Радиаторы с нижней подводкой
Выпускаются следующие виды радиаторов с нижним подключением:
- стальные панельные;
- стальные трубчатые;
- биметаллические;
- алюминиевые.
Стальные панельные радиаторы
Наибольшую долю рынка занимают стальные панельные радиаторы. Подводящая и отводящая трубки располагаются у них чаще всего с одной стороны. Также встречаются модели, когда трубки находятся с разных сторон – справа и слева. Стальные батареи отличаются высокой теплоотдачей и удобством в эксплуатации – за ними легко ухаживать.
Трубчатые стальные радиаторы
Если к отопительной системе предъявляются более жесткие требования по дизайну, следует обратить внимание на трубчатые стальные модели с нижним подключением. Они характеризуются неплохим внешним видом и хорошо подходят для установки в любых помещениях
Некоторые из них напоминают по своему внешнему виду классические чугунные батареи, отличаясь от них более продвинутыми техническими характеристиками.
Если вы решили остановиться на панельных или трубчатых моделях, не забудьте приобрести узлы подключения для радиаторов с нижней подводкой. Для однотрубных систем выбирайте узлы со встроенными байпасами и регулировочными кранами.
Трубчатые вертикальные радиаторы
Трубчатые вертикальные радиаторы отопления с нижней разводкой хорошо смотрятся в ванных комнатах, на лестничных площадках, в узких помещениях, а также в помещениях с панорамными окнами (в этом случае они располагаются по бокам от окон). Если вы собрались устанавливать вертикальные батареи, будьте готовы к большим расходам – они отличаются высокой стоимостью. Но смотрятся просто великолепно.
Примечательной особенностью вертикальных батарей является то, что среди них встречаются дизайнерские модели, используемые для установки в помещениях с дизайнерской отделкой.
Биметаллические радиаторы
Биметаллические радиаторы с нижним подключением имеют одинаковую конструкцию с алюминиевыми батареями. Как и в случае со стальными моделями, подключение выполняется снизу и с двух сторон, либо снизу и с одной стороны (с помощью узлов подключения). Теплоотдача у таких батарей немного ниже, чем у стальных моделей, но это не мешает устанавливать их в помещениях, где требуется скрыть трубы отопления в стенах или в полах.
Алюминиевые радиаторы с нижним подключением встречаются в продаже значительно реже, а лидером в этой сфере являются стальные модели – панельные и трубчатые (в том числе и дизайнерские).
Какие же батареи лучше всего использовать в отопительных системах, где будет применена нижняя подводка? Предпочтение следует отдать алюминиевым и стальным моделям, так как они обладают наибольшей теплоотдачей. Также они выигрывают по стоимости. Что касается чугунных батарей, которые тоже могут быть подключены по схеме с нижней разводкой, то они не отличаются высокой теплоотдачей.
Применение биметаллических радиаторов с нижней подводкой в частных домах не оправдано. Они годятся для промышленных и административных зданий, а также для многоэтажных домов, подключенных к централизованным котельным. Здесь наблюдается высокое давление теплоносителя, иногда случаются гидроудары. Поэтому нужны именно биметаллические радиаторы, стойкие к повышенному давлению и прочим неприятностям. В частных домах, подключенных к автономным системам, установка биметаллических радиаторов приведет к практически бесполезным затратам.
№5. Трубы для газопровода из полиэтилена низкого давления (ПНД)
Трубы из ПНД в последнее время пользуются не меньшим спросом, чем стальные. Необходимо отметить сразу, что словосочетание «низкое давление», которое фигурирует в названии материала, относится к особенностям производства труб, а не к условиям эксплуатации газопровода. Есть полиэтиленовые трубы, которые выдерживают давление до 1,2 МПа. Что же заставляет нас отказываться от проверенного варианта со стальными трубами и использовать полимерные? Ответ на этот вопрос кроется в преимуществах материала.
