Настил деревянного пола своими руками: конструкции настилов деревянных полов, делаем самостоятельный монтаж

Бетонный пол в деревянном доме

Бетонное основание для дома из древесины возводится в таких случаях:

  1. При обустройстве монолитной плиты на неустойчивом грунте. Настил из досок может делаться с черновой подложкой или укладываться непосредственно на бетон. При отсутствии земляного подпола делать объемную конструкцию необязательно.
  2. При возведении ленточного фундамента, где пол первого этажа является потолком для подвала или погреба. Такие плиты тоньше и могут промерзать от идущего от грунта холода. На них можно положить пол из древесины любого типа.

Плюсом бетонного основания является его прочность и долговечность при условии правильного строительства. Нет необходимости возводить опорные столбики и обустраивать систему вентиляции. Плита надежно защищает жилое пространство от сырости, растений и насекомых.

Подготовительные работы

Независимо от того, как решено постелить деревянный пол, перед началом его укладки проводятся обязательные подготовительные работы.

Выполняются следующие мероприятия:

  • обустройство продухов в стенах;
  • выравнивание верхней части цокольного уровня или края плиты;
  • удаление с досок коры, под которой могут быть паразиты;
  • сортировка пиломатериала, обработка древесины средствами против гнили и грибка;
  • выравнивание земляного основания, очистка от корней растений;
  • закрытие грунта геотекстильной тканью, предотвращающей рост травы и кустов.

Гидроизоляция

Гидроизоляция предназначена для защиты бетона от влаги, содержащихся в грунте солей и прочих агрессивных соединений. Для создания изолирующего слоя используется плотный целлофан или рубероид. Полосы материала раскладываются на грунте с накладкой 10-15 см. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем, устойчивым к сырости и механическим нагрузкам. Края материала выводятся за края котлована с таким расчетом, чтобы их можно было завернуть на поверхность готовой плиты. Такой прием позволит защитить ее края от контакта с грунтом, талыми и ливневыми водами.

Заливка черного пола

Для заливки основания готовится раствор из смеси цемента, песка и щебня средней фракции в пропорции 1:3:3. При небольшом объеме эту работу можно выполнить вручную. Если плита объемная, лучше воспользоваться бетономешалкой.

Заливка состоит из следующих этапов:

  1. Засыпка подушки из смеси песка и щебня.
  2. Изготовление опалубки. Щиты собираются из досок, фанеры, ДСП или шифера. Стенки опалубки обрабатываются машинным маслом или покрываются целлофаном.
  3. Установка стального каркаса из арматуры, диаметром 10-12 мм. Соединение прутков лучше проводить проволокой или пластиковыми стяжками.
  4. Заливка бетона. Удаление пузырьков воздуха стальным прутом. Выравнивание поверхности.

Для набирания полной прочности бетону нужно 28 суток.

Пароизоляция и утепление

Пароизоляция необходима для вывода влаги из помещения и блокирования сырости, образовывающейся в подполе. Для создания такого барьера используется тканевая мембрана, пропускающая пар только в одном направлении.

В зависимости от конструкции пола проводится укладка теплоизолирующего слоя, прежде чем застелить лицевое покрытие.

Можно использовать такие материалы, как:

  • пенопласт;
  • эковата;
  • пенополиуретан;
  • базальтовая вата;
  • керамзит.

Финальная стяжка

Финальная стяжка пола делается с целью полного выравнивания поверхности перед тем, как настелить финишное покрытие. Для этого изготавливается цементный раствор, в который добавляются пластификаторы. Эти вещества делают покрытие прочнее, устойчивее к сырости, препятствуют образованию трещин при застывании. Раствор наносится с помощью шпателя слоем 2-3 см, после чего тщательно выравнивается.

Финишные работы

После завершения набора пола необходимо провести его шлифовку специальной машинкой. Затем рекомендуется нанести слой стартового лака и подождать 10 дней, пока он полностью просохнет. Этот материал позволит выявить шероховатую поверхность, которая нуждается в повторной шлифовке. После получения идеально ровного покрытия нужно провести финишные отделочные работы.

Шлифовка разных участков деревянного пола

Масло

Если использовался материал с красивым фактурным рисунком, то рекомендуется покрыть его составом на основе масла. Это сделает полы теплыми, нескользкими, обладающими антистатическим эффектом и надежно защитит покрытия от влаги. Наносить масло можно горячим и холодным методом. Рекомендуется сделать это в 2–3 слоя.

