стены должно составлять около 5 см

Перед установкой нужно сделать разметку. она делается карандашом на стене. При этом отмечаются точки, куда будут установлены кронштейны. Низ радиатора должен находиться минимум в 7 см от пола и 10 см от окна (если расположен под окном). Расстояния выдерживаются, чтобы воздух в помещении свободно циркулировал. Расстояние до стены должно составлять около 5 см.

Для более эффективной циркуляции теплоносителя радиаторы отопления устанавливаются с небольшим наклоном. это исключает и скапливание воздуха в системе отопления.

При подключении важно следовать маркировке и не перепутать обратку и подачу. При неправильном подключении радиатор отопления может быть поврежден, а его эффективность снизится более чем на 60 процентов. Различают следующие типы нижнего подключения:

Различают следующие типы нижнего подключения:

  • односторонняя подводка – трубы выходят с угла внизу и расположены рядом, теплопотери могут составить около 20 процентов;
  • разносторонняя подводка – трубы подсоединены с разных сторон. у такой системы больше преимуществ, так как протяженность подающей и обратной линии меньше, и циркуляция может происходить с разных сторон, теплопотери составляют до 12 процентов;

Также используется подключение «сверху-вниз». но в этом случае все трубы отопления спрятать не получится, так как подача теплоносителя будет осуществляться в верхнем углу, а вывод будет с противоположного нижнего угла. Если радиатор отопления замыкающий, тогда обратка будет выведена с той же стороны, но с нижнего угла. В этом случае теплопотери снижаются до 2 процентов.

Если подсоединение радиаторов отопления планируется выполнять собственноручно, важно соблюдать технику монтажа и безопасности. Теплоноситель при установке или ремонте должен быть слит, батареи холодные. При возникновении сомнений лучше вызвать мастера или воспользоваться обучающим видео-уроком, так как при нижнем подсоединении будет сложно произвести ремонт участков

Систему отопления с нижним отоплением лучше планировать вместе с планировкой дома

При возникновении сомнений лучше вызвать мастера или воспользоваться обучающим видео-уроком, так как при нижнем подсоединении будет сложно произвести ремонт участков. Систему отопления с нижним отоплением лучше планировать вместе с планировкой дома.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий