Требования безопасности и преимущества наружной проводки в квартире

Закрытый монтаж электропроводки этапы работ

Суть данного метода следующая. Для прокладки кабеля необходимо оборудовать специальные канавки, называемые штробами. Стены штробят, пользуясь перфоратором и штроборезом. Вместо последнего можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском. На стенах прочерчиваются парные линии (по местам будущего расположения кабелей), дорожки между этими чертами пропиливаются болгаркой и выдалбливаются при помощи перфоратора, таким образом осуществляется подготовка пазов для проводов.

Когда штроба готова, в нее укладывают провод, затем, разумеется, следует шпаклевка данного участка стены. Иногда для надежности перед укладкой в штробу кабель дополнительно защищают гофрой.

Правила открытого монтажа кабеля

Нормы крепления кабеля при открытом монтаже.

  1. Электропроводка не должна проходить под трубами, на которых может возникать конденсат.
  2. Электропроводка должна проходить как можно дальше от источников тепла.
  3. Используйте только кабель (гибкий, жесткий или экранированный) там, где это требуется по нормам, а не провод. Кабель можно прокладывать и в сантехнических пустотах. Установка каких-либо соединительных коробок в этом случае запрещена, за исключением тех случаев, когда вы можете обеспечить доступ в данные сантехнические пустоты.
  4. Соединение жил кабеля должно быть сделано только в специально предусмотренных для этого распредкоробках, к крышке которых должен постоянно иметься доступ. Во влажных помещениях герметичность крышек распредкоробок должна быть обеспечена с помощью прокладок.
  5. Кабель должен сохранять свою защитную оболочку на всем протяжении линии до входа в электроустановочное устройство (розетку, выключатель и т. д).
  6. Крепление кабеля лучше всего осуществлять пластмассовыми скобами. Они подбираются в соответствии с диаметром кабеля. Крепления должны находиться на достаточно близком расстоянии друг от друга. Это нужно для того, чтобы кабель не провисал под своим собственным весом. Точки крепления должны быть размещены по обе стороны от кабеля при изменении его направления, а также рядом со входом в электроустановочные изделия. При горизонтальной прокладке расстояние между двумя скобами не должно превышать 0,4 м для небронированного кабеля и 0,75 м для бронированного. При вертикальной прокладке кабеля расстояние между скобами может достигать 1 м. Если вы при монтаже используете обыкновенные провода с защитной оболочкой, то допустимое максимальное расстояние между скобами должно составлять по горизонтали 25 см, а по вертикали 30-40 см. Последняя скоба перед электроустановочным изделием должна стоять не более 10 см от него. При сгибе провода радиус изгиба должен быть не менее 8 см.
  7. При любом пересечении (или даже прохождении рядом) с другими (неэлектрическими) трубами всегда следует соблюдать расстояние между ними 3 см.
  8. При прокладке кабеля через стену всегда старайтесь его защитить на данном отрезке изоляционной трубой.

Схема проведения кабеля через стену.

При открытом монтаже кабель обычно прокладывают над плинтусом, в углах помещения или по линиям пересечения стен и потолка.

Кабель должен быть абсолютно ровным и не должен коробиться.

При наличии подвесных потолков кабель должен крепиться к стенам помещения. Если кабелей много, можно предусмотреть каналы для их пропуска. Недопустимо размещать кабель просто на подвесном потолке. Соединительные и ответвительные коробки должны устанавливаться так, чтобы к ним был обеспечен доступ.

Как и при других способах прокладки электропроводки, здесь также существуют свои достоинства и недостатки.

Электрическая тема. Все документы

Электромонтаж своими руками — Электронный курс

Техника безопасности
Необходимый инструмент
Чтение проекта
Укладка проводки и самые простые расключения
Сложные
расключения
Заземление
Выбор автоматов
Щит управления
Итоги

Из рассылки

Короткое замыкание
Автоматы защиты
Защита от токовой утечки
Как расключать распределительный электрощит
Серия рассылок: «Умные устройства». 1. Диммер- что это такое и как можно использовать
Серия рассылок: «Умные устройства». 2. Блок защиты, датчик движения, таймер отключения и еще кое-что
Как управлять включением/выключением электропотребителей из 2-х, 3-х, 4-х, … мест. Реализация: двухпроводная система с применением бистабильного реле
Как защитить бытовую технику от перенапряжений и индустриальных помех в сети электропитания. Стабилизация напряжения.
Автоматизация водоснабжения в частном доме
Включение потребителей (например, нагревательные установки) по заданной временнОй программе
Включение света, звукового извещателя или видеокамеры при появлении движущегося объекта в зоне действия датчика
Защита галогенных ламп и ламп накаливания от перегорания, продление их службы в несколько раз
Включение/выключение света (и не только) в зависимости от времени суток (сумерки/рассвет)
Отключение питания от потребителя в случае превышения потребляемой мощности. Защита от несанкционированного подключения к питающей сети
Отключение от электропитания неприоритетной цепи
Как имитировать присутствие человека в помещении путем включения/выключения света через случайные промежутки времени
Контроль и поддержание заданной температуры в помещении
Как заставить работать вентилятор в санузле после отключения освещения на установленный отрезок времени

Статьи на «электрическую тему»

Ввод кабеля в здание
Установка светильников, выключателей, розеток
Как нужно делать проходы для проводки через стены и перекрытия?
Выбор и установка счетчика электроэнергии
Как построить молниеотвод?

Заземление, зануление

Про заземление, зануление в вопросах и ответах
Монтаж вертикальных заземлителей
Искусственные заземлители
Естественные заземлители
Заземляющие устройства
Защитные заземления электроустановок

Электробезопасность

Какие факторы влияют на исход поражения электрическим током
Что такое электрические травмы?
Смерть человека от электрического тока
Действие электрического тока на организм человека

Приборы, энергосбережение

Светодиодные светильники для ЖКХ и их преимущества
Подключение стабилизаторов и правила их подбора
Зачем нужен стабилизатор напряжения
Бытовые электроприборы: тостеры
Бытовые электроприборы: электрочайники
Бытовые электроприборы: пылесос
Бытовые электроприборы: холодильники и морозильники
Бытовые электроприборы: посудомоечная машина
Бытовые электроприборы: обогреватели
Бытовые электроприборы: стиральные машины
Энергосбережение при освещении зданий (2)
Энергосбережение при освещении зданий (1)
Электробытовые приборы и их эффективное использование

Про электричество. Разное

Соединительные кабельные муфты Raychem
Включение в однофазную сеть трехфазного электродвигателя
Как производится выбор плавких вставок предохранителей
Как измерить частоту вращения электрических машин
Маркировка выводных концов машин постоянного тока
Как осуществляется пуск двигателя постоянного тока
Как высушить изоляцию обмоток электродвигателя
Межвитковое замыкание в обмотках электрических машин
Обрыв стержней короткозамкнутых роторов электродвигателей
Как определить мощность электродвигателя
Как увеличить срок службы ламп накаливания
Изменение параметров 3-х фазного асинхронного двигателя
Приборы осветительных электроустановок
Электрические источники света
Световые величины
ИБП для загородного жилья
Пара слов про силовой электрощит

ПРОКЛАДКА ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Давайте рассмотрим некоторые способы прокладки открытой электропроводки.

Монтаж проводки на роликах.

Это винтаж. Раньше такой способ был единственным и материалы стоили недорого. Сейчас, поскольку это модно, провода под старину, ролики и электроустановочные изделия выдержанные в едином стиле стоят дорого.

Если не брать в расчет престиж, то способ может быть удобен в деревянных домах со стенами из оцилиндрованного бревна.

По такой неровной поверхности открыто проложить проводку можно разве что еще в гофрошланге, который смотрится не лучшим образом .

Прокладка проводки в гофрошланге.

Этот вариант (фото 1) имеет такие плюсы как:

  • невысокая стоимость расходных материалов;
  • простота и скорость монтажа;
  • возможность размещения в одной гофре нескольких кабелей.

В последнем случае следует учесть, что сечение проводов нужно брать с запасом, чтобы избежать их перегрева и возгорания.

В остальном технология проста до предела:

1. Провод затягивается в гофрошланг специально предусмотренной на стадии ее производства протяжкой (проволокой).

2. Размечается трасса электропроводки, вдоль которой с небольшим шагом устанавливаются клипсы.

4. Гофра с протянутым проводам вставляется в клипсы (на фото справа от коробки).

Имейте ввиду, что гофрошланг неплохо растягивается, поэтому стараясь натянуть его посильней (для ровности) вы на подходе к коробке можете получить «излишек» шланга. При этом конец кабеля, если он отрезан в «размер», скроется внутри. Но это не смертельно, методом проб и ошибок оптимальный вариант монтажа подбирается легко и быстро.

Недостатком является не совсем эстетичный вид проводки. Поэтому такой способ открытой прокладки используется, главным образом в нежилых и подсобных помещениях.

Монтаж открытой проводки в коробах.

Технология похожа на работу с гофрошлангом. Тяжелее обеспечить идеально ровное крепление, поэтому трудозатраты несколько больше.

Несомненный плюс – большое разнообразие цветовых решений. Подобрать короб можно практически для любого интерьера. Посмотрите фото 2. Не сразу скажешь, что под розеткой проходит электромонтажный короб.

Кстати, это я сделал у себя на даче и очень доволен, что не стал связываться со скрытой прокладкой электропроводки.

Монтаж электропроводки в плинтусе.

Плинтус для прокладки проводки по сути представляет собой тот же самый короб, только иного профиля. Единственно, что идет он по полу или потолку и, естественно, в глаза не бросается. Но от подъемов к розеткам и спускам к выключателям никуда не деться.

Прокладка непосредственно по несущей конструкции.

Провод при этом крепится скобами. На мой взгляд достаточно неудобно, особенно при параллельном размещении нескольких линий. Внешний вид также оставляет желать лучшего.

Так считают многие, поэтому этот способ не популярен, хотя из всех перечисленных по материальным затратам является наиболее дешевым.

Преимущество данного варианта

Достоинство проведения проводки в металлических и ПВХ трубах заключается в следующем:

  1. Электропроводка надежно защищается от механических повреждений и неблагоприятных погодных условий (если монтаж электросети будет производиться на улице).
  2. Выполняется ПУЭ п. 7.1.37 «Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.». То есть вы сможете заменить проводку, не вскрывая обшивку стен, привязав к старому кабелю новый, например.
  3. К электропроводке в деревянных домах выдвигается ряд требований ПУЭ, пункт 15.15 и другие в СП 256.1325800.2016 (это актуализированная версия СП 31.110) и других нормативных документов об электроустановках и пожарной безопасности.
  4. При прокладке проводки под землей будет обеспечена защита электропроводки от грызунов, а также от повреждения твердыми предметами, содержащимся в грунте.

Как Вы видите, использовать данный способ электромонтажа нужно из соображений электро- и пожаробезопасности.

Условия монтажа открытой проводки

Общие требования к электропроводке открытого типа изложены в ПУЭ 7 (гл. 2.1). Их соблюдение гарантирует безопасную эксплуатацию:

  • нельзя размещать пучки кабеля вблизи отопительных приборов, так как при длительном воздействии повышенных температур изоляция разрушается;
  • жилы не должны проходить вблизи труб, допустимое расстояние до трубопровода с горючей жидкостью, газом ≥ 400 мм, с негорючим веществом ≥ 100 мм;
  • в местах стыковки устанавливают распределительные коробки, их размещают в легкодоступных зонах;
  • в санузлах, других помещениях с повышенной влажностью прокладывают кабель с двумя-тремя слоями изоляции;
  • в помещении с подвесным потолком кабель крепят к стенам;
  • минимальное расстояние от проема, угла 150 мм.

Линии располагают только вертикально или горизонтальноВажно! Запрещено прокладывать провода по диагонали, все повороты выполняют под углом 90° с радиусом изгиба не менее 3 см. Вам это будет интересно Укладка кабеля

Вам это будет интересно Укладка кабеля

По действующим требованиям выключатели можно устанавливать на высоте 60 см, а розетки в 20 см от линии пола.

Что и как покупать для монтажа электропроводки

Теперь, когда вы знаете, какие именно электротехнические устройства и доборы вам потребуются, сколько у вас намечается углов, поворотов, сколько метров электропроводов и кабель каналов потребуется для монтажа, можно идти в магазин. Покупая, возьмите всего с прибавкой.

  • Кабельных коробов и электропроводов возьмите на 4-5 метров больше;
  • Фурнитуру – на 2-3штуки каждой;
  • Розетки и выключатели – на 1-2.

Наверняка при создании проекта вы что-нибудь упустили, просчитались. Не исключены ошибки и в процессе работы, которые приведут к порче устройства. Наличие лишних деталей избавит вас от ненужного похода в магазин. В магазине проверяйте каждую деталь на целостность, чтобы все элементы были без трещин и вмятин, а крышки на коробах должны держаться

Это важно. Чувствуете, что крышка плохо защелкивается, или слабо держится на профиле, потребуйте замены

Важно: выбирая электротехнические устройства и провода, не экономьте. Выбирайте только сертифицированные качественные товары. От этого зависит пожарная безопасность квартиры и безопасность членов семьи. Опытные электрики отдают предпочтение медным проводам. Важно: запрещается соединение алюминиевых и медных проводов вместе в одной скрутке. Во-первых, такое соединение чревато электролизом, во-вторых, у проводов разное линейное расширение при нагревании, которое возможно при прохождении тока более 800вольт. В результате контакты слабнут, что приводит к еще большему нагреву. А это чревато прогоранием изоляции, замыканием и пожаром. При расчете розеток учитывайте количество постоянно работающих электробытовых приборов. Для приборов, потребляющих электроэнергии более 1000 Вт, рекомендуется устанавливать отдельную розетку с отдельным проводом. Для малоточных электроприборов, можно выбрать блок, подсоединяемый одной парой проводов и состоящий из 3-5 розеток. Наряду с фурнитурой необходимо купить и крепежные элементы:

  • Жидкие гвозди, шурупы с пластиковыми дюбелями или без них;
  • Соединители для проводов – клеммные колодки, колпачки, гильзы;
  • Изоляционная лента.

Монтаж кабельных коробов начинается от распределительного щита (коробки), который размещается, как правило, у входа в дом. Здесь же устанавливается счетчик. Отсюда провода разветвляются и разбегаются по всему дому. Поэтому к распределительному щиту желательно подвести короба большего размера, чем те, которые будут установлены в комнатах. И обязательно в распределительном щите должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО).

Важность применения норм

Чтобы избежать опасности при монтаже электропроводки, нужно правильно рассчитать площадь поперечного сечения проводов, ведь от нее зависит сопротивление. Чем больше сопротивление, тем сильнее провода будут нагреваться. Важную роль играет правильный подбор материалов кабеля, соединение проводов, выбор места монтажа, изоляционных материалов. Необходимо правильно рассчитать нагрузку и подобрать защитные устройства, не забыть о заземлении.

Ошибка может привести к замыканию, и как следствие, возникает пожар. Чтобы этого не произошло, нужно использовать нормы и правила. Если постройка была воздвигнута без их соблюдения, то страховая компания не выплатит страховку при несчастном случае. Материальные потери могут быть весьма существенными, это не считая людских жизней, утрата которых невосполнима.

Соединение проводов

При заведении кабелей в разводной блок основной изоляционный материал расщепляется, освобождая жилы. Каждая отдельная группа соединяется при помощи хомутов. На всех жилах снимается изоляция примерно на 15-20 мм. Для соединения медных кабелей отлично подойдет метод опрессовки или пайки. После этого, проводка аккуратно укладывается в коробке. Соединительные блоки должны герметично закрываться, чтобы исключить возможность коррозии металла. Необходимо основательно подойти к заземлению всех общих элементов конструкции без разрыва цепи.

Наружная электропроводка удобна в установке и обслуживании, используя разнообразные изделия, можно добиться привлекательного внешнего вида. Однако в сравнении со скрытой проводкой, является менее безопасной. Если в доме есть маленькие дети, то кабеля необходимо прокладывать в труднодоступных местах, например по потолку, или тщательно прятать в специальных приспособлениях.

Размещение электрокабелей электропроводки в гофре

Гофрированная труба представляет собой специальный элемент, который позволяет прокладывать электрические кабели в тесных условиях и, например, в подсобках. Она крайне удобна в использовании по причине ее гибкости и легкости изменения конфигурации прохождения электрической кабельной трассы. К гофрированной трубе с легкостью прикрепляются остальные сопутствующие элементы (аксессуары). В процессе прокладки, гофрированная труба нарезается кусками требуемой (в соответствии с габаритами ремонтируемого помещения) длины, потом через гофрированную трубу протягиваются электрические кабеля, и в завершении труба закрепляется к поверхности стены (очень просто) посредством дюбелей, скоб или клипс.

Как сделать наружную проводку?

Как правило, на входе в деревянный дом или ретро-квартиру можно увидеть распределительный щит или счетчик. От него и нужно начинать монтажные работы, а именно:

  • чертеж линии
  • прокладка провода по ней
  • закрепление на стене при помощи перфоратора через каждые 35 см
  • вставка в просверленные отверстия гвоздей
  • монтаж дополнительных аксессуаров: заглушек, соединителей, углов

Если габариты канала не предусматривают встраивание электрических точек, то можно обойтись наружными розетками и приборами системы освещения и подвести к ним небольшой кабель.

Если говорить о проблемных зонах, которые встают при прокладке проводки в деревянном ретро-доме, то здесь стоит отметить проемы дверей. Для прохождения одного провода через дверь следует сделать около двери отверстие и просунуть через него провод, вставив в него часть трубы и прикрыв торец заглушкой.

При прокладывании кабеля не нужно проводить его по полу деревянного дома или квартиры. Лучше обвести вокруг двери – это надежнее и безопаснее.

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

  • Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
  • Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

  • Разметочный шнур.
  • Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
  • Отвес.
  • Рулетка.
  • Молоток.
  • Строительный уровень.
  • Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага

Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

  • Легкость установки.
  • Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
  • Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

  • Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
  • Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Общая классификация электропроводок

Согласно вышеприведенному определению ГОСТ электропроводка состоит из кабельной системы (проводов и кабелей), системы защиты и системы крепления.

Поэтому общую классификацию электропроводок можно представить следующим образом:

1. По конструктивным особенностям кабельной системы

По типу используемого в кабеле электропроводящего материала электропроводка бывает:

  • алюминиевая,
  • медная.

По количеству жил электропроводящего материала электропроводку различают:

  • одножильная,
  • многожильная.

4. По конструктивным особенностям электропроводки в целом

По количеству используемых фаз электропроводка бывает:

  • однофазная (220 В),
  • трехфазная (380 В).

По наличию заземляющего контура электропроводка подразделяется:

  • Без контура заземления (двухпроводная),
  • С контуром заземлением (трехпроводная).

По конструктивному исполнению, начиная от вводного щитка электропроводка классифицируется:

  • Кольцевая (последовательная) (замкнутая цепь снабжает все освещение, электроприборы и розетки в пределах одной квартиры либо строения, площадь которых не должна быть более 100 м2),
  • Шлейфовая (параллельная) (кабель прокладывается к одной точке, от которой дальше электропитание передается к соседней),
  • Радиальная («звездочка») (к любой группе освещения, группе розеток и электроприбору прокладывается отдельный кабель, что позволяет подключать мощные электроприборы более безопасным способом),
  • Дозовая (распределительная) коробка (кабель от щитка прокладывается на распределительные коробки, от которых по одному проводу отходит на выключатель и патрон).

Рассмотрим наиболее встречаемые на практике сочетания видов электропроводок.

Наружная проводка в квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Преимущества и недостатки

Преимущества открытой электропроводки следующие:

  • обеспечивается пожаробезопасность, так как соприкосновение с внутренней поверхностью материала стен минимален. В деревянном доме это очень актуально;
  • имеется возможность беспрепятственно произвести ремонт электропроводки и внести изменения в существующую разводку;
  • при перестановке мебели вы ничем не ограничены. Можно при необходимости перенести розетки или выключатели.

Из недостатков стоит отметить:

  • нецелесообразность при слишком сложной системе разводки;
  • несколько неэстетичный внешний вид. Частично эту проблему можно решить при помощи коробов, выбранных в тон стены. Но они будут заметны все равно.

Кабель каналы под цвет дерева

Диаметр проводов и номинал защитных устройств

Одна из самых распространенных ошибок – несоответствие диаметра провода потребляемой мощности. Рост мощности бытовых приборов и их сосредоточение в одном помещении требуют соответствующего увеличения сечения проводов. Проводка, проложенная ранее, обычно имеет сечение не более 2.5 мм2, что допускает подсоединение к ней бытовых приборов с потребляемым током более 16 А. Такой ток соответствует мощности 3500 Вт. Если учесть все электроприборы приборов на современной кухне то получается:

  • Электроплита;
  • Электрочайник;
  • Микроволновая печь;
  • Холодильник;
  • Тостер;
  • Посудомоечная машина;
  • Стиральная машина.

Список только примерный, но общая потребляемая мощность может достигать почти 10 кВт. Похожая ситуация наблюдается в ванной комнате с электрическим бойлером.

Чтобы не утруждаться в расчетах потребляемого тока, можно иметь при себе таблицу соответствия мощности и тока при нормальном напряжении:

Зависимость величины потребляемого тока от мощности электроприборов при напряжении питания 220 В
Мощность, ватт (BA)100300500700900100012001500180020002500300035004000450050006000
Потребляемый ток, А0,451,362,273,184,094,555,456,828,189,0911,3613,6415,9118,1820,4522,7327,27

Таким образом, для помещений с высокой ожидаемой нагрузкой, проводка должна выполняться отдельным проводником с сечением не менее 1 мм2 на каждые 4-5 А потребляемого тока.

Отдельные участки проводки в доме требуется подключать через отдельные автоматы защиты, ток срабатывания которых должен соответствовать подключенной нагрузке. Нельзя ставить автомат с током срабатывания току всей подключенной нагрузки. Обычно все электроприборы одновременно не включаются. Здесь нужно все максимально предусмотреть и учитывать только самые вероятные комбинации включения нагрузки. Ток автомата должен выбираться из ряда стандартных значений:

1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.

Если похожего в ряду нет, то берется ближайший больший по значению. Если используются плавкие предохранители старого типа (пробки), то для увеличения допустимого тока нельзя вместо штатных предохранителей использовать «жучки» из толстой проволоки. Толщина и материал плавких вставок в таких предохранителях строго нормированы в зависимости от тока и в домашних условиях выбрать подходящую замену нельзя.

«Жучок» в пробке. Пример того, что нельзя делать категорически.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах.  Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

  • Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
  • Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
  • Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
  • Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
  • Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

  • Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
  • При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
  • Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
  • Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Монтаж

Соединение проводов выполняется в специальных коробках и распределительных блоках. Отрезок, который заводится в коробки, должен откусываться с небольшим запасом, 60-65 мм будет достаточно. Если со временем контакт испортится или подгорит, можно будет без проблем вырезать поврежденный кабель и восстановить соединение. На выходах из распределительных коробок на расстоянии около 50 мм проводники крепятся к стенам.

Все розетки и выключатели устанавливают на специальную подложку, толщина которой должны быть больше на 10 мм от толщины стенок изделия. Если устанавливаются розетки или выключатели старых образцов, то такую прокладку можно самостоятельно вырезать из дерева или пластмассы. Сначала на поверхность стены крепится основание, после на него устанавливается изделие.

Все правила и рекомендации составлялись высококвалифицированными специалистами и нацелены на обеспечение безопасной работы электросети. Если принято решение самостоятельно заняться монтажом открытой проводки, то знание этих требований обязательно.

Выводы и полезное видео по теме

Мы подобрали полезные видеоматериалы, которые помогут избежать частых ошибок монтажа и правильно организовать внешнюю электропроводку в доме.

Инструктаж по монтажу электропроводки в кабель-канале:

Полезные советы по установке розеток:

Основные ошибки, которые допускают при подключении УЗО:

В теории технология обустройства открытой проводки выглядит простой и понятной. А вот когда доходит до практики, многие владельцы домов совершают массу ошибок. Беритесь за самостоятельный монтаж только в том случае, если обладаете нужными знаниями для разработки и реализации проекта. Если нет, то не рискуйте жизнью и поручите эту работу электрикам.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector