Как отремонтировать фундамент деревянного дома

Советы по реконструкции фундамента деревянного дома

  1. Сначала узнайте тип грунта. Он влияет на глубину нового основания.
  2. Есть смысл делать ремонт только в том случае, если венец сохранился в целостности, иначе намного дешевле будет построить новый фундамент.
  3. Будет точно не лишним проложить теплоизолирующий материал, он сможет защитить основание от колебаний температуры.
  4. Если местность, где находится ваш дом из дерева, болотистая или наклонная, то ремонт лучше выполнять, используя винтовые сваи. Их срок службы примерно сто лет. Если вы будете реконструировать фундамент со сваями, то очень часто хватает поменять всего несколько свай.

Причины деформаций

Чаще всего проблемы с фундаментом бывают обусловлены такими причинами:

1. Фундамент утратил прочность

Данное событие может произойти в силу того, что:

А) Материалы фундамента подверглись воздействию химически агрессивной среды.

Мы живем в непростой экологической обстановке и нет ничего удивительного в том, что почвенная влага может вдруг сменить нейтральную реакцию на кислую или щелочную. Такой растворитель со временем оставит от фундамента одну только арматуру.

Б) Допущены технологические ошибки либо применены неподходящие/некачественные материалы.

Возможно, были неправильно выполнены гидроизоляция или армирование. Кроме того, частники нередко сооружают основание не из «правильных» материалов, а из того что есть или удалось купить по дешевке.

Например, из силикатного кирпича или шлакобетона. Чаще всего подобные ошибки допускаются при возведении небольших объектов, не используемых в качестве постоянного жилья: гаражей, хозпостроек, различных строений на садово-огородном участке.

Чтобы не тратиться в дальнейшем на ремонт ленточного фундамента дачного дома, используйте при строительстве только соответствующие материалы надлежащего качества.

2. Подстилающий грунт частично утратил несущую способность

В подавляющем большинстве случаев виновником этого нежелательного явления становится грунтовая влага. Спровоцированное поднятием подземных вод или обильными осадками подтопление размягчает грунт, из-за чего тот начинает проседать.

Если основание имеет разнородную структуру, какая-то его составляющая может быть вымыта. Здесь также может проявиться коварство «обогащенной» химией воды. Например, кислые растворы весьма активно разрушают включения мергелей и известняков, превращая грунт в непрочную пористую массу.

Неожиданные подвижки грунта могут быть следствием неоправданного заложения подошвы фундамента выше глубины промерзания.

Насыщенный влагой грунт после нескольких циклов замораживания и оттаивания также становится нестабильным.

3. Пучинистость грунта превзошла ожидаемую

Здесь тоже не обошлось без воды, поскольку именно от ее количества в грунте зависит его пучинистость. Основную опасность представляет не столько сами силы пучения, сколько неравномерный характер их распределения.

Один угол дома может быть поднят вспучившимся грунтом на 50 мм, а другой – на 150 мм. Следствием такого перекоса станет появление трещин в цоколе или на стене.

Итак, если грунт сильно вспучился, могло произойти следующее:

  • вырос уровень грунтовых вод или участок оказался подтопленным осадками, талыми водами либо утечками из водопроводной трубы;
  • в аномально холодную зиму грунт промерз глубже обычного, в то время как глубина заложения фундамента была выбрана «впритык» без учета запаса на такой случай;
  • глубина заложения фундамента рассчитывалась с учетом наличия системы отопления, но по каким-то причинам здание зимой не отапливалось или отапливалось плохо.

Замена фундамента деревянного дома

Бывает и так, что фундамент, независимо от его вида, находится в таком состоянии, что его легче полностью демонтировать, чтобы установить новый. Ничего не поделаешь, дом придется поднимать и приступать к работам.

  • Безусловно, еще до реконструкции фундамента деревянного дома нужно тщательно продумать вопрос дренажа вокруг цоколя, чтобы не повторить старых ошибок и не провоцировать дальнейшее оседание строения. 
  • Самый популярный способ — устройство нового ленточного фундамента с цоколем нужной высоты. Роется необходимой глубины, с учетом промерзания грунта, траншея, в ней укладывается песчано-гравийная подушка. 

Изготавливается сплошной армирующий пояс. Сооружается опалубка, на которой четко обозначается высота заливаемого цоколя. После заливки и полного застывания цемента проводятся гидроизоляционные работы с фундаментом, при необходимости – его утепление и облицовка, после чего на новую основу опускается вся конструкция дома.

Нередко хозяева домов предпочитают и другой способ замены фундамента, применяя при этом современные винтовые сваи. 

Этот метод, зачастую, менее затратен и не требует большого количества времени, и, вместе с тем вполне сопоставим по прочностным характеристикам с бетонной основой. Сваи вкручиваются с помощью специальных рычагов в грунт на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, выравниваются по высоте и связываются по верху поясом из швеллерной балки нужного сечения. Такой вид фундамента особенно хорош на слабых и проседающих грунтах – он отлично выдерживает нагрузки деревянного строения.

Устройство отмостки. Об этом вы прочитаете в данной статье.

А в этой статье рассказано, как сделать отмостку своими руками

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

  • Монолитный бетон — до 150 лет.
  • Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
  • Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

ВАЖНО!
Грамотное проектирование и соблюдение технологии строительства позволяет увеличить срок службы фундамента до максимальных значений.

Диагностика проблемы

Диагностические мероприятия производятся с помощью сложных приборов или инструментов, выполняются длительные и подробные исследования состояния ленты, подвижки или смещения ее относительно продольной или поперечной оси.

Можно определить состояние и самостоятельно, методами визуального осмотра видимой поверхности ленты. Если необходимо провести исследование в динамике, то выполняются следующие действия:

Установка маяков. Используется гипсовый раствор, слой которого наносят на поверхность ленты в проблемных или вызывающих сомнения местах. Обычно обследуются возникшие трещины. Размеры маяка находятся в пределах 100-120 мм длины и 39-50 мм ширины, при толщине 3-5 мм.

Устанавливают по нескольку маяков на крайние стороны трещин, чтобы имелась возможность отследить их развитие.

На поверхности маяков ребром мастерка проводят линию. После 3 недель выдержки маяки осматривают и делают выводы о состоянии ленты, происходит ли дальнейшее распространение трещины и с какой скоростью.

При обнаружении серьезных проблем или заметных изменениях размеров трещин производят шурфение. В проблемных участках ленты на всю ее высоту удаляется грунт на ширину около 1 метра.

Обнажившаяся поверхность фундамента позволит получить наиболее полную информацию о размерах и возможных причинах проблемы, даст возможность предположить дальнейший ход событий.

Обычно роют по нескольку шурфов, чтобы максимально полно изучить состояние бетона, гидроизоляции, песчаной подушки и т.д.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чем больше информации о наличии и степени развития нежелательных процессов будет собрано, тем эффективнее будут мероприятия по устранению возникших проблем.

Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем

Надёжность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и особенностям грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Причиной большинства проблем, связанных с просадкой основания, являются ошибки, связанные с выбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах намного реже мелкозаглубленных. В то же время отдельные типы грунтов (например, торфяной), требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодной земляной подошвы с последующей заменой на привозную почву.

Немаловажной деталью, от которой зависит сохранность фундамента, является грамотная гидроизоляция. Поскольку на фундамент оказывает воздействие не только влажная почва, но ещё и атмосферные воздействия, система гидрозащиты должна обеспечиваться за счёт:

  • широкой отмостки;
  • вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
  • эффективного дренажа.

Для деревянных домов без подвальных помещений будет достаточно одной лишь горизонтальной защиты от проникающей в древесину влаги.

Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

В этих целях используют Бикроэласт, Акваизол, Биполь и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами. Гидроизоляцию укладывают в 2–3 слоя по обрезу фундамента.

Вертикальная гидрозащита позволяет предотвратить проникание сырости в подвал деревянного дома. Её наносят как на внешнюю поверхность фундамента, так и с обеих сторон. При этом изоляционные работы проводятся несколькими способами:

  • монтажом рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
  • обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
  • установкой геотекстильных мембран или обустройством водонепроницаемых замков при помощи панелей из бетонитовой глины;
  • нанесением проникающих цементно-полимерных составов.

Отдельное внимание уделяют системе водостоков — она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента. Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют

Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов

Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов.

Восстановление столбчатого фундамента

Процесс ремонта столбчатого фундамента состоит из следующих шагов:

  • Старое деревянное строение приподнимается на определенную высоту. Грамотный расчет нужной высоты позволяет проводить ремонт и не допускать провисание нижнего венца.
  • Покосившиеся столбы демонтируют. Если опора обветшала, ее меняют на новый экземпляр. В остальных случаях ремонт заключается в выравнивании столбов.
  • В месте установки грунт удаляется. Обязательные точки для монтажа опор – углы старого деревянного строения и примыкание внутренних стен.
  • Под столб обустраивается цементно-песчаная подушка.
  • Ремонт продолжается армированием столба, после чего заливается бетонный раствор.
  • Проводят монтаж балок из дерева или стали, которые передают нагрузку от старого деревянного жилища на фундамент из столбов.
  • Дом возвращается на исходное место.

Ремонт или полноценная замена свайной опорной конструкции занимает гораздо меньше времени и сил, нежели усиление ленточного основания.

Из следующего видео можно узнать подробности, как подлить фундамент под старый деревянный дом:

Что предпринять, когда треснул фундамент и стена

Если появился небольшой дефект на стене — это не повод паниковать. Небольшие трещины вполне допустимы. Растрескиваться может не стена, а только отделочный слой. Прежде всего, надо исследовать цоколь и понаблюдать за щелью с помощью маяка, пока окончательно не станет ясно, что трещина пошла именно по стене.

Способы определить причину проблемы:

  • Вертикальная трещина расходится кверху — вспучивание грунта;
  • Вертикальная расходится снизу — просадка грунта посередине, или вспучивание по углам стены из-за промерзания по бокам;
  • Наклонная от центра к углу — просадка обратной засыпки смежной стены
  • Несколько щелей в виде арки — в центральной части просел грунт.

В любом случае — ситуация серьезная и придется усиливать фундамент. Это можно сделать несколькими способами:

  • Поднять просевшие участки домкратами до нужного уровня.
  • Пробурить шурфы в 20-40 мм для погружения в них инъекторов.
  • Все пустоты заполнить синтетическими смолами, горячим битумом или жидким стеклом.

Гидроизоляция фундамента для увеличения срока службы

Правильно выполненная гидроизоляция существенно продлевает срок эксплуатации фундамента. Боковые поверхности фундамента, бетонные конструкции обмазывают битумом. Далее наклеивается рубероид или листовой пенополистирол. Такая изоляция утепляет фундамент, защищает от влаги и повышает морозоустойчивость.

Если имеется подвальное помещение, то стоит изнутри изолировать его от попадания влаги. Для этого грунт углубляется, укладывается три слоя гидроизоляционного материала, при этом склеивая стыки битумом. Листы должны идти внахлест на стену, на длину около 30 см. Сверху заливается стяжка из цемента и песка минимальным слоем 5 см. Отделку можно выполнить любыми материалами — годится керамическая плитка, линолеум и другие облицовочные стройматериалы.

Общие сведения о фундаментах деревянного дома

Факторы, несущие изменения в конструкцию фундамента

Фундамент первым принимает на себя всю силу воздействия деятельности человека и внешней среды.

Во время эксплуатации происходят постоянные изменения, влияющие на него:

  • Переделка дома, пристрