Как установить пластиковую канализационную трубу диаметром 250 мм

Какими бывают переходники

Как уже было сказано выше, для изготовления переходников применяются различные материалы. Детали подразделяются на несколько групп:

1. Муфты переходные. С их помощью выполняется соединение труб, имеющих одинаковый диаметр. Они изготавливаются в виде бочонка. У такой муфты внутренний диаметр равен наружному размеру, используемой трубы;
2. Уголки. Их изгиб находится в диапазоне 45–90 градусов. Промышленность выпускает уголки, с резьбой на одной стороне, чтобы была возможность подключить смеситель;
3. Крестовины, а также их аналоги, тройники. Детали используются на участках, где одновременно подсоединяется несколько труб. Каждая сторона тройника может иметь конкретный диаметр. Существуют металлические тройники, оборудованные с одного конца наружной резьбой. На другом конце нарезана внутренняя резьба.
4. Обводы. Эти специальные приспособления дают возможность уменьшить количество стыковок трубопровода. Благодаря определенному изгибу, с их помощью можно обойти трубу;
5. Компенсаторы. Приспособление для сглаживания температурных перепадов. Детали принимают на себя мощные удары, происходящие в системе;

Монтаж пластиковых труб для водопровода своими руками

До прокладки водопроводных сетей необходимо определиться с выбором материала и его количеством, составить схему разводки и определить количество соединительной и запорной арматуры. При составлении схемы нужно учитывать следующие правила:

• длину трубопровода делают по возможности наиболее короткой;
• устраивать наименьшее количество соединений для исключения возможных протечек;
• учесть, что повороты под углом 900 снижают напор в трубопроводе.

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб

Эти материалы не являются гибкими, для изменения направления их разрезают на отдельные куски. Для соединения используют специальную арматуру:

• соединительные муфты, используются для соединения отрезков одного диаметра;
• переходники, предназначены для соединения различных диаметров;
• уголки необходимы для поворота трубы. Они могут иметь угол 45 или 900. Кроме простого отверстия уголки могут иметь резьбовое, с помощью которого устанавливается смеситель или другое сантехническое оборудование;
• крестовины и тройники, их устанавливаются в местах разветвления трубопроводов.

Для соединения элементов водопровода из полипропилена применяют специальный паяльник, который укомплектован насадками для различных диаметров. Трубы и фитинги надевают на насадки, нагретые до 250-2700С, и выдерживают от 5 до 10 секунд.

После нагрева, элементы трубопровода снимают с насадок и соединяют трубы и фитинги, не допуская скручивания. Застывают пластиковые элементы в течение полуминуты. После полного остывания получается прочное неразъемное соединение. О правильном соединении свидетельствует ровный буртик вокруг места присоединения.

Монтаж водопровода из полиэтиленовых труб

Для соединения полиэтиленовых трубопроводов кроме способов, применяемых для полипропилена, применяют электромуфтовую сварку. Для этого требуется специальный сварочный аппарат и соединительная муфта, которая надевается на концы соединяемых элементов и подключается к электрическому устройству, материал муфты размягчается и сливается с трубой. Получаем единую конструкцию.

Монтаж водопровода из металлопластиковых труб

Для устройства такого трубопровода необходимо использовать металлические фитинги. Это могут быть тройники, отводы, крестовины, переходники, изготовленные из металла. Рассмотрим виды фитингов и способы их монтажа.

Цанговые фитинги состоят из корпуса, обжимного кольца и резиновой прокладки. Это разъемная конструкция неоднократного использования. Они имеют резьбу, при помощи которой происходит присоединение к устройствам потребления. При монтаже на трубу одевается гайки, затем кольцо, далее эта конструкция вставляется в фитинг и гайка зажимается.

Компрессионные фитинги. Здесь также используется накидная гайка и обжимное кольцо, которые надеваются на конец трубы, далее в нее вставляется фитинг, на который затем накручивается гайка и зажимается. Соединение уплотняется паклей или нитью.

Пресс-фитинги. Это процесс осуществляют при помощи пресс-клещей, получается герметичный неразъемный стык. Перед соединением нужно откалибровать трубу и снять с нее фаску. Далее надевается гильза и вставляется фитинг. Гильза зажимается. Это соединение можно применять в скрытых проводках.

Сборный колодец

Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.

Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:

Типы колодцев

Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:

• накопительный колодец или коллектор – герметичная ёмкость, в которую поступают сточные воды, при заполнении коллектора нечистоты откачивают;
• колодец с доочисткой, септик – ёмкость из нескольких последовательно соединённых камер, в которых постепенно отстаиваются сточные воды, осадок перерабатывают бактерии, а частично очищенная вода поступает в последнюю из камер и оттуда уходит в почву;
• станция глубокой очистки – колодец с фильтрами и биореактором (набор веществ и бактерий), в котором происходит очищение сточных вод от опасных микроорганизмов и отделение безопасной органики, очищенная вода уходит в почву, а выделенную органику можно использовать в качестве удобрения.

Рекомендуем ознакомиться: Как рассчитать и сделать из профильной трубы лестницу в частном доме?

Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.

Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.

Инструкция по строительству столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Прежде чем приступать к разметке участка под столбы необходимо произвести расчеты по проектированию нашего фундамента. Необходимо определить количество столбов и их расположение, определить глубину бурения в зависимости от уровня промерзания почвы.

1. Разметка участка. Определяем расположение будущих столбов. Устанавливаем обноску и натягиваем бечевку. В центрах пересечения бечевок размещаем колышки, которые будут являться центрами наших скважин под сваи.

Чтобы бечевка нам не мешала во время бурения ее можно снять. Оставляем только колышки.

2. Бурим скважины. Глубина бурения должна быть чуть ниже глубины промерзания грунта рассчитанная для данного региона. Скважины можно делать буром ТИСЭ, садовым буром либо автоматизированной техникой. Диаметр бура должен быть максимально близкий к диаметру вашей трубы из асбестоцемента.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.

3. Внизу скважин делаем уширение. Уширение можно сделать с помощью бура ТИСЭ либо с помощью обрезанной штыковой лопаты. Как это сделать читаем в разделе: Строительство столбчатого фундамента

4. Обрезаем а/ц трубу нужной нам длины (надземная часть + подземная часть от верха грунта до верха уширения). Затем крепим мусорный пакет к низу нашей опалубки с помощью скотча. Пакет будет являться барьером между бетоном и грунтом во время формирования уширения. В основном барьер в виде пакета нужен, если у вас высокие грунтовые воды и внизу скважины начинает скапливаться вода.

5. Формируем арматурный каркас. Каркас будет состоять из 4 прутков арматуры диаметром 10-12мм. Если вы решили также проармировать уширение внизу столба, то арматуру внизу загибают в виде буквы L. Затем, когда арматурный каркас вставим в уширение, нужно будет развернуть арматуру, чтобы изгиб смотрел на край уширения. При таком виде армирования каркас делаем слабо соединенный, чтобы была возможность поворота арматуры вокруг своей оси. (Ниже представлен рисунок, где станет все понятно.)

6. Изготавливаем анкер-шпильку, которая поможет нам связать столб с нижней обвязкой из бруса. Более подробно читаем в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса. Если вы делаете свайно-ростверковый фундамент, то анкер-шпилька вам не нужна. Для связи сваи с ростверком необходимо будет просто вывести арматурный каркас выше столба. Как это сделать смотрим на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье: Столбчатый фундамент своими руками .

7. Вставляем опалубку из а/ц трубы в скважину.

8.Формируем уширение столба. Для этого заливаем первую порцию бетона достаточную для заливки уширения. Затем поднимаем столб наверх, чтобы бетон заполнил через пакет уширение внизу скважины. Последней операцией будет небольшое вдавливание опалубки вниз. Не забываем вибрировать или штыковать бетон. Штыковать можно обычной арматурой.

Все столбы должны у нас быть в одном горизонтальном уровне. Для этого отбиваем уровень с помощью лазерного или гидроуровня. Натягиваем по уровню бечевку. По ней будем выводить все столбы в одну линию. Для того чтобы столб не погружался в уширение, сделаем некий захват в виде трех брусков, скрепленных саморезом с одной стороны, а с другой стянутых веревкой. Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке — до кого уровня вы будете заливать бетон.

9. Устанавливаем арматурный каркас в опалубку. Каркас должен быть чуть ниже края опалубки. Не забываем, что в данном примере у нас столбчатый фундамент под обвязку из бруса. Если же у вас свайно-ростверковый фундамент, то арматурный каркас должен быть выше столба.

10. Для армирования пятки столба разворачиваем арматуру. На рисунке показано два арматурных каркаса: без армирования уширения столба и с армированием.

11. Заливаем столб бетоном до края опалубки. Не забываем вибрировать или штыковать бетон, чтобы убрать пустоты. Затем, пока бетон не схватился, крепим шпильку-анкер для связи столба с верхней обвязкой из бруса. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .

Все. На этом столбчатый фундамент из асбестовых труб у нас готов. После заливки бетоном торец столба нужно накрыть пленкой для созревания бетона. Не забывайте также, что все столбы должны быть сделаны в один уровень. www.gvozdem.ru

http://www.gvozdem.ru

Проверка системы перед началом эксплуатации

Запуск выполняется вскоре после монтажа элементов трубопровода водоотведения, соединению ПВХ нужно время, чтобы полностью просохнуть, схватиться, если использовался клеевой состав, герметик. При использовании разъемного метода или технологии сварки контроль работы системы по схеме прохождения канализации осуществляют сразу после окончания установки.

Трубопровод проверяют на предмет наличия протечек, появления изгибов при повышении температуры стоков. С этой целью подается вода — нужно повернуть вентиль на водопроводном стояке. По мере продвижения стоков наблюдают за состоянием коммуникаций. Для большей наглядности места стыков труб накрывают бумажными салфетками, тогда можно будет заметить появление даже незначительной течи. Чтобы убедиться в том, что трубопровод находится в пригодном для эксплуатации состоянии, нужно понаблюдать за движением стоков на протяжении некоторого отрезка времени.

Монтаж наружной канализации

В частном доме приходится обустраивать автономную систему отвода стоков. Она состоит из внутреннего и наружного водопровода. Во втором из случаев работы выполняются за пределами объекта. Чтобы система функционировала без сбоев, коммуникации закладывают несколько ниже уровня промерзания грунта. Значение данного параметра варьируется в пределах 0,8-1,5 м — все зависит от местности и климата. Система наружной канализации включает в себя не только трубопровод, но и выгребную яму/септик.

Подготовительные работы

Определяют расположение коммуникаций. Магистраль выходит из объекта. По пути ее следования обустраивают септик. Причем нужно учесть возможность подключения ассенизаторной установки. Рекомендуемое расстояние септика от жилой постройки — 9 м, глубина — 1,5 м. Если планируется выполнение монтажа наружного трубопровода, подготавливают участок: удаляют сор, делают разметку для копки траншеи, при этом в грунт вбивают колья, натягивают леску.

Монтажные работы

В процессе копки предусматривают уклон. Рекомендуемое значение данного параметра — от 0,8 до 3 см (на каждый метр). На следующем этапе производится резка коммуникаций, монтаж труб водоснабжения и канализации, предполагающий соединение и герметизацию изделий. Выбор способа стыковки делается заранее. Особенность монтажа наружной системы заключается в необходимости подключения канализации к септику. Причем трубопровод должен входить в септик (его нижнюю часть).

Утепление наружной канализации

Выбирают изоляционный материал. Если планируется использовать рулонный или насыпной утеплитель, работы выполняют после укладки трубопровода. Когда же теплоизоляция представляет собой специальные цилиндрические элементы, их предварительно надевают на трубы, затем уже выполняется монтаж канализации. Это несъемный вид изоляции. Для утепления элементов системы канализации применяют пенополистирол, пенопласт, базальтовую вату, стекловату, пенополиуретан, керамзит.

Правила работы с пластиковыми трубами

Несмотря на кажущуюся простоту сборки канализационной системы из пластиковых материалов, существуют некоторые нюансы, которые следует учесть при работе. В первую очередь готовим инструменты:

• Пила-ножовка или труборез.
• Болгарка.
• Бумага наждачная для зачистки.
• Смазка и клей для пластиковых труб.

Правила обработки пластиковых труб в случае их разрезания:

• Разрезав трубу на две части необходимо обеспечить наличие фаски на срезе для удобства соединения.
• Срезы слегка обрабатывают болгаркой и зачищают наждачной бумагой.
• После этого элементы очищают от пыли, а торцы обрабатываются с помощью обезжиривающего средства.
• После того, как установлены резиновые прокладки, на торец наноситься клей тонким слоем и плотно вставляют его в фитинг. Для надёжности при соединении элементы можно провернуть на четверть оборота.

Обустраивая канализационный слив, необходимо выполнять работы так, чтобы не возвращаться к этой процедуре долгие хотя бы лет десять. И это вполне реально, если придерживаться все советов и правил приведённых выше. Грамотная укладка труб – залог долгосрочного функционирования канализационной системы.

Способы врезки в систему

Есть несколько способов врезаться в , выбор зависит от материала и , места и способа их расположения. Для того, чтобы врезать трубу меньшего диаметра в больший, используется специальный адаптер, а если диаметры равны – устанавливается тройник или крестовина.

Установка адаптера

Этот способ подходит как для пластиковых так и чугунных труб. Работа выполняется в следующей последовательности:

• В трубе делается отверстие ∅ 50 мм. Это можно сделать с помощью дрели и специальной коронки, а для чугуна возможно придется использовать газовый резак.
• Края отверстия зачищают от заусенцев, напильником или наждачкой.
• Место установки адаптера смазывается герметиком.
• Устанавливается адаптер и закрепляется хомутами и болтами.

Врезка с помощью тройника

При врезке в чугунную трубу нужно вырезать ее часть точно по размеру тройника. После этого соединение заваривается, такую работу лучше доверять опытному сварщику. Врезаться тройником в пластиковую трубу намного проще и сделать это можно самостоятельно.

Для этого, часть трубопровода заменяется двумя короткими отрезками, между которых устанавливается тройник или труба с патрубком необходимого диаметра. Единственное затруднение может возникнуть при соединении раструбов.

Рекомендуемые размеры труб

Выбор деталей для канализации зависит от их назначения и размеров.

Для внутренней канализации

Пластиковые конструкции выбирают, опираясь на установленные нормы и правила.

Для внешней канализации

При этом нужно, чтобы размер горизонтального трубопровода совпадал, но не превышал диаметр стояка, иначе будут образовываться засоры. Широкие трубы выбирают для монтажа слива от унитаза, т. к. через них проходят стоки неоднородного состава. При образовании вакуума в пластиковом отводе произойдет сбой в работе канализации. Зазор позволит вытеснить воздух, находящийся под давлением.

Трубы пластиковые для внешней канализации.

Технические характеристики изделий ПВХ

Поливинилхлоридные изделия производятся из термопласта, который даже после термической обработки сохраняет свои свойства, форму. Основные составляющие, применяемые в производстве – этилен и стабилизированный хлор. В дополнение к ним используют стабилизаторы, а также присадки для улучшения качества технических характеристик.

Основные технические показатели:

• Плотность – 1.4 кг/м3.
• Предел текучести жидкости – 50-56 Мпа.
• Теплопроводность – 0,15-0,25 Вт/м.
• Прочность при разрыве – 30-50 Мпа.
• Монтаж при предельных температурах пластиковых канализационных труб – от -5°C до +90°C.
• Пластичность и максимальный радиус выгибания – при 20°C – 300мм.

Разновидности сборных элементов для канализации из ПВХ

Благодаря отличным характеристикам, изделия из ПВХ завоевали особую популярность у строителей. Пластиковые изделия имеют ряд отличительных достоинств:

• Небольшой вес.
• Устойчивость к появлению засоров, нарастанию грязи на стенках.
• Не подвержены коррозийным процессам.
• Удобны в сборке. Поэтому монтаж канализации из можно провести своими руками.
• Прочные и долговечные. Срок службы трубопровода с условием правильной укладки составляет 80 лет.
• Устойчивы к воздействию кислот, щелочных веществ.
• Невысокая цена.
• Высокий диапазон внутреннего давления, в зависимости от толщины стенок и диаметра труб.
• Широкий выбор элементов, а также крепежа, позволяющий создать конструкцию любой сложности.

Пластиковые элементы, переходники

Есть небольшой недостаток – пластик плохо переносит высокие температуры, поэтому для создания отопительных систем данный материал не подойдет. Зато он отлично себя проявляет при создании канализации:

• внутренней;
• наружной;
• напорной;
• самотечной.

Названия достаточно точно отражают суть конструкции. Проложить канализационные трубы этих систем можно в частном доме и в квартире. Для создания надежного водосточного трубопровода необходимо знать правила монтажа, нюансы по его возведению.

СНиП

Перед тем, как купить канализационные трубы большого диаметра, нужно ознакомиться с требованиями СНиП. Бывают системы, предназначенные для использования в больших городах, соответственно у них больше диаметры, и коммуникации, которые применяются в поселках городского типа или селах. Исходя из норм, указанных в санитарных нормах и правилах:

1. Для монтажа канализации в городских сетях с потоком более 300 кубических метров за 24, используются трубы диаметром 150 мм;
2. Чтобы осуществить прокладку водоотвода для производственных помещений – до 130 мм, но необходимо использовать уплотняющий манжет;
3. Укладка труб для ненапорных канализаций разрешается с коммуникациями до 100 мм.

Производством и установкой труб для канализации занимаются различные отечественные и зарубежные компании. Цена на коммуникации напрямую зависит от диаметра и материала стока. Перед установкой уже подобранных трубопроводов, желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы предупредить возможные протечки и аварийные ситуации из-за несоответствия требования и купленных труб.

Особенности монтажа

Траншея для канализационного трубопровода

Трубы с диаметром 250 мм часто применяются для внешней канализации, поэтому при их установке необходимо учитывать особенности устройства наружных сетей. Этапы работ:

• Создание схемы сети. В составленной документации указывают особенности определенного участка. В плане отмечают расположение труб. Схема должна сохраниться даже через 10 лет после эксплуатации.
• Разметка котлована. Ее выполняют с применением бечевки и колышков. Лучше использовать именно этот способ, поскольку отметки на земле легко стираются. Если допустить ошибки в разметке, могут появиться неисправности системы во время эксплуатации.
• После разметки земли начинают рытье котлована.
• Нижний слой ямы засыпают галькой, что позволяет предотвратить продавливание почвы защитить трубы от грунтовых вод. Кроме того, такая мера улучшает теплоизоляцию канализации.

Поскольку пластиковые трубы легко промерзают, их оборачивают металлизированным материалом на полиэтиленовой основе. Им также покрывают все дно котлована для септика. Металлическая поверхность должна быть направлена вверх.

Сборка внешней канализации с использованием труб диаметром 250 мм заключается в погружении всех элементов системы в котлован и подходящие к нему траншеи. Впоследствии отдельные участки сети соединяют друг с другом, а стыки герметизируют лентой или специальной жидкостью.

Для теплоизоляции трубы ее обматывают стекловатой или полиэстером. Такая мера предотвращает замерзание стоков в зимнее время. Закапывают магистраль после тестирования системы. Проверять систему на работоспособность можно только после полного высыхания герметика, на что может уйти от нескольких часов до нескольких суток.

Канализационные трубы ПВХ могут соединяться двумя способами:

• Клеевым (холодная сварка). На фитинги наносится состав, способный соединить элементы на молекулярном уровне.
• Раструбным. Стыковка участков производится заглублением прямых изделий в раструбы, предварительно обработанные герметиком.

Залог беспроводного функционирования наружной канализации – строгое соответствие технологии монтажа. При возведении магистрали необходимо соблюдать определенные правила. На дно траншей засыпают щебеночно-песчаную подушку. Она защищает трубопровод от разрушений при сезонных подвижках грунта. Магистраль необходимо укладывать под уклоном 2-15%. Если необходимо изменить направление, используют отводы на 15-30 градусов. Каждые 15 м канализации стоит устанавливать ревизии. При обратной засыпке канавы грунт утрамбовывают только с боков. Почва под магистралью не требует утрамбовки.

Выбор труб для внутренней канализации

Строительными нормами допускаются следующие категории труб:

• Чугунные. Традиционное (до недавнего времени) решение. Изделия из чугуна прочные, стойкие к коррозии и долговечные. Недостатком является вес и шероховатость внутренней поверхности. Последнее качество способствует образованию отложений и появлению засоров. Трубы идеальны для закладки в грунт.
• Пластиковые. Они легче и дешевле чугунных аналогов, обладают гладкой поверхностью, но менее долговечны. Трубы для внутридомовой разводки имеют серый цвет; предназначенные для внешнего использования выполнены из оранжевого пластика. К наиболее популярным вариантам относят:

1. Трубы из ПВХ (поливинилхлорид). Морозостойкие и износостойкие, главный недостаток – высокая твердость. Они размягчаются от высокой температуры и в основном применяются в наружных работах.
2. Трубы из ПП (полипропилен). Эластичные, легкие и износостойкие. Ценятся благодаря термостойкости (размягчаются лишь при 140 C°), поэтому идеально подходят для внутреннего использования.

Пластиковые трубы для внутреннего и внешнего контура Источник cyberportal.ru

Менее распространены керамические и асбестоцементные аналоги.

На практике монтаж канализации в частном доме в большинстве случаев проводится с использованием изделий из полимерных материалов (пластиковых). Выбор обуславливается отсутствием коррозии (пластик устойчив к агрессивной среде стоков), и легким монтажом конструкций.

Переходники для пластиковых изделий

Современный рынок предлагает большой ассортимент пластиковых переходников. Конечно их надежность намного ниже стального аналога, однако стоимость таких деталей доступна практически любому человеку. Установку можно без труда выполнить своими руками. Поливинилхлоридные переходники на 250 мм, предназначены для монтажа в системах, где имеются резиновые манжеты.
Герметичная и прочная фиксация получается благодаря внутреннему, эластичному кольцу. Чтобы выполнить установку детали, не нужно иметь особый специфический инструмент.

Фитинги сделанные из ПВХ и посаженные на клей, не могут работать под большим давлением.
Промышленность выпускает резьбовые детали из полимеров, специально для создания соединений. Но при большой нагрузке, происходит нарушение герметичности. Такие детали устанавливаются очень редко. Их можно эксплуатировать только при низком давлении.

Существуют также переходники из полипропилена для диаметра 250 мм. Их монтаж выполняется с применением сварки. Получается прочное неразъёмное соединение. Работы выполняются специальным паяльником и особыми насадками. Выдерживается размер, равный диаметру трубопровода.

Некоторые компании производят конструкции для диаметра 250 мм, где пластиковые детали играют роль вставок в металлическое или композитное изделие.

Как видно, выбрать сантехнические трубы и переходники ПВХ для канализации под любую задачу не составит труда.

Какими техническими характеристиками обладают конструкции?

ПВХ – так обозначаются любые разновидности поливинилхлорида. Его получают, когда проводят полимеризацию винилхлорида. Новый материал отличается следующими преимуществами:

1. Устойчивость к коррозийным процессам.
2. Сопротивление ультрафиолету.
3. Способность противостоять негативному воздействию различных веществ.
4. Большой срок эксплуатации.
5. Обладают большой прочностью. Им же обладает труба ПВХ на 50 мм для канализации.

Положительными качествами располагают и сантехнические изделия  размером 250 мм, которые изготавливаются из этого материала. Они обладают небольшим весом, благодаря чему монтаж, транспортировка значительно упрощаются.

Низкая цена привлекает покупателей больше всего. По сравнению с чугунными, стальными аналогами, продукция из этого материала самая дешёвая.

Установка проста, её может выполнить сам владелец без дополнительной помощи. Достаточно использовать подходящие фитинги. Но без недостатков тоже не обходится, как и у других материалов.