Глубина закапывания столбов для забора на разных почвах

На какую глубину нужно закапывать столб для забора?

При обустройстве загородного участка многие их владельцы в первую очередь думают о том, как сохранить в относительном покое свою личную жизнь, и поэтому устанавливают высокие заборы, сквозь которые ничего нельзя увидеть. В первую очередь, понадобится определиться с тем, на какую глубину вкапывать столбы, использующиеся в качестве крепления для ограждения.

Правила установки забора

Существует целый ряд неписаных правил, согласно которым сначала на участке строится дом, а уже после того, как он будет завершен, можно заняться установкой забора. Несколько десятилетий назад эти правила считались общепринятыми, и их старались придерживаться практически все строители, сегодня же многие подходят к облагораживанию участка более прагматично, и в первую очередь начинают вкапывать ограждение, чтобы не допустить любопытных взглядов соседей.

Забор должен быть самым настоящим препятствием. Тогда во дворе можно будет выпускать собак, не опасаясь того, что животные испугают покусают случайных прохожих или соседей. Необходимо обеспечить достаточную глубину для опор, удерживающих элементы ограждения, тогда их будет легко бетонировать, обеспечив идеальную устойчивость всей конструкции.

Владельцы загородных домов обычно предпочитают устанавливать ограждение самостоятельно. Закапывать столбы своими руками им намного проще, чем приглашать специалистов, которые за свою работу непременно возьмут определенную сумму. Установка ограждения – обычная формальность, здесь нужно просто подобрать правильные параметры ям для опор.

Цели ограждения

Глубина столбов под забор будет напрямую зависеть от потребностей владельца загородного участка.

1. Если нужно просто отделить свой участок от соседского, размер ям для столбов может составлять 50-70 см. Этого достаточно для создания формального ограждения, через который можно запросто перебрасываться приветствиями с соседями. Закапывать ямы, в которых будут находиться основания ограждения, будет намного проще.
2. Если же заграждение должно полностью скрывать владельцев загородного участка от посторонних глаз, ямы для опор должны достигать примерно 90-100 см. Необходимо сделать все, чтобы элементы ограждения находились в стабильном положении. Для этого чаще всего приходится бетонировать ямы: закапывая их, не всегда можно этого добиться.

Бетонировать ямы необходимо с помощью качественного раствора. После заливки бетона нужно будет некоторое время придерживать столбы, чтобы они заняли необходимое фиксированное положение. Глубина ям для элементов конструкции в этом случае не играет особой роли, поскольку главной удерживающей силой здесь является бетон.

Материал ограждения и его влияние на глубину ям

При установке важно учитывать и материал, который использовался для изготовления элементов. Кирпичи, деревянные балки, профнастил и прочий материал обладает совершенно разным весом и исходя из него, необходимо будет рассчитывать параметры точки опоры

Самым популярным материалом, используемым для строительства ограждений на даче, является сетка Рабица. Казалось бы, вкапывать элементы конструкции тут можно, особо не напрягаясь, поскольку материал легкий и может быть выдержан любым столбом, но это далеко не так. Закапывать ямы необходимо очень аккуратно, в противном случае, забор в самое ближайшее время покосится и начнет провисать, как видно на фото.

Глубина ям для элементов конструкции должна составлять как минимум 80 см. Только в этом случае удастся обеспечить устойчивость сетки. Каждый ведущий элемент ограждения должен обладать удерживающими крючками. Если их не было в изначальной комплектации, лучше смонтировать их перед тем, как закапывать или бетонировать ямы. В противном случае, перекосов избежать не удастся.

Глубина столба для забора должна быть такой, чтобы после установки всех удерживающих элементов ограждения было видно, что оно не рухнет при первом же порыве ветра. Если в качестве средства для защиты от посторонних глаз используется сетка, через нее понадобится протянуть арматуру – в этом случае ограждение будет служить намного дольше, а украсть его не удастся.

При установке ограждений для дачных участков следует помнить, что ключевую роль играет глубина ям, в которую необходимо поместить ведущие элементы конструкции. Если вы не уверены в том, что сможете правильно ее рассчитать, воспользуйтесь услугами специалиста.

Важные рекомендации по строительству заборов на разных видах грунтов

Рассмотрим более подробно, на что следует особенно обращать внимание при строительстве, и какие могут быть непредвиденные обстоятельства по ходу строительных работ на определенном виде грунта. Суглинки – это вид, занимающий промежуточное место между песком и глиной, так что при строительстве понадобится больше ориентироваться на те требования, которые предъявляются к фундаментам на глиняной почве, в таком случае возведенное строение будет стоять надежнее

Суглинки – это вид, занимающий промежуточное место между песком и глиной, так что при строительстве понадобится больше ориентироваться на те требования, которые предъявляются к фундаментам на глиняной почве, в таком случае возведенное строение будет стоять надежнее.

Глинистые почвы – одни из самых сложных для строительства. Они могут сжиматься, размываться, деформироваться при больших морозах. Поэтому при возведении заборов необходимо делать такой фундамент, чтобы он был глубже, чем максимальный уровень промерзания.

Хрящевые грунты очень надежны в плане строительства. Они не подвержены размытию, так как содержат много гравия. Для забора достаточно будет заглубиться на 0,5 м, чтобы ограждение стояло долго и надежно.

Песчаные грунты плохо промерзают и пропускают воду вместо того, чтобы размываться самим. Однако основной их недостаток – они могут сильно проседать. Поэтому фундамент под забор нужно делать относительно глубоким – 0,7 м.

Скалистые грунты – одни из наиболее надежных для строительства. Они лишены тех недостатков, которыми обладают прочие виды – не деформируются, не проседают и не размываются. Это как раз тот тип грунта, где можно обойтись вообще без фундамента, просто забив опоры в землю.

Болотистые местности можно охарактеризовать как грунты, склонные к размытию, глубокому промерзанию зимой и деформации. Поэтому забор и фундамент, который можно установить на таком виде почвы, рассмотрим отдельно.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю

Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

При обустройстве загородного участка многие их владельцы в первую очередь думают о том, как сохранить в относительном покое свою личную жизнь, и поэтому устанавливают высокие заборы, сквозь которые ничего нельзя увидеть. В первую очередь, понадобится определиться с тем, на какую глубину вкапывать столбы, использующиеся в качестве крепления для ограждения.

Схема забора

Бурение ям под столб

Если нужно сделать много ям, то лучше выбрать садовый бур, заточить у него края и наконечники. Перед тем, как быстро пробурить яму под столб, необходимо наметить места, в которых будут углубления, а потом уже начинать работу. Бур устанавливается вертикально и проворачивается нажимом на рукоятку. На глинистом грунте при глубине в 0,3 – 0,4 м поворачивать бур сложнее. Для того, чтобы облегчить задачу можно налить в яму полведра воды, которая меньше, чем за 5 мин размочит почву. После проделанных действий рукоятка поворачивается без проблем.

В случае, если бур плотно застрял в почве и его не получается достать, то необходимо расшатать его в разные стороны. Это немного разрыхлит землю, что позволит без труда достать инструмент. Налипшая грязь легко снимается ножом. Чтобы минимизировать затраты по времени, можно сделать несколько небольших отверстий и залить их водой, тогда земля хорошо размокнет и работать будет проще.

Бур делает аккуратную яму для столбаИсточник onlypatriot.ru.com

Строим забор на болотистой почве. Виды грунтов

Итак, вы приобрели участок, и понятия не имеете, к какой разновидности относится грунт на нем и, соответственно, какой забор и какой фундамент можно будет здесь сделать.

На территории нашей страны самыми распространенными являются такие виды грунтов:

1. Бурые лесные почвы;
2. Каштановые почвы;
3. Дерново-подзолистые;
4. Болотные почвы;
5. Серые лесные почвы;
6. Коричневые почвы;
7. Черноземные почвы.

В плане разновидностей по своим показателям твердости и удобства для возведения того или иного строения можно разделить грунты на:

1. Суглинки;

1. Глинистые почвы;

1. Песчаные грунты;

1. Скалистые грунты;

1. Хрящевые грунты.

Тонкости установки столбов для разных материалов

Для опоры из конкретного материала предусмотрен определенный алгоритм бутования. Ошибки при демонтаже основы могут привести к деформации всего забора.