Обработка деревянного пола маслом обходится дорого, к тому же ее необходимо повторять каждые полгода

Воск

Это вещество очень часто комбинируют с маслом. Его наносят валиком, первый слой должен быть максимально тонким, чтобы воск впитался в пол. Следующие два слоя – более толстые, чтобы сформировать покрытие над деревом. В результате вощения получается дышащая поверхность, которая не защищена от растрескивания.

Эксплуатационные характеристики масляно-восковой пропитки на порядок выше, чем у обычного масла для дерева

Лак

Материал распределяют кистью или валиком. Сначала необходимо нанести специальную грунтовку под лак, лучше в два слоя. После высыхания покрытие нужно снова подвергнуть шлифовке, промыть мыльным раствором и просушить. Затем наносится основной состав в два или три слоя.

Какой бы напольный лак вы не выбрали, перед покрытием необходимо прогрунтовать доску

Краска

Это самый простой вариант финишной отделки деревянного пола. Он подходит тогда, когда имеется разработанный концепт помещения или есть необходимость скрыть дефекты досок

Для дерева подходят практически все существующие типы красок, важно только выбрать материал для внутренних работ

Окрашивание зачастую применяется либо для старых покрытий, либо когда покраска является частью дизайнерской концепции

Укладка деревянных полов в деревянном доме своими руками

Подробная пошаговая инструкция

После того, как опорные столбики или балки опоры были установлены, проходит монтаж самого пола. На столбы необходимо уложить гидроизоляционный материал в несколько слоев. Для этого подойдет рубероид. Далее устанавливаются лаги.

Для них можно применить брус, размера 50/50 мм. Для наибольшей прочности, перед установкой лаг можно произвести монтаж балок. Для них следует брать брусы, 100/100 мм толщины, или же больше. Если лаги по длине меньше помещения, то их стыки следует монтировать на опорные столбики. Для того чтобы зафиксировать лаги на столбы, нужно использовать металлические уголки и дюбеля.

Далее, чтобы провести монтаж одинарного пола из досок, достаточно уложить их поверх лаг. Доски лучше брать шпунтованные, 40-50 мм толщины. Крепить их надо с помощью саморезов, но можно использовать и гвозди.

Двойной пол отличается тем, что между лагами необходимо установить листы фанеры влагостойкой, а пустоту заполнить утеплителем. Далее будет следовать черновой пол, его укладка производится с помощью плотного крепления досок вплотную друг к другу, при помощи саморезов. Доски используют 15-50 мм толщиной.

Далее следует укладка чистового пола, можно выделить несколько видов, используемых для этого материалов. Например:

  1. Полы из массивной доски. Такой материал является экологически чистым, и изготавливается из цельного дерева ценной породы. Это обеспечивает долговечность и хороший вид материала;
  2. Паркет штучный представляет собой небольшие планки из дерева. Изготовление из цельного материала позволяет оформлять на полу различные рисунки при укладке паркетных планок в разном направлении;
  3. Паркетная доска – пластины, изготавливаемые с помощью склейки нескольких деревянных планок. В сравнении с полами из массива дерева она обладает хорошей влагоустойчивостью;
  4. Полы из фанеры или ДСП.

Проводить укладку массивной доски нужно поперек укладки чернового. Фиксация происходит с помощью саморезов. От стен проводится отступ в 1-2 см, в который надо заложить деревянную прокладку. Первый ряд досок выкладывается шипом к стене, а второй – шипом в паз ряда предыдущего. Уплотнение проводится с помощью резинового молотка.

Особенности укладки паркетной доски: она крепится саморезами к стороне шипа. Ее можно укладывать по диагонали. В целом работы аналогичны укладки из массивной доски.

Настил из ДСП и фанеры можно назвать самым легким и менее трудоемким. Листы укладывают на лаги, оставляя небольшой зазор. Крепления проводят при помощи саморезов. Сверху можно настелить линолеум.

Преимущества чистового пола из дерева

Преимуществ такого пола намного больше, чем недостатков. К ним относят:

  • Очень презентабельный и натуральный вид.
  • Возможность сочетания практически с любым интерьером.
  • Долгий срок службы.
  • Хорошие свойства шумоизоляции.
  • Свойства сохранения тепла, даже в зимнее время.
  • Экологическая чистота материала, которая не только не вредит человеку и окружающей среде, но и оказывает благоприятное воздействие;
  • Большая популярность среди потребителей.

Недостатков деревянных напольных покрытий не так много:

  • Довольно высокая стоимость, по сравнению с другими напольными покрытиями.
  • Потребность в тщательном уходе.
  • Соблюдение определенного микроклимата – деревянные полы не любят излишней влажности и пересушивания.

Типы досок и их выбор

Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.

Дощатый пол в частном доме

Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.

Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.

Вид доски Описание и характеристики

Сосновая или еловая

Показатель прочности по Бринеллю составляет у ели 1,5, а у сосны – 1,6, что говорит о некоторой мягкости доски. Влагостойкость хвойных пород невысока, также эти материалы максимально подвержены воздействию насекомых и паразитов, быстрее остальных досок приходят в негодность. Для таких полов обязательна обработка досок противопаразитными составами. Главное достоинство еловой/сосновой доски – дешевизна, так как средняя стоимость материала составляет всего 520 руб/м кв.

Березовая

Прочность по шкале Бринелля – 2,5. Текстура у березы очень красивая и приятная, а если ее дополнительно затонировать, то пол получится очень красивым. Цена за 1 м кв. составляет примерно 660 руб.

Лиственничная

Такая доска не склонна впитывать влагу, а потому может применяться там, где показатель влажности довольно высок, то есть даже в сауне или бане. Лиственница почти не гниет, а ее прочность по Бринеллю составляет 3,1 – даже лакировать материал не обязательно. Цвет у этой древесины очень красивый, благородный. Стоимость 1 м кв. доски может варьироваться в пределах от 600 до 1620 рублей.

Доска из ясеня и дубовая

Прочность по Бринеллю составляет 4 и 3,7 – материал очень прочный. Стойкость к влажности умеренная, но ниже, чем у лиственницы. Такие полы выглядят очень благородно и богато. Стоимость этого материала высока – от 1800 до 4400 руб/м кв.

Экзотические породы (венге, кемпас, мерабу)

Прочность у этих пород максимальна – 4-5 баллов по шкале Бринелля. Материалы влагостойкие, почти не боятся паразитов. Полы получаются неповторимыми и очень красивыми. Стоят такие доски дорого – до 6000 руб/м кв.

Цены на строительные доски для пола

доски для пола

Таблица твердости древесины по Бринеллю

Деревянный пол из сосны

Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это:

  • обычная доска с прямым гребнем;
  • шпунтованная;
  • с четвертью.

Шпунтованная половая доска

Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются.

Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок.

Толщина доски, мм Расстояние между лагами, см
20 30
24 40
30 50
35 60
40 70

Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм.

Доска пола

Выравнивание бетонного пола под ламинат

Шлифовка

Выполненный профессионально в свое время бетонный пол получает минимальное количество повреждений, в основном повреждений поверхностного слоя. Небольшие перепады и неровности устраняются методом шлифовки.

С большим объемом работы справляются шлифовальные машины или болгарки со специальными насадками.

Выровнять пол под ламинат в небольших помещениях при минимальных перепадах можно и при помощи шлифовальной насадки на дрель или даже наждачной бумаги.

После шлифовки бетонное основание очищают от пылевых частиц. Хорошо отшлифованный пол не нуждается в дополнительном грунтовании.

Самовыравнивающиеся смеси

Неровности до 5 миллиметров можно быстро устранить, залив их самовыравнивающейся массой. Смеси для этих целей продаются в специализированных торговых точках. Инструкция на упаковке указывает, в какой пропорции требуется разводить сыпучую массу водой, и как выполнять заливку. Выравнивание пола под ламинат этим способом происходит довольно быстро.

Поверхность предварительно шлифуется, грунтуется и покрывается гидроизоляционным покрытием. Контур помещения по всему периметру оклеивается кромочной лентой. Самонивелирующаяся смесь в эксплуатации не требует применения маяков.

Высоту, на которую производится заливка, определяют лазерным или другим устройством, нанося пометки карандашом на стенах. Высоту уровня по полу размечают при помощи маяков.

Под ламинат предпочтительна заливка в два этапа:

  1. первичная стяжка,
  2. финишная заливка.

25-килограммовый мешок смешивается с 5-6 литрами воды согласно инструкции. Расход сухой смеси для первичного слоя измеряется по формуле:

R = (S x Y + (S x H1) / 2) x C; где

Y – толщина слоя наливного пола,

H1 – перепад высоты (мм),

C – расход смеси наливного пола,

S – площадь поверхности (м2).

К примеру, для комнаты площадью 10 м2, с перепадом высот в 15 мм и расходом смеси 1.6 кг за 1 мм на 1 м2 цифра составит: (10 х 20 + (10 х 15) / 2) х 1,6 = 440 кг.

Вместе со вторым слоем формула примет окончательный вид Z = (H2+H1/2)*CS, где H2 – высота второго уровня.

Набор используемых инструментов:

  • широкие шпатели (до 400 мм),
  • игольчатые валики,
  • электро- и гидроуровни,
  • миксер.

Смешанную с водой однородную массу следует наносить в соответствии с правилами:

  1. Массу приготавливают небольшими дозами, чтобы успеть нанести ее до начала отвердения;
  2. Смесь выливают полосой, и тут же выравнивают зубчатым шпателем.
  3. Следующую порцию смеси выливают, продолжая начатую полосу, либо начинают другую полосу рядом.

Поверху смесь подсыхает в течение нескольких часов. Время, необходимое для полного отвердения самовыравнивающейся смеси, согласно технологии, составляет от трех дней.

Масса должна просыхать в естественных условиях, при отсутствии сквозняков и подогрева.

Стяжка из портландцемента и песка

Цементно-песчаная смесь – наиболее дешёвый способ выровнять бетонный пол под ламинат. Смесь для качественной стяжки можно легко изготовить самостоятельно, в соответствии с пропорцией: на одну меру портландцемента – по три меры воды и песка. Но проще приобрести уже готовую сухую смесь и добавить в нее указанную производителем долю воды.

Уровень будущей поверхности стяжки помечаем на стенах, используя лазерное устройство. По поверхности размещаем рейки, которые будут служить маяками при нанесении цементной массы.

Раствор выкладываем между этими направляющими рейками, и разравниваем его, перемещая поперечную рейку или правило вдоль направляющих. Рейки удаляют через сутки, а оставшиеся после них следы маскируют тем же раствором.

Согласно технологическим требованиям, окончательное отвердение цементной стяжки происходит через 28 суток. Все это время цементно-песчаную поверхность увлажняют, покрывают полиэтиленовой пленкой, не допускают сквозняков.

Популярность этого способа выравнивания объясняется дешевизной, хорошей теплоизоляцией и шумопоглощением. Помимо дешевизны, теплоизоляционная поверхность поддерживает оптимальную температуру, хорошо гасит шум от ходьбы по ламинату.

Выравнивающий черновой пол

Не секрет, что новострои обычно сдают лишь с черновой стяжкой на полу и уже после покупки квартиры хозяева задумываются, как бы сделать так, чтобы пол был максимально ровным. Приблизительно то же устраивают и с потолками, делая их натяжными

Но выравнивая и верх, и низ в помещения, обратите внимание на то, сколько будет «украдено» сантиметров от его высоты. Если в конечном результате высота приблизится к двум с половиной метров, это уже критическая граница

Как и в случае с утепленным полом, при выравнивании все начинается с лаг, а на них уже укладываются доски или фанера, а также ДВП или ДСП около тридцати миллиметров толщиной.

Иногда в квартире при ремонте или перепланировке приходится перенести коммуникации. Такие действия также выполняются при помощи чернового пола. Трубы или проводка располагаются между чистовым и черновым полом. Опять-таки, следует учитывать высоту помещения, чтобы еще больше не уменьшать ее.

Любое покрытие на ровном полу будет смотреться великолепно, в то же время даже самое дорогое покрытие не скроет неровности, мебель, которая будет стоять на кривом полу, со временем будет деформироваться, да и ходить по такому полу совсем неудобно.

Определяем объем работ и составляем смету

Для устройства полов нам понадобится:

  • доска или половая рейка;
  • лага;
  • гидроизоляция;
  • плинтус.

О самих материалах мы будем говорить ниже, пока же речь идет только о смете.

Натуральный деревянный пол

Высчитываем нужный нам объем доски. Для этого сначала выясним площадь помещения. Лучше всего подсчитать ее самому, поскольку приведенные в техпаспорте на квартиру данные часто не совпадают с фактическими. Полученную площадь умножаем на толщину доски и получаем требуемый объем. Доска отпускается в кубических метрах, поэтому и приходится определять кубатуру. Остальные материалы исчисляются в погонных метрах. Для определения потребного количества в этом случае достаточно знать площадь помещения и его размеры.

Получив расчетные данные, подсчитываем затраты и закупаем материалы.

На что обратить внимание при выборе древесины

Деревянные изделия обязательно должны быть сухими. Сырые элементы рано или поздно отдадут лишнюю влагу, что приведет к деформации материала. Идеальная влажность – 12–16%

Пересушенные изделия также являются некачественными.
Очень важно осмотреть материал на предмет наличия трещин, отверстий и прочих дефектов. Если таковые имеются, не стоит покупать изделия даже с большой скидкой

Рекомендуется приобретать доски из одной партии. В этом случае они будут одного размера и изготовлены в одинаковых условиях. Это значит, что цвет и рисунок не будут отличаться.
Лучше выбирать изделия длиной 2 метра. Если позволяет бюджет, стоит купить шпунтованное дерево, чтобы не пришлось его впоследствии шлифовать.
Даже если проверять каждое изделие из партии, все равно есть риск купить кривые или поврежденные доски, поэтому рекомендуется заказывать с запасом в 10–15%

Выравнивание деревянного пола

Самой главной проблемой для укладки ламината является неровный деревянный пол. Перепады высот между досками не должен превышать 2-х мм на 1 м.кв. При незначительных показателях используют шлифмашинку или рубанок. Ими проходятся по всей поверхности, периодически проверяя состояние пола с помощью уровня или деревянной планки и ватерпаса

Если деревянный пол слишком не ровный используют фанеру, ОСБ или ДСП. Данный способ идеален для создания базовой основы под ламинат. В последнее время ОСБ активно вытесняет фанеру из сферы строительных работ. По качеству это схожие материалы, но ОСБ-изделия оказываются предпочтительнее, так как

  • легко обрабатываются;
  • обладают хорошей прочностью;
  • не расслаиваются под механическим воздейстием;
  • влагоустойчивы, не коробятся от воды и испарений;
  • обладают упругостью;
  • стоят дешевле фанеры;
  • имеют выигрышные габариты.

На сегодняшний день плиты ОСБ – один из самых лучших материалов для выравнивания пола под ламинат. Полотна полностью совместимы с другими деревянными деталями, черновым настилом.

ОСБ используют как подложку под ламинат. Выбор габаритов этого материала зависит от толщины основного покрытия. Для ламината 7 мм настилают плиты в 2 мм, 8-9 мм – ОСБ 3 мм. Если положить основание под ламинат из более толстых полотен, при дальнейшей эксплуатации они могут просесть. Это отрицательно скажется на замковых соединениях: они деформируются и сломаются.

Осб-плиты прикручивают саморезами или прибивают гвоздями подходящей длины к лагам или черновым доскам. Расстояние между ними определяется размерами полотна. Обычно шаг от одного крепежа до другого составляет 20-25 см. данную процедуру можно наблюдать на специальном видео.

Нельзя класть плиты под ламинат плотно прижимая друг к другу

Важно оставлять технический зазор в 5 мм. Впоследствии его замазывают эпоксидной шпаклёвкой или заливают монтажной пеной

Просматривая видео по подготовке основания под ламинат, следует обратить внимание на устройство гидроизоляции. Её необходимо проложить под плитами ОСБ, чтобы в дальнейшем избежать скопления конденсата, образования повышенной влажности и порчи деревянных изделий. Итак, с помощью фанеры или плит ОСБ можно превратить даже очень неровный деревянный пол в идеальную поверхность под ламинат, главное положить все правильно

Итак, с помощью фанеры или плит ОСБ можно превратить даже очень неровный деревянный пол в идеальную поверхность под ламинат, главное положить все правильно.

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: “Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу”).

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

  • строительный уровень – капельный или лазерный;
  • шуруповерт;
  • пила обрезная;
  • ломик;
  • шлифовальный станок;
  • строительный степлер;
  • молоток;
  • ножовка;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Технология укладки

Укладка материала на деревянный пол не имеет существенных отличий от обычной методики монтажа.