Основные плюсы полиэтиленовых газовых труб:
- небольшой вес;
- быстрый и более простой монтаж без использования сложного дорогостоящего оборудования, требующего наличия особых навыков;
- прочность, пластичность и гибкость позволяют достаточно просто обходить возможные препятствия на пути газопровода. Максимально допустимый радиус изгиба – 25 радиусов трубы. Гибкость позволяет трубопроводу оставаться целостным при небольших подвижках грунта;
- возможность выдерживать давление до 1,2 МПа, так что такие трубы могут использоваться практически на всех участках газопровода;
- устойчивость к коррозии, способность выдерживать воздействие агрессивных веществ;
- высокая пропускная способность, так как внутренняя поверхность трубы гладкая. При таком же диаметре, как у стальной трубы, полиэтиленовая будет иметь пропускную способность примерно на 30% выше;
- трубы из ПНД выпускают большой длины, что позволяет обойтись меньшим количеством соединений, за счет чего достигается целостность и надежность конструкции;
- полимерные материалы не проводят блуждающий ток;
- невысокая стоимость, если сравнивать со стальными или медными аналогами;
- долговечность не менее 50 лет, а при соблюдении всех условий до 80-90 лет.
Минусы также есть:
- полиэтиленовые трубы нельзя использовать в районах, где температура опускается ниже -45С. Такой газопровод располагают на глубине не менее 1 м, при зимних температурах в -40С глубина увеличивается до 1,4 м, а в некоторых случаях прокладка труб из ПНД и вовсе невозможна. При низких температурах эксплуатационные качества могут ухудшаться, а долговечность – снижаться;
- не подходят трубы также для сейсмически активных районов;
- давление более 1,2 МПа трубы из ПНД не выдержит – тут поможет только толстостенная сталь;
- чувствительность к ультрафиолетовым лучам не позволяет осуществлять надземную прокладку – полиэтиленовые трубы подходят только для монтажа под землей;
- из-за повышенного уровня горючести полиэтилена такие трубы не рекомендуют использовать в помещениях. Уже при +80С материал имеет свойство деформироваться и разрушаться;
- трубы из ПНД не подходят для прокладки газопровода в коллекторах и тоннелях. В таких местах используют стальной аналог;
- при пересечении газопровода с автодорогами и прочими коммуникациями трубы необходимо прятать в металлический футляр.
Для монтажа газопровода внутри помещения полиэтиленовые трубы лучше не использовать, а вот для подземной прокладки они применяются все чаще.
Для производства труб используются специальные трубные марки полиэтилена:
- ПЭ 80 – трубы черного цвета с желтыми вставками, выдерживают давление до 0,3-0,6 МПа;
- ПЭ 100 – трубы с голубой полоской, выдерживают давление до 1,2 МПа. При их монтаже прилагаются более серьезные усилия, так как материал приходится нагревать до более высоких температур, зато качество соединения в этом случае на высоте.
Диаметр труб из ПНД может колебаться от 20 до 630 мм и более, используются даже трубы с диаметром 1200 мм. При выборе в расчет также стоит принимать такой показатель, как SDR – это отношение диаметра к толщине стенки. Чем это значение меньше, тем толще стенки и тем более прочное перед нами изделие. SDR колеблется от 9 до 26.
Соединение полиэтиленовых труб выполняется одним из следующих способов:
- сварка встык. Края отдельных элементов разогреваются специальным паяльником до достижения вязкой консистенции, которая позволяет спокойно соединить две трубы в одну;
- электромуфтовая сварка предполагает монтаж краев трубы в специальную муфту, к которой подается напряжение, за счет которого происходит нагрев и соединение двух отрезков. Такое соединение получается более прочным, чем сама труба и выдерживает давление в 16 МПа.
При индивидуальном подключении к сети будет достаточно сварки встык, а если проходит, например, газификация целого района, то лучше использовать электромуфтовую сварку – она более надежная и герметичная.
Для соединения участка стального и полиэтиленового газопровода используют специальные элементы, одна сторона которого приваривается к стали, а вторая – к полиэтилену.
Об особенностях монтажа полипропиленовых изделий – домашним мастерам на заметку
Создать своими руками качественную отопительную систему из ПП-труб вполне реально
Но обязательно следует принимать во внимание следующие рекомендации:
- Полипропиленовые изделия Dn 20х3,4 подводят к металлопластиковым трубам с размерами 16х2, Dn 25х4,2 – к трубам 20х2, Dn32х5,4 – к 26х3.