Установка заборных опор из древесины

Натуральный строительный материал легко поддается технической обработке. Минус древесины – низкая устойчивость к воздействию насекомых и атмосферных явлений. Конструкции из пиломатериала не долговечны, поэтому оправданы для каркаса из легких несущих элементов.
Монтаж брусьев из дерева не требует особых усилий:

1. Для столба высотой 2 метра, делаем траншею. Углубляем ее в почву на 0,5 м, с учетом, что заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины бревна.
2. Диаметр углубления — сечение столба умноженное на два.
3. Дно ямы устилаем щебенкой. В случае подтека грунтовых вод целесообразно использовать керамзит.
4. Уровнем регулируем вертикальное расположение опоры, и засыпаем щебнем.

Придать стойкости столбам помогут металлические гильзы, которые служат основанием для монтажа опоры из пиломатериала.

Монтаж металлических столбов

Опора из металла не деформируется под весом тяжелой конструкции. Ее обустройство имеет несколько нюансов:

• закапывать столбы надо на глубину не менее 1,5 метра, а при монтаже использовать бетонирование и вбивание в почву.
• перед установкой металлические основы покрывают грунтовкой для предотвращения коррозии.
• бетонирование выполняется на ровной почве с высокими водопроницаемыми показателями.
• для плотной фиксации к грунту столб надо ставить в траншею меньшего сечения, чем основание опоры.
• стержень забивается кувалдой.

Чтобы предотвратить скопление грунтовых вод в теле трубы, используются колпаки или крышки из металла.
Сконструировать надежную ограду можно своими руками. Чтобы добиться прочности заборного полотна, позаботьтесь об установке надежных столбов для дачного забора без применения бетонирования.

vote

Article Rating

Металлический уголок – решение всех проблем?

Если ориентироваться на бюджетные решения по установке заборных столбов, то практические наблюдения показывают, что морозное пучение способно выдавить практически любую стойку, которая стоит выше глубины промерзания. В основном это происходит весной, когда оттаивает верхний слой почвы. А вот уголок, забитый на глубину до 1,5 метров, остается на месте. В чем же причина такого явления?

Грамотные люди с техническим образованием объясняют такую «стойкость» небольшой плоскостью сечения стального уголка. Если не вдаваться в теоретические изыскания, то на практике все работает, начиная с 32 до 75 уголка.

Критерии выбора

Факторы, от которых зависит выбор материала и конструкции столба:

• Назначение. Разные решения разрабатываются для вариантов, когда требуется построить экономичный забор между соседними участками, респектабельное ограждение в составе входной группы или декоративный заборчик для обозначения границы зон.

Вид заполнения секций. Нагрузка на столбы значительно различается, будет ли это легкий воздухопроницаемый штакетник, сплошной профнастил или тяжелый кирпич.

Требуемая высота забора. Выбирается исходя из рекомендаций градостроительных норм или правил СНТ. В большинстве случаев она ограничивается 1,5-2,2 м.

Тип грунта. Песчаная, каменистая или заболоченная почва требуют разного подхода.
Возможность монтажа своими руками. Для самостоятельной установки подходят не все виды столбов. В частности, забивные сваи монтируются только специальным сваебойным механизмом.

Расчет проводится исходя из ветровой нагрузки, вида заполнения и несущей способности грунтов. В соответствии поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материале для его изготовления.

Правила установки забора на болотистой почве

Иногда самым трудным в решении вопросом, связанным с забором на болотистой и зыбкой почве является установка опорных столбов, к которым уже можно цеплять те листы основного полотна, которые вы хотите видеть. Особенно зарываться в землю часто не позволяет состав почвы, который со временем начинает выталкивать опору из земли, а при больших осадках или резком таянии снега весной опора может просто накрениться и «поплыть».

В итоге, если опора и простоит, то максимум 5-6 лет без ремонтных работ и подправок на протяжении срока службы забора. Многие владельцы участков на зыбкой почве жалуются, что, несмотря на добросовестность установки и бетонирование каждой опоры, она не продержались на месте долго, приходится снимать полотна и отрывать опоры для из переустановки заново. Конечно, такая работа очень нелегка и затратна по финансам, поэтому, прежде, чем ставить забор на такой почве, лучше предусмотреть и предотвратить все возможные варианты его крена или даже падения, чтобы в будущем не иметь с этим проблем.

