Требования
Четные по счету поперечины стараются помещать точно под центр шиферного блока. Они должны быть на 30 мм больше по высоте, чем нечетные конструкции. Такое требование к обрешетке выведено из практики: оно позволяет исключить деформирование материала. Но это не значит, что нужен более толстый материал. Достаточно подложить легкую рейку, и обычно строители так и поступают. Нечетные бруски должны применяться под нахлест.
Если скат не превышает 22 градусов, под лист кладут по 4 поперечных элемента. Поднимать нужно тогда 2/3 составляющих обрешетки. Высота подъема не отличается от стандартного случая. Качественный настил:
- не прогибается под тяжестью взрослого человека;
- не имеет никаких бугров и щелей, выемок;
- приколочен крепко;
- смонтирован без выпирающих гвоздей.
Виды
Обрешетка под шифер на крыше делится на 2 главных подтипа. При сплошном исполнении берут стойкую к увлажнению фанеру либо специально подготовленную шиферную доску. Такую подложку нужно класть максимально плотно, всячески избегая разрывов там, где это можно сделать. Но иногда устройство кровли подразумевает разреженную выкладку опор. В таком случае они могут быть представлены необрезной и обрезной досками.
Рейки должны быть сечением в 2,5 см. Их фиксируют под углом 90 градусов по отношению к стропильным частям конструкции. Дистанция между фрагментами обрешетки подбирается сообразно тому, насколько наклонен скат. Конечно, на крыше с малым углом наклона этот показатель не такой, как на крутом скате. Учитывают дополнительно и тяжесть покрытия (даже у того же шифера она отличается). Обрешетка перед монтажом шифера с усиленным профилем (как плоского, так и волнового) должна делаться из доски сечением не ниже 4 см.
Монтаж металлической обрешетки под сайдинг
Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.
Пример использования металлического профиляИсточник pallazzo.su
Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:
- На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
- Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.
Утеплитель буквально продевается сквозь кронштейнИсточник moypodval.ru
- Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
- Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.
Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.
Видео описание
Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:
Обрешетка под цокольный сайдинг
Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.
Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.
Способ и порядок монтажа сайдинга зависят от наличия утеплителяИсточник megapolis-sc.ru
Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.
Обрешетка под профнастил
В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции
Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен
Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).
В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.
Видео описание
Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:
Заключение
Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач — визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.
Правила монтажа обрешетки под металлическую черепицу
Схема установки обрешетки под композитную черепицу.
Сразу стоит отметить, что именно обрешетка является основанием для металлочерепицы, поэтому ее монтаж должен осуществляться аккуратно и правильно, чтобы избежать потом протечек в крыше, быстрого выхода из строя отдельных элементов черепицы и так далее.
Как правило, делают из черновых досок. При заявленной толщине в 3 см их реальная толщина может быть и 25 мм, и 35 мм. Отсюда можно сделать вывод, что первым делом нужно произвести калибровку толщины. Первое правило гласит, что должно осуществляться только на ровную поверхность без перепадов высот.
Если в пределах одного листа кровельного материала этот перепад высот будет очень малозначимым, то вот на стыке он уже имеет вес. Наличие перепада именно на стыке приведет к образованию там щели, а чем это может угрожать в зимний период, и говорить не стоит – снег задувает под листы металлочерепицы и «садится» на утеплительном слое. При его таянии утеплитель намокает и теряет способность выполнять свои функции в значительной степени.
Таблица типовых размеров профиля и шага обрешетки.
Например, по этой доске придется ходить человеку, чтобы производить монтаж непосредственно черепицы. Следовательно, доска должна выдержать вес человека, а при калибровке толщина уменьшается.
Итак, когда с досками понятно, остается вопрос, с каким шагом их прибивать. Шаг обрешетки под металлочерепицу определяется из некоторых расчетов. Расчет шага производится по следующим правилам:
В первую очередь необходимо выяснить вид кровли, то есть вид черепицы. Для каждого отдельного вида устанавливается свое расстояние между досками обрешетки.
Каждым типом кровли определяется и расстояние между брусьями обрешетки. Это расстояние считается от нижнего края первой доски и до верхнего края следующей.
Между карнизными досками обрешетки расстояние должно быть меньшим, чем во всех остальных случаях.
Помимо того что шаг обрешетки зависит от типа кровли, он еще имеет зависимость и от величины карниза, и от крутости ската крыши. Оказывает свое влияние и наличие водостока, который, к слову говоря, тоже может быть выполнен в различной конфигурации. Например, если производится , то автоматически к выступу прибавляется минимум 3 сантиметра. Кроме того, имея желоб водостока диаметром в 9 сантиметров, выступ необходим одного размера, а диаметр в 12 см потребует выступ совершенно иного размера;
Считать величину выступа следует начинать от лобовой доски. Если такой доски не предусмотрено, то от стропильного среза. Чем меньше коньковый угол, то есть крутость скатов, тем больше должен быть выступ, чтобы обеспечить нормальный . Исходя из этих данных, выполняется расчет шага обрешетки.
Для производства правильного расчета берется уровень длиной в 1-1,5 метра. Далее замеряется расстояние между первой волной, самой верхней ее точкой и нижним обрезом листа. После этого по уровню на стропилах ставят отметку. Эта отметка будет соответствовать уровню крепления доски обрешетки.
Поскольку черепица имеет хоть и малый, но вес, то первая доска, то есть карнизная, должна быть немного толще остальных, чтобы скат, или карниз, не провис.
Все остальные доски обрешетки прибиваются согласно отметкам, которые наносятся через две стропильные ноги в соответствии с величиной профиля кровли. Иногда оказывается, что доска немного кривая на своем конце. В этом случае лучше ее обрезать или просто натянуть до отметки и крепко закрепить. Измерение шага обрешетки начинается от верхнего края первой доски.
Все доски должны стыковаться по своей длине не между , а на них. Например, разрешает оставлять два конца досок висящими между стропильных ног. В случае с металлочерепицей делать это не рекомендуется
При такой стыковке очень важно сохранить жесткость всей конструкции, что достигается устройством стыков на разных стропильных ногах.
Особое внимание следует уделить наличию на крыше ендов. Расчет и устройство обрешетки в этом случае начинается не снизу, а сверху
О материалах
В загородном домостроении при сооружении основы под финишное покрытие пригодными считаются следующие материалы и их комбинации:
Листовые (щитовые) материалы
С их помощью можно быстро подготовить значительную площадь, полученное основание получается идеально ровным. При монтаже кровли применяют следующие материалы:
- ДВП
(древесно-волокнистая плита). Плитный материал, получаемый из древесного волокнистого сырья несколькими способами (может содержать в составе добавки смолы). Изделия маркируются по плотности и твердости.
- ДСП
(древесно-стружечная плита). Изделие получаются горячим прессованием смеси стружки и смолы. Плиты могут иметь один или несколько слоев и различную прочность на изгиб и деформацию.
Использование листовых материалов экономит время Источник rubankom.com
- ОСП
(ориентированно-стружечная плита). Многослойный материал; в каждом слое стружка, смешанная со смолой, расположена с различной ориентацией. Такая особенность изготовления обеспечивает высокую практическую надежность, благодаря чему листы ОСП чаще других служат основой для финишного покрытия.
- ФСФ
. Получается путем склеивания листов шпона (тонких листов древесины сосны или березы). Эта разновидность фанеры характеризуется высокой водостойкостью и износоустойчивостью, позволяющей с успехом применять ее в монтаже кровли.
Плюсы использования листовых материалов:
- Оптимальный вариант для мягких кровельных материалов
- Бюджетная
стоимость.
- Поднятые на кровлю плиты легко и быстро монтируются
К минусам относят следующие особенности:
- Плиты, как любой деревянный материал, нуждаются в предварительной обработке
антисептиком и антипиреном.
- Монтаж обрешетки для крыши проводится в сухую погоду
, в противном случае пропитанные влагой листы с большой долей вероятности деформируются.
- Плиты не очень удобно
поднимать на крышу.
Монтаж плиты ОСП Источник rodnik-group.ru
Доска и брус
Пиломатериалы, которые служат основным сырьем для обустройства обрешетки. К их характеристикам предъявляют следующие условия:
- Оптимальный выбор
. Обрезная или шпунтованная доска; желательно выбирать изделия из древесины хвойных пород с влажностью, не превышающей 20%. Экономный вариант — горбыль, который укладывают плоской стороной вверх.
- Рекомендуется использовать изделиянешире 15 см — более широкие подвержены короблению в большей степени.
- Основное правило крепления
: при организации сплошной обрешётки оставляют зазор 3-5 мм, для разреженной обрешётки шаг крепления рассчитывается заранее.
- Крепежные элементы
. Для крепления к стропилам используют гвозди; их длина подбирается как удвоенная толщина доски (бруса).
- Для конструкции с широким стропильным шагом (более 80 см) доску
для крыши практичнее и надежнеезаменить на брус (с габаритами от 5х5 см). Для контробрешетки берут брус 3х5 см.
Способы крепления доски и бруса Источник plotnikov-pub.ru
Пиломатериалы не только просушивают, но и обрабатывают для защиты от гнилии насекомых-вредителей.
Плюсами использования пиломатериалов служит их бюджетная стоимость, экологичность и небольшой вес, что делает несложным их подъем на крышу. Отрицательными моментами использования считается:
Необходимость профессиональных навыков укладки
- Обязательность дополнительной обработки
для защиты от плесени и насекомых.
- Возможность деформации
во влажных условиях. Чтобы исключить такую возможность, укладку обрешетки и настил кровли проводят в сухую погоду.
Чем и как заделать швы?
Не секрет, что все материалы из древесины реагируют на перепады температуры. И ориентированно-стружечная плита в данном случае не является исключением. При нагревании эти панели заметно расширяются, что может привести к их деформации. Исходя из этого между ними при укладке необходимо оставлять компенсирующие зазоры около 3 мм. Параллельно по периметру делают 15-миллиметровый отступ. Эти промежутки должны выполнять свои функции на протяжение всего срока эксплуатации покрытия, но при этом не отражаться на его внешнем виде.
С учетом всего изложенного возникла необходимость в поиске материала для затирки швов
Важно учитывать, что материалы должны быть эластичными и выполнять при этом влагозащитную функцию. Выбирая, чем именно замазать щели между листами OSB, следует учитывать ряд факторов
В первую очередь принимают во внимание внешние условия (наружные или внешние работы), а также тип чистовой отделки поверхности
На данный момент чаще всего для заполнения стыков используют:
шпатлевку на акриловой основе;
паркетный лак;
силиконовый или же акриловый герметик.
В состав лакового раствора добавляют опилки, что позволяет полностью закрыть швы и сделать их практически незаметными. После высыхания смеси и качественной шлифовки места стыковки трудно определить визуально.
При этом необходимо уделить внимание некоторым важным моментам
Если предполагается декорирование, то панели очищают от парафинового слоя. Затем их покрывают грунтовкой с противогрибковым действием.
После того как грунтовка полностью высохнет, края листов в местах стыковки закрывают малярным скотчем.
Лаковый раствор и шпатлевку втирают в шов при помощи шпателя. Герметиком щели заполняются с использованием специальных пистолетов.
Излишки затирки тщательно удаляются до застывания.
После полной полимеризации снимают малярный скотч.
Заделанный стык зашкуривают для выравнивания с плоскостью.
Если ширина зазоров составляет от 5 мм, то их следует предварительно армировать серпянкой. В таких ситуациях для заполнения промежутков между плитами используют только шпатлевку. Как правило, это актуально в местах примыкания ОСП к стенам по периметру. При отсутствии армирующей ленты после застывания состава могут появляться трещины, и он со временем начнет высыпаться.
Помимо перечисленных традиционных способов затирки, в некоторых случаях приходится прибегать к альтернативным вариантам. Например, в условиях понижения температуры до отметки +5 градусов нельзя использовать герметик и шпатлевку. Рациональным решением могут стать:
автопластилин;
двухкомпонентная автомобильная шпатлевка;
мастика на основе каучука.
Если речь идет о внутренней отделке неотапливаемых помещений, то применение веществ, имеющих резкий запах и токсичные выделения, является недопустимым. В таких ситуациях в качестве наполнителя для компенсирующих зазоров может использоваться пробковое дерево, характеризующееся эластичностью.
Однако подобный вариант имеет ряд существенных недостатков, исходя из чего многие специалисты отдают предпочтение жидкой пробке, используемой при монтаже напольного покрытия из ламината. Еще один, пусть и менее распространенный, способ – это закрытие щелей тонкими деревянными рейками. Для этого придется сделать одинаковые по ширине зазоры при помощи ручного фрезера.
О монтаже ОСБ плит на потолок смотрите в видео.
Как производятся кровельные работы при использовании шифера
Крепить шиферные листы начинают снизу-вверх по вертикали. Смысл этого в том, чтобы верхняя волна ложилась внахлёст на нижнюю. При этом один лист на другой должен налегать не менее, чем на 10 см. Чтобы все листы выступали на одинаковое расстояние, по кромке натягивается лента или верёвка.
Бывает два способа укладки листов. Выбор зависит от скатов крыши. Если вертикальный скат узкий, а горизонтальный широкий, то используется укладка со смещением. Примечателен этот вариант тем, что не предполагает обрезания листов в местах стыков. Лист крепится к обрешётке на одну волну в сторону. Каждый следующий лист фиксируется на предыдущем, внахлёст на одну волну. При этом укладка производится горизонтальными рядами.
Правильная укладка шифера на крышуИсточник proroofer.ru
В случае же, когда вертикальный скат узкий, а горизонтальный широкий, используется установка со срезом углов. При этом у диагональных листов убираются углы, а стык производится с небольшим зазором. Такой способ позволяет избежать появления трещин и дефектов кровельного покрытия.
Установка шифера со срезом угловИсточник www.remontyes.ru
Для установки листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками на шляпках. Лучший эффект даёт фурнитура, у которой резьба не доходит до шляпки, потому что она не повреждает сам кровельный материал. Закручиваются саморезы плотно. Обычно крепят каждую третью волну или же отступают с каждой стороны на одну волну и фиксируют только второй и предпоследний скат.
Перед тем, как обрезать лист, его обязательно смачивают водой. Тогда шифер для кровли не крошится, не пылит и легко режется. Для распила используют ножовку или углошлифовальную машинку с диском малого диаметра. Но есть и другой способ: иногда на линии среза делают несколько отверстий на расстоянии 2 см друг от друга, а потом отламывают нужную часть.
Перед тем, как резать лист, его нужно смочить водойИсточник megapolis-sc.ru
После того, как монтаж листов окончен, обычно переходят к герметизации стыков с помощью монтажной пены или битумной ленты и к установке конька, который должен перекрывать сами листы минимум на 20 сантиметров. Заканчиваются все кровельные работы креплением водосточных труб и желобов.
Разнообразие узоров и форм
Решетки крепят на опорные столбы, поэтому чаще всего они имеют прямоугольную или квадратную формы. При этом верхняя и нижняя части этих прямоугольников могут быть изломанными или закругленными.
Узоров же существует огромное количество. Мастера нередко придумывают собственные орнаменты, в которых используют рейки разных цветов и размеров.
Из сложных узоров популярны этнические, например, выполненные в восточном стиле.
Новичку проще всего создать такие виды решеток:
- Диагональная. Рейки крепятся под углом 45° к раме и под прямым углом друг к другу, создавая ромбовидный узор. При шаге 10–15 см ширма получится плотной, хорошо защищающей от солнца и при этом скрывающей внутреннюю обстановку. Обрешетка с шагом 15–25 см создаст воздушное и легкое впечатление.
- Прямая. Рейки крепятся под прямым углом и к раме, а также друг к другу, образуя квадраты. Такой тип особенно хорошо подходит для поддержки вьющихся растений.
- Шеврон. От основных вертикальных реек отходят боковые диагональные.
- Мельница. Вертикальные рейки расходятся веером, соединяются горизонтальными поперечинами.
При определенных навыках разные типы решетки можно сочетать или накладывать друг на друга.
Чем и как резать?
Кровельные работы всегда сопровождаются нарезкой материала. При этом резать и пилить шифер приходится разным образом, начиная от простой подрезки краев и заканчивая фигурной отделкой. Данный вид покрытия является специфическим, он производится на основе минерального волокна и имеет мягкую структуру, поэтому нуждается в аккуратном обращении. Чтобы правильно нарезать листы, следует перед работой подготовить инструмент и сделать точные замеры крыши.
Нельзя резать материал термическим способом с применением раскаленной проволоки или разогретых прутов. В результате температурных перепадов, шиферные листы в местах разогрева начнут колоться. Стоит заметить, что чем больше в структуре изделия будет содержаться цементной смеси, тем сложнее будет его нарезать.
В том случае, если листы режутся дисковой пилой, то необходимо соблюдать следующие правила:
Скорость вращения кромки должна быть минимальной.
Многие мастера также режут шифер при помощи шлифовальной машинки. Данный инструмент является высокооборотным и позволяет быстро нарезать не только шифер, но также бетон и камень.
Чтобы ускорить рабочий процесс, материал рекомендуется вначале смочить. Для этого чертится линия отреза, поверх нее кладется веревка или шнур, предварительно пропитанный водой, и выдерживается 10 минут. После этого делается небольшой надрез и заливается водой.
Выбор материала
В первую очередь необходимо выбрать подходящий сорт дерева. Для создания декоративных решеток чаще всего используют:
- Ясень. Красив, прочен и устойчив к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Хорошо поддается обработке. Многие считают его идеальным выбором.
- Дуб. Прочен и долговечен, хорошо гнется, привлекательно выглядит. Однако это очень твердый материал, для работы с которым нужен опыт.
- Сосна. Эстетична, долговечна, податлива. К преимуществам относится приятный хвойный аромат и дезинфицирующие качества.
- Лиственница. Прочная, устойчивая к сырости и гнили, долго служит.
- Бук. Очень красиво выглядит за счет розоватого цвета, но при этом неустойчив к сырости.
В продаже есть пластиковая обрешетка, имитирующая натуральное дерево. Она выглядит не так привлекательно и менее прочна, но для быстрого создания беседки можно использовать и ее.
Монтаж основания
Как говорилось ранее, конструкция обрешетки под мягкую кровлю может быть однослойной и двухслойной. Рассмотрим подробно установку элементов каждого из этих вариантов. На обрешетку, в свою очередь, будет укладываться подкладочный ковер.
Устройство однослойной обрешетки под мягкую кровлю
Для такого рода конструкции могут использоваться следующие материалы: Щитовые (ФСФ, ОСП-3).
Крепление листовых материалов ведется прямо на лаги стропильной системы в перпендикулярном направлении. Такой монтаж ведется достаточно быстро, так как 
используются крупноразмерные элементы.
Толщина осб под гибкую черепицу зависит от шага стропильных ног :
- 27 мм – для шага стропил в 1,5м;
- 21 мм – для шага стропил в 1,2м;
- 18 мм – для шага стропил в 0,9м;
- 12 мм – для шага стропил в 0,6м;
- 9мм – для шага стропил меньше 0,6 м;
Соседние элементы укладываются с образованием 2-х мм зазора (если работы ведутся в зимнее время, то его нужно увеличить до 3 мм). Если пренебречь этим правилом, то под воздействием влаги древесные материалы могут набухнуть и вспучиться. Все настилаемые элементы необходимо обработать антисептическими растворами, так как их влагостойкость не идеальна.
При использовании листов ФСФ их закрепление на стропилах выполняется при помощи саморезов или гвоздей, с шагом в 150 мм. Чтобы подобрать подходящую длину крепежных элементов нужно воспользоваться следующей формулой:
L = h × 2.5;
- L – длина самореза или гвоздя;
- h – толщина фанерного листа.
Установка листов ОСП ведется аналогичным образом. Для осуществления крепления, помимо саморезов, могут использоваться спиральные или кольцевые гвозди. Шаг между ними должен быть равен 150 мм, а в случае применения спиральных элементов его можно увеличить до 300 мм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Саморезы и гвозди нужно вгонять в листовой материал по самую шляпку. Таки образом покрытие будет лучше защищено от воздействия атмосферной влаги
Рассчитать количество черепицы и систему обрешетки вы можете на нашем онлайн калькуляторе.
На последнем этапе ведется укладка подстилающего ковра, на который монтируется мягкая кровля.
Однослойная обрешетка из шпунтованных досок или теса
Основным принципом обустройства такого варианта основания под мягкую кровлю является поперечная укладка штучных деревянных элементов прямо на стропила.
Ширина досок обычно составляет 10-14 см.
Толщина же подбирается в зависимости от шага стропил, так как это расстояние напрямую влияет на требуемое сопротивление досок изгибу.
Закономерность следующая:
- Шаг стропил от 300 до 900 мм – толщина доски 20 мм;
- от 900 до 1200 мм – толщина доски 23 мм;
- от 1200 до 1500 мм – толщина доски 30 мм;
- Для шага в 1500 мм – толщина доски 37 мм;
Монтаж ведется от нижней кромки ската к коньку. При этом элементы должны укладываться строго перпендикулярно лотками вверх (для осуществления движения влаги от дождя по лотку к карнизу).
При воздействии влаги и скачков температур древесина изменяет свои геометрические размеры. Поэтому между торцами досок необходимо устраивать зазор в 3 мм. Крепление производится при помощи гвоздей или саморезов, забиваемых как можно ближе к кромочному краю изделия.
Установка сплошной двухслойной обрешетки
Главным отличием от однослойного основания под мягкую кровлю является наличие нижнего каркаса контробрешетки. Она выполняется из досок (25мм×(100-140)мм) или брусков (30×70мм, 50×50мм), путем их набивания на стропильное основание под прямым углом. Шаг досок контробрешетки должен составлять около 200-300 мм.
Следующим слоем укладывается слой из досок под 45-градусным углом. Между ними, как и при устройстве однослойной конструкции из штучных элементов, устраивается стабилизирующий зазор в 3 мм. Помимо досок можно применять фанеру или листы ОСП, с укладкой слоя утеплителя (для теплого чердака) или без него.
Устройство комбинированной обрешетки по шагам:
- Укладка и закрепление теплоизоляции между стропильными элементами;
- На этой прослойке растягивается гидроизолирующая пленка, которая прибивается к стропилам при помощи брусков контробрешетки (25×30мм). В случае устройства холодного чердака укладка тепли- и гидроизоляции не требуется.
- Осуществляется закрепление листовых материалов с шагом в 300 мм в местах над стропилами, и 150 мм – над брусками контробрешетки.
ОСТОРОЖНО!
Древесные материалы должны иметь влажность не более 20%.
Шаг обрешетки под шиферную кровлю — как сделать правильно
Тип обрешетки под шиферное кровельное покрытие выбирается, исходя из ожидаемых нагрузок на кровлю. На величину сечения и расстояние между рейками обрешетки влияет несколько факторов. В частности, при расчетах следует учесть регион строительства, уклон скатов, а также массу и тип материала.
Производители шиферного кровельного покрытия предлагают следующие рекомендации для обустройства обрешетки:
- Если используются стандартные листы волнового или плоского шифера, шаг между досками обрешетки должен быть 50-60 см.
- Применение листов шифера с усиленным профилем позволяет увеличить расстояние между обрешетинами до 75-80 см.
Стоит отметить, что укладка основы под шифер из досок или брусьев должна выполняться так, чтобы каждый лист кровельного материала опирался как минимум на три точки обрешетки – в центре и по одной с каждого конца. Такой подход позволит избежать возможной деформации и разрушения кровельного материала.
Устройство обрешетки под шифер
Выделяют два основных вида обрешетки под шифер: сплошная и разреженная. Для возведения сплошной обрешетки используются доски либо фанера.
Сплошная обрешетка обеспечивает большую прочность конструкции по сравнению с разреженной, но требует большего количества пиломатериалов, поэтому ее используют только в тех случаях, когда это действительно необходимо.
Например, при укладке шифера на плоскую крышу с углом наклона менее 15 — 20 градусов, при повышенных осадках (расчет на скопление большого количества снега) или при использовании плоского шифера.
Шаг обрешетки под шифер зависит от предполагаемой нагрузки.
Для обычного профиля и угла наклона крыши брусья устанавливают каждые 50-60 см, для усиленного профиля или более плоской крыши – каждые 70-80 см.
Если обрешетка возводится из досок, то шаг рассчитывается исходя из ширины листа шифера.
Независимо от используемого материала, каждый лист должен иметь как минимум три точки опоры: один брус или доска должны приходиться на центр листа и на два других – ближе к краю, но не менее чем в 15 см от края листа.
При этом места нахлеста шифера должны опираться на более тонкие брусья, а центр – на более широкие.
Это позволит равномерно распределить нагрузку, иначе основной вес листа ляжет на центральную опору, и со временем шифер лопнет.
Отдельно монтируются места наибольшего скопления снега: карнизные свесы, конек, ендова.
Поскольку именно там возможное давление значительно выше, чем на остальной поверхности крыши, им необходимо придать повышенную прочность. Как правило, в этих местах укладывают сплошную обрешетку.
При укладке шифера на больших площадях длины брусьев или досок может не хватить для полного покрытия, тогда их придется стыковать.
Обязательно располагайте место стыка по центру стропила, аккуратно подгоняйте брусья друг к другу. Гвозди забиваются в местах стыка под углом, отступив несколько сантиметров от края.
Монтажные работы должны проводиться в определенном порядке. Первым действием выполняется подготовка материалов.
О необходимости предварительно пропитать брусья специальными защитными составами, было сказано выше. Подготовьте инструменты: гвозди, молоток, строительный уровень, ножовку или пилу и т.д.
Далее необходимо уложить гидроизоляцию, перед установкой обрешетки под шифер.
Несмотря на то что шифер обеспечивает надежную защиту от проникновения осадков в помещение, дополнительная прослойка из рубероида убережет от неприятных сюрпризов и дополнительно утеплит крышу.
Если вы планируете обустроить чердак в качестве жилого помещения, то необходимо также проложить пароизоляционный слой.
Для этого потребуется контрообрешетка из реек небольшого сечения. Пароизоляционный материал крепиться к контробрешетке, а обрешетка под шифер укладывается поверх всей конструкции.
Такое устройство необходимо для защиты кровельного материала от конденсата и преждевременного разрушения.
Третьим этапом выполняется монтаж основной обрешетки. Укладывать ее начинают снизу от карнизного свеса.
Для повышения прочности непосредственно у карнизного свеса устанавливают два бруса рядом.
Первый ряд — нечетный, должен быть чуть большей высоты (либо увеличенный за счет специальной подкладки). Следующий ряд — нечетный, будет на 3-4 мм тоньше.
Уложив брусья на карнизный свес, отступите 50 — 80 см в зависимости от выбранного шага обрешетки и закрепите второй ряд. Продолжайте двигаться вверх по направлению к коньку.
Для надежной фиксации вбивайте гвозди под разными углами. Если вы используете саморезы, то не утапливайте шляпку слишком глубоко.
Избыток досок или брусьев по краям крыши срезают после окончания работ по шнуру, натянутому вдоль карниза, чтобы срез получился ровным.
Монтаж обрешетки конька и дымохода является четвертым этапом. Конек требует особенного внимания, поскольку на эту часть кровли приходятся достаточно большие физические нагрузки.
Здесь лучше использовать сплошную обрешетку либо зафиксировать 2-3 бруса рядом.
Для монтажа обрешетки дымохода можно использовать предварительно подготовленные конструкции из брусьев, но не забывайте о пожаробезопасности: брусья нужно хорошо пропитать антипиреном и закреплять не ближе, чем на 13 см от трубы.
Материалы
Тема подбора материалов не менее важна, чем сечения и дистанции. Покупать такие изделия нужно только у проверенных поставщиков с хорошей репутацией. Чаще всего для работы выбирают еловую, сосновую и лиственничную древесину. Нормативный уровень влажности — 12%. Если он не соблюден, велик риск механического повреждения и гниения.
Кроме указанных выше пород, можно брать и любую другую твердую древесину. Независимо от сорта дерева требуется наносить антисептик. Такое требование обязательно и на односкатной, и на двускатной кровле. Если кровля монтируется над котельной, баней и другими огнеопасными объектами, нельзя отказываться от использования антипиренов.