- Нежелательно применять ПП-трубы с параметрами более 20х3,4 при реализации двухтрубной схемы отопления с питанием от трубопровода (магистрального).
- Максимальная протяженность подающей теплоноситель ветки от последней батареи до отопительного котла – 25 м. Если длина магистрали будет больше, равномерный прогрев радиаторов невозможен.
Качественная отопительная система из ПП-труб
Обратите внимание! Все работы по соединению ПП-труб своими руками необходимо производить при помощи паяльных специальных приспособлений. Такие инструменты созданы именно для пайки полимерных изделий. Другие использовать нельзя
Другие использовать нельзя.
Еще один момент. Первая пайка труб из полипропилена обычно вызывает определенные затруднения у домашних умельцев. Поэтому спецы советуют потренироваться перед ней. Приобретите недорогие трубы, попытайтесь соединить их паяльным инструментом, набейте руку, и только после этого приступайте к монтажу отопительной системы.
Этап второй. Сварка полипропиленовых труб
Сварка полипропиленовых труб
Для этой процедуры потребуются электрический лобзик (резка полипропилена) и специальное сварочное оборудование.
Сварочный аппарат
Шаг первый. Пока аппарат разогревается, проводятся необходимые замеры, трубы размечаются и нарезаются.
Ножницы для резки полипропиленовых труб
Шаг второй. Торцы изделий, которые планируется соединить между собой, тщательно зачищаются и обезжириваются.
Шаг третий. С помощью карандаша отмечается глубина вхождения каждого изделия в гильзу. Характерно, что при этом должен оставаться минимум миллиметровый зазор, поэтому трубы не упираются в соединительную муфту фитинга.
Ошибки при сварке полипропиленовых труб встык
Шаг четвертый. ПП трубу с фитингом надеваются на гильзу в соответствии со сделанными отметками, причем нагрев всех элементов должен происходить одновременно.
Длительность нагрева зависит не только от диаметра изделий, но и от глубины сварки (об этом можно узнать из приведенной ниже таблицы).
Таблица технологической паузы
Шаг пятый. По истечении определенного срока изделия снимаются и соединяются, с незначительным усилием насаживаясь друг на друга. Запрещено при этом поворачивать элементы по осевой линии.
Процесс сварки полипропиленовых труб
Шаг шестой. На протяжении нескольких секунд после соединения выполняется первичная корректировка, далее элементы окончательно фиксируются.
Сварка полипропиленовых трубСварка полипропиленовых труб
Если в месте соединения не осталось никаких зазоров, то его (соединение) можно считать качественным.
Изготовление сварочного аппарата
Ввиду того что более-менее хороший сварочный аппарат стоит свыше тысячи рублей, дешевле взять его в аренду или сделать самому. Если было выбрано последнее, то для работы следует подготовить:
- термальную пасту для компьютеров;
- утюг старой модели;
- болт, шайбу к нему;
- электрическую дрель;
гильзу (насадку) нужного диаметра.
Последовательность действий должна быть следующей.
Шаг первый. С целью улучшения теплопередачи подошва утюга обрабатывается термальной пастой, затем фиксируется тефлоновая гильза. Расположение последней определяется заранее – широкой частью вверх или вниз.
Шаг второй. Спиливается острый «носик» для более удобной работы возле стен.
Шаг третий. Нагрев утюга проводится до тех пор, пока устройство не выключится во второй раз.
Шаг четвертый. Хорошо, если утюг оборудован термодатчиком – это позволит с точностью определить температуру нагрева. Но есть и более простой способ – посредством свинца. Этот металл плавится при 230ᵒС и выше, что примерно совпадает с требуемой для сварки температурой.
Дальнейшая технология пайки идентична описанной выше.
Компенсация теплового удлинения
Чтобы осуществить монтаж полипропиленовых труб своими руками в соответствии с правилами, надо учитывать удлинение прямых участков системы отопления из-за коэффициента линейного расширения труб, чей размер превышает 5 м. Это утверждение касается и трубопроводов горячего водоснабжения, где применяются цельнополимерные изделия без армирования. В результате неправильной сборки после пуска системы в работу ваша прямая труба может превратиться в «змейку», поэтому нужно предусмотреть компенсацию удлинения, это делается двумя способами:
- Произвести соединение труб с помощью готового петельного элемента из ППР – «калача».
- Смонтировать компенсатор из отводов 90º.
Поскольку мероприятия по компенсации включают в себя не только устройство дополнительных петель, но и верное закрепление магистралей к стенам, то предлагается следовать инструкции по монтажу полипропиленовых труб, изложенную далее.
Стоит учитывать, что коэффициент линейного расширения полипропиленовых труб равняется 0,15, из-за чего вследствие нагрева длина трубопровода возрастает, а он прикреплен к стене намертво, то изгибы неизбежны. Поэтому неподвижными надо делать только часть креплений, а остальные опоры – подвижными. Пример подвижной опоры – это пластмассовая клипса, а неподвижной – двустороннее крепление. Когда производится установка отопления в частном доме или квартире, то на повороте трубы опоры размещаются таким образом:
На рисунке отображено, куда смещается угол трубы во время прогрева системы, величина же этого смещения определяется по формуле:
ΔL = 0.15L1 Δt, где:
- L1 – расстояние от поворота до неподвижной опоры;
- Δt– разница между максимальной температурой теплоносителя и воздушной среды во время монтажных работ;
- 0.15 – коэффициент расширения полипропиленовых труб.
При монтаже отопления также применяются П-образные компенсаторы, собираемые из колен 90º, как показано на рисунке:
Если следовать этой схеме и верно расположить оба вида опор, соблюдая расстояния, указанные в таблице, то никаких изменений формы трубы видно не будет. Примеры расположения П-образного элемента в реальной ситуации приведены на рисунке:
Еще один способ не допустить «змейки» — врезка в полипропиленовую трубу «калача», установив его в неприметном месте.
Когда готова сборочная схема и инструмент для монтажа труб, можно приступать к работе. Начать следует с разметки и отрезки труб, это надо делать с учетом размера участка пайки. Затем производится зачистка торцов и выполняется спаивание труб с фитингами. Начинать надо от котла и идти до конца системы, где диаметр полипропиленовых труб для отопления частного дома самый малый. Элементы схемы припаиваются друг к другу поочередно. Последним делом к магистральным тройникам присоединяются радиаторные подводки с регулирующей и запорной арматурой.
Выбор схемы отопления
Дешевле других вариантов – однотрубная схема водяного отопления частного дома своими руками. В таком проекте радиаторы отопления соединяются последовательно, поэтому количество составляющих трассы минимально. Но надо отметить, что самые дальние приборы будут работать с небольшой температурой жидкости. Их автономная регулировка невозможна, равно как и подключение оборудования к управляющему современному комплексу категории «умный дом».
Однотрубная система не способна эффективно выполнять свои функции во всех помещениях дома
Больше возможностей у пользователей при выборе схемы с распределительным устройством. Для питания отдельных радиаторов, или нескольких блоков, используется коллектор. При необходимости можно установить датчики и электромагнитные приводы для автоматизированного подержания комфортной температуры.
Распределительный узел коллекторной системы
Схема отопления в частном доме
В частных домах часто используется однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.
Схемы отопления в частном доме, с трубами из полипропилена, могут быть самыми разными. Например, ничто не мешает проложить однотрубную систему, дополненную циркуляционным насосом – она обеспечит интенсивное протекание теплоносителя и равномерный прогрев помещений. Возможно применение вертикальных двухтрубных систем с нижней и верхней разводкой. Хотите сделать горизонтальную разводку – пожалуйста.
Таким образом, в частных домах используются самые разные схемы отопления. Они хорошо прогревают помещения, но в них крайне желательно использовать циркуляционные насосы. Благодаря этому обеспечивается нормальная циркуляция теплоносителя.
Материал для вентиляции
Вентиляционные трубы обеспечивают поступление свежего воздуха внутрь помещения, и отвод отработанного: их прочность в данном случае не является главным критерием. Главное, что эти изделия были легкими, так как их довольно часто поддерживают только перегородки или подвесные потолки.
Жилые помещения оснащаются трубами диаметром 100 или 125 мм, промышленные системы потребуют предварительного расчета. По форме сечения такие изделия могут быть квадратными, круглыми, овальными или прямоугольными. В процессе установки используется метод раструба, поэтому сварочный аппарат не потребуется.
Пошаговая инструкция сварки ПП труб
После покупки всех необходимых труб и фитингов можно приступать к их сварке. Этот процесс будет рассмотрен пошагово, с иллюстрациями, чтобы не осталось никаких вопросов.
Шаг #1 – обрезка труб
Этот процесс производится с помощью трубореза. Если срез будет скошенный, то более длинная кромка может сформировать при пайке наплыв и сузить внутренний проход фитинга.
Труборез имеет широкое основание, которое помогает выдерживать прямой угол при резке, но это не означает, что контролировать перпендикулярность среза не нужно самостоятельно
Труборезы имеют максимальное ограничение по диаметру, поэтому выбирать нужно ту модель, которая подойдет под купленные трубы.
Шаг #2 – обработка трубы и формирование фаски
После обрезки необходимо сформировать небольшую фаску на детали, которая будет всовываться в раструб. Для этого применяются различного размера ручные калибраторы либо насадки для шуруповерта.
Оба инструмента имеют встроенные ножи, которые формируют фаску со стандартными параметрами.
Формировать фаску насадкой для шуруповерта можно прямо в руках, не прибегая к жесткой фиксации трубы в тисках
Для получения среза нужно насадить трубу на ручной калибратор и несколько раз с нажимом прокрутить вокруг оси.
На армированных трубах, помимо фаски, снимается верхний слой ПП и алюминиевой фольги с помощью шейвера. Он имеет вид цилиндра с ручками и подходит только под один конкретный размер.
Не рекомендуется производить снятие слоев армированных труб обычным ножом – это может повредить спаиваемую поверхность и уменьшить прочность соединения
После формирования фаски и снятия алюминиевой фольги требуется вытереть все детали начисто.
Шаг #3 – подготовка паяльника
Температура пайки полипропиленовых труб варьируется от 260 до 280 °C, но любителям лучше использовать безрегулировочные паяльники или нагрев до 260 °C. Рекомендуем подробнее рассмотреть значения температуры пайки полипропилена.
Перед включением необходимо надеть на утюг паяльника двусторонние насадки (дорн и гильзу) и поставить прибор на крестовидную подставку.
Чем мощнее паяльник, тем большее количество труб он может сварить в единицу времени, но для домашних работ достаточно 800-ваттного прибора
Затем следует включить паяльник. При достижении на нем температуры 260 °C загорится сигнальная зеленая лампочка.
Шаг #4 – нагрев и соединение деталей
Работать с трубами рекомендуется в перчатках. Для нагрева деталей необходимо одномоментно одну соединяемую деталь насадить на дорн, а вторую всунуть в гильзу.
Присоединять и разъединять полипропиленовые детали с паяльником необходимо прямо без крутящих движений. Аналогичное правило действует и при соединении разогретых изделий
Для соблюдения глубины соединения можно заранее маркером сделать соответствующую отметку на трубе и ориентироваться на неё при всовывании изделия в раструб.
В нижеприведенной таблице указано нормативное время нагрева, соединения и остывания труб, в зависимости от их диаметра, а также глубина всовывания в раструб. При работе в холодном помещении время нагрева может быть увеличено на 1-2 секунды.
Указанные в таблице временные параметры являются ориентировочными. Точные цифры нужно смотреть в инструкции к конкретной модели паяльника
После нагрева соединяемые детали с усилием прямым движением нужно состыковать до намеченной черты
Важно не допускать поворота деталей
Сдвиги трубы и фитинга друг относительно друга допускаются только в течение 4-12 секунд. После этого любые подвижки будут очень негативно сказываться на качестве соединения.
При соединении деталей их оси должны быть расположены максимально параллельно, потому что через 20-30 секунд исправить кривизну будет невозможно
После соединения необходимо дать полипропилену остыть в течение указанного в таблице времени. Желательно посмотреть на получившийся внутренний шов, чтобы убедиться, что наплыв не перегораживает проход. В противном случае придется перепаивать детали. На этом процесс пайки заканчивается.
Чтобы в процессе сваривания пластика избежать популярных ошибок, рекомендуем ознакомиться с правилами и ошибками пайки.
О протечках, свищах и прочих отзывах о полипропилене
На профессиональных строительных форумах рассказывают много страшилок о протечках полипропилена. Апогеем
становится видео, где мужик ломает трубы на гребенке, как сухие прутки. Любой начинающий сантехник или
домашний мастер сразу открестится от данной технологии. Что тут говорить, опытные мастера приходят в
замешательство от подобных аргументов.
Причиной таких дефектов, как ни странно, является экономия на трубах и комплектующих. В настоящее время
продается множество продукции от «подвальных» заводов, на которую не найти техописаний
Обратите внимание:
если вы решили использовать трубу PP-ALUX например, от малоизвестного производителя, данные в таблице давлений
и температур выше совсем необязательно применимы к вашей марке. Никто не освобождает вас от изучения
технической документации у конкретного производителя труб
Из этого следует, что многие «сантехники» не утруждают себя изучением характеристик труб. А это может
приводить к ошибкам в пайке и монтаже. К слову, несмотря на простоту технологии, выполнят ее нужно с
должной аккуратностью, соблюдением температуры пайки и прочих нюансов. Мне приходилось видеть много труб,
паяных «шабашниками» — в подавляющем большинстве случаев пайки выполнены с перегревом, труба неправильно
подобрана под конкретную задачу.
Мне приходилось демонтировать много пластиковых труб и тех ужастиков, описанных в сети, мне не встречалось.
Трубы, после 5-10 летней эксплуатации находились в отличном состоянии, изнутри не наблюдалось трещин или
разрушения материала. Чаще всего, местами течи были плохо пропаянные соединения, это при том, что правильно
спаянное соединение гораздо более надежное, чем сама труба. Простым языком — мне сложно представить таких
«рукожопов» монтажников. Тем не менее таких монтажников очень много — показали технологию, сказали просто —
на этом квалификация работника закончена. Отсюда все вытекающие последствия и проблемы, а так же, подпорченная
репутация полипропилена.
Этот кусок трубы вырезан из системы горячего водоснабжения многоквартирного дома. По утверждению заказчика, трубы
простояли около десяти лет, дата изготовления косвенно это подтверждает. Проблем не было, переделка выполнялась для
установки счетчиков. На срезе не видно изменений в толще полипропилена, на внутренних стенках налет кофейного цвета,
который легко стирается пальцем. Труба от «Экопластик» — чешский полипропилен без армирования.
Так же, своей подпорченной репутацией, полипропилен обязан маркетологам, активно продвигающим на рынок
сшитый полиэтилен. К слову, сшитый полиэтилен не так стоек к высоким температурам, как кажется из красивых
рассказов. Работа маркетологов заключается в подчеркивании достоинств и замалчивании недостатков своего продукта,
и противоположное комментирование продукта конкурента. Все просто, достаточно изучить техническую документацию
на оба товара и все встанет на свои места.
Пайку полипропилена мы рассмотрим отдельно, а на данный момент все. И еще раз настоятельно рекомендую тщательно
выбирать все материалы для черновой сантехники, остерегаться подделок и основательно подходить к вопросу.
Оцените публикацию:
- Currently 3.83
Оценка: 3.8 (40 голосов)
Полипропилен для отопления
Полипропиленовые трубы используются для транспортировки жидкого теплоносителя от котла к теплообменникам-батареям
При проектировании системы отопления стоит обратить внимание на:
- Диаметр. Чем больше сечение, тем меньше гидродинамическое сопротивление и дальше можно подавать теплоноситель.
- Материал. Для «тёплого пола» достаточно применять сшитый полиэтилен, для монтажа батарейного отопления используют армированную стекловолокном трубу для горячей воды, для обвязки котла лучше использовать термостойкую трубу PPS. Обвязку твердотопливного котла делают из металла.
- Протяжённость прямых участков трубопровода. Полипропилен имеет недостаток — линейное расширение. При нагреве изменяется длина трубы. Поэтому не стоит жёстко фиксировать угловые соединения, а на длинных прямых участках проектировать компенсационные петли и изгибы.
Полипропилен применяется в любой системе отопления.
Он подойдёт как для батарейных систем, так и для тёплого пола.
Полипропилен не подойдёт для применения в системах с перегретым теплоносителем (выше 95 °C) или высоким давлением (выше 10 атмосфер).