Первое, что необходимо будет сделать – пересыпать траншею под фундамент или яму под опоры толстым слоем щебня; если есть – и металлических конструкций, которые будут выполнять роль армирующего материала. Можно использовать битый кирпич и глину как более плотную массу, которая тяжело вымывается при ее утрамбовке. Неприятный момент здесь в том, что после засыпания таких материалов нельзя сразу же заливать фундамент, а нужно дождаться его естественной усадки. При этом насыпь будет уплотняться и, таким образом, даст необходимую твердость фундаменту. За те годы (обычно засыпание требует уплотнения на протяжении 2-х лет), что основа готовилась непосредственно к заливке фундамента, несколько раз необходимо будет досыпать перечисленные стройматериалы, так как после одного сезона они существенно оседают.

После подготовки почвы под создание фундамента можно переходить ко второй стадии – заливке бетона. Часто для забора это делают в определенных заранее местах установки опор, однако, стоит заметить, что иногда целесообразнее будет делать целостный, ленточный фундамент, чтобы забор был как бы единым «монолитом» и была возможность распределения напряжения от почвенных вод на всю конструкцию, а не на один или несколько столбов опор.

То же самое касается и установки заборов на насыпных почвах – лучшим решением будет создание плавающего малозаглубленного фундамента.

Если есть возможность, лучше произвести армирование фундамента специальными прутами или даже сварной контракцией – сеткой. Можно использовать и трубы вместо прутов, но у них не такая рифленая поверхность, поэтому они могут «скользить» внутри бетона. Сам раствор необходимо делать таким, чтобы он был как можно более плотным, то есть содержал в себе больше щебня и песка для максимальной плотности фундамента.

При заливке бетона следите, чтобы опорные столбы устанавливались максимально перпендикулярно поверхности, чтобы в дальнейшем листы основного полотна не пошли «волнами». В качестве панелей для возведения заборов в этом случае может служить профлист, металлические конструкции сварного типа, деревянный штакетник, сетка-рабица другие виды полотен.

Если вы планируете создание забора с опорами из кирпичной кладки, то для болотистой почвы это не лучший вариант. Во всяком случае, можно будет установить металлические опорные столбы, а затем уже вокруг них создать декор из кирпичной кладки, а в промежутках между опорами опять же установить один из видов полотен для забора, приобретенных заранее, или в виде такой же кладки, для которой имеется основа из ленточного фундамента.

Еще один вариант

Процесс забивки опор забора на необходимую глубину

Есть еще один способ вбивания столбов, который не требует выкапывания ям, и не придется их бетонировать. Использование такого способа является эффективным, если у состава почвы на вашей территории отсутствуют слои уплотненных пород.

Тогда забивание обычных и невысоких, высотой полтора метра столбов, можно выполнить, используя кувалду. Если ваша конструкция превышает двухметровую высоту, то тогда используется такое сооружение, как «бабка». Такое изделие изготавливают из трубы длиной около метра.

В такой трубе один конец тяжелее другого приблизительно на 20 кг. При использовании такой «бабки», следует учитывать точность удара. Выполнение такой техники установки требует присутствия точности, и удары производятся строго по оси.

Трудность может возникнуть при подъеме такого изделия. Чтобы усовершенствовать работу, к «бабке» с обеих сторон привариваются длинные ручки. Такие ручки в процессе вбивания столба, можно перестраивать в более удобное положение.

Выбираем материал

Первое, что от вас требуется – решить для себя, из чего же будут сделаны будущие опорные столбы, ведь их вес напрямую будет зависеть от этого.

Вот какие столбы пользуются наибольшим спросом:

Деревянные. Обладают относительно невысокой стоимостью, а их монтаж не представляет труда.

И даже если обработать ее антисептическими средствами, срок службы вряд ли составит более 10 лет, поэтому чаще всего их используют для установки временных изгородей или забора для палисадника.

Металлические. Именно этот тип и является наиболее популярным. Мало того, что такие столбы являются очень крепкими и надежными, так к ним еще и можно приварить различные крепления, что существенно облегчит дальнейший монтаж.

Если же вы захотите максимально продлить срок их эксплуатации, вам нужно будет защитить их от попадания влаги внутрь.

Бетонные. Если их покупать уже готовыми, то стоимость такого продукта будет достаточно высокой, поэтому большинство домовладельцев предпочитают изготавливать их самостоятельно из раствора.

Асбоцементные. Стоимость таких столбов также является вполне приемлемой, кроме того, их очень легко устанавливать.

Несомненным достоинством этого продукта является то, что материал не поддается гниению. Но имейте в виду, что этот материал очень хорошо впитывает в себя воду, поэтому такие столбы лучше устанавливать на сухой почве.

Кирпичные. Они являются украшением фактически любого дома и способны вписаться в любой интерьер.

Такие столбы являются очень прочными, но много весят, поэтому перед их установкой потребуется залить надежный фундамент.

Кирпич обычно выкладывается вокруг металлического столба, который и является сердцевиной конструкции.

Какой именно из этих материалов стоит выбрать, в любом случае решать только вам, ведь тут все зависит от ваших финансовых возможностей и того, какой конкретно забор вы планируете построить, вдруг вам требуется лишь временное ограждение?

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость

На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Правила установки забора

Существует целый ряд неписаных правил, согласно которым сначала на участке строится дом, а уже после того, как он будет завершен, можно заняться установкой забора. Несколько десятилетий назад эти правила считались общепринятыми, и их старались придерживаться практически все строители, сегодня же многие подходят к облагораживанию участка более прагматично, и в первую очередь начинают вкапывать ограждение, чтобы не допустить любопытных взглядов соседей.

Забор должен быть самым настоящим препятствием. Тогда во дворе можно будет выпускать собак, не опасаясь того, что животные испугают покусают случайных прохожих или соседей. Необходимо обеспечить достаточную глубину для опор, удерживающих элементы ограждения, тогда их будет легко бетонировать, обеспечив идеальную устойчивость всей конструкции.

Владельцы загородных домов обычно предпочитают устанавливать ограждение самостоятельно. Закапывать столбы своими руками им намного проще, чем приглашать специалистов, которые за свою работу непременно возьмут определенную сумму. Установка ограждения – обычная формальность, здесь нужно просто подобрать правильные параметры ям для опор.

Ленточный фундамент: когда глубина промерзания слишком велика

Да, вариант надежный, но тоже затратный как по стоимости, так и по трудозатратам. Его суть заключается в строительстве армированного ленточного фундамента на подушке из непучинистых материалов. Важным элементом конструкции выступает отмостка, которая убережет основание от талой воды или дождя. В принципе, технология давно опробована, разве что с некоторыми дополнениями:

• Произвести выемку грунта на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента.
• Постелить геополотно с отбортовкой и произвести отсыпку с трамбовкой: 10 см песок и 30 см щебень мелкой фракции.
• Установить опалубку, выполнить армирование, а затем залить ленту с установленными стойками бетоном.

Такая бетонная подошва на пучинистой почве после зимы сядет на место, а выпирание одиночно забетонированной опоры с каждым годом только накапливается. Опытные мастера считают, что стоит еще и утеплить участок, где расположены ворота. Это место всегда чистят от снега, а значит, здесь почва более всего подвержена промерзанию.

Как укрепить грунт для установки забора

На сайте Форумхаус один форумчанин предложил интересное решение для изготовления подошвы. На ровное основание он ставил опалубку высотой 10 см, в которую по отвесу вставил трубу на упорах. Затем заливал бетон слоем 3-4 см, укладывал на него крест-накрест 5-6 арматурных прутьев сечением 4 мм и сверху окончательно заливал раствором.

Бывает, что неправильно выбранная технология строительства фундамента для забора на пучинистых грунтах или ошибки в расчетах становятся причиной поведенной ограды. Вопрос можно попробовать решить методом утепления фундамента или места крепления опор. В любом случае это сделать дешевле, проще и быстрее, чем окапывать каждую стойку и менять грунт на непучинистый.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров. Суглинистый (или глинистый), а также каменистый (содержащий гладкие камни или обломки скал) грунт избавляет от необходимости заглублять столбы на глубину более метра. Распространённая глубина – 0,8-0,9 м.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру). Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д. Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности. Например, для столбов, где применяется квадратная профтруба сечением 50*50 мм, а в качестве горизонтальных перекладин – прямоугольная труба 40*20, оптимальным считается расстояние между двумя соседними опорами не более 2 м.