Порядок действий:

  • Укладка гидроизоляции. Используется обычная полиэтиленовая пленка. Можно и обойтись, но в случае попадания воды есть шанс сохранить деревянное основание. Гидроизоляция укладывается полосами внахлест 15-20 см, стыки полос в обязательном порядке проклеиваются специальной клейкой лентой. Края полос заворачиваются на стены на 10-15 см, впоследствии они обрезаются.
  • Укладка подложки. Материал располагается встык, без щелей или зазоров. Заворачивать на стену не надо, полотно обрезается по периметру комнаты.
  • Ламинат начинают укладывать рядами слева направо или наоборот, как удобнее мастеру. Первый ряд располагается на расстоянии 10-15 мм от стены, чтобы обеспечить тепловой зазор. Расстояние регулируется клиньями, располагаемыми между панелями и стеной (по 2 шт не панель).
  • Панели первого ряда стыкуются только в продольном направлении. Укладка следующего ряда производится в соответствии с технологией, свойственной данному замковому соединению. Наиболее распространенный способ — замок панели, наклоненной на 45°, вставляется в ответную часть соответствующей панели предыдущего ряда и плотно придавливается до полного контакта лицевых частей. Затем панель опускается плашмя, замковая часть соединяется с характерным звуком.
  • Подобным образом производится соединение всех последующих рядов.
  • Последние панели крайнего ряда чаще всего приходится подрезать по ширине. Для этого надо точно измерить оставшееся расстояние в нескольких точках, отнять из полученного значения тепловой зазор и отрезать от панелей лишнее. Затем производится укладка обычным способом.
  • Уложенное полотно надо немного выдержать в нагруженном состоянии, для чего клинья по периметру комнаты подбивают и оставляют полотно на пару часов для выравнивания напряжений.
  • После выдержки клинья вынимаются и по периметру устанавливается плинтус.

Фирменные составы

Подразделяются на огнебиозащитные и биозащитные средства, а также на невымываемые антисептики.

Огнебиозащитные вещества

Этот способ защиты относится к числу самых эффективных, поскольку позволяет защитить деревянные материалы не только от микроорганизмов, гнилостных процессов, но и предохраняет от огня. Последнее качество, ввиду пожароопасности древесины, имеет немалое значение.

Огнебиозащитные вещества консервируют структуру лаг на многие годы: защита от огня обеспечивается на 3 года, а биологическая защита материала — на 25 лет. Хотя если изделие из дерева не будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, реальный срок действия препаратов будет выше.

Огнебиозащитные составы отличаются экологичностью, отсутствием неприятных запахов и полной безопасностью в использовании. Экологичность препаратов обеспечивается их составом: отсутствуют опасные для человека составляющие, в том числе аллергены.

Любой легально продаваемый препарат должен иметь заключение санитарно-эпидемиологической станции, пожарный регламент и сертификат качества.

Биозащитные составы

Препараты этой группы улучшают только биозащитные качества деревянных материалов. Биозащитные составы предохраняют древесину от посинения, плесени, гниения, разрушающих материал грибков и жуков-древоточцев. Препараты обеспечивают биозащиту в течение 25-30 лет.

Чаще всего антисептические препараты продаются в виде концентратов. В некоторых случаях в составы добавляются пигментирующие вещества. Пигмент позволяет визуально проконтролировать качество покрытия деревянной поверхности.

Биозащитные средства отличаются незначительным запахом, экологичностью, не содержат аллергенов. Их несложно приготавливать — достаточно разбавить в воде. Обработка поверхностей может осуществляться разными способами, в том числе валиком, кистью, пульверизатором, окунанием.

Применяются для защиты конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. К примеру, невымываемые антисептики актуальны при высоком уровне осадков, температурных перепадах, а также в строениях, где дерево часто увлажняется по условиям эксплуатации (бани, сауны).

Работа с невымываемыми антисептиками не отличается сложностью, но требует много времени. Примерный расход вещества на квадратный метр — 350-400 граммов. Поверхностное нанесение достигается после 3-4 слоев. Если речь идет об окунании, понадобится выдержать материал в течение 20-30 минут.

Адгезивные качества данная группа антисептиков набирает после окончательного высыхания. Цвет древесины обычно становится фисташковым, благодаря пигментам, добавленным в состав.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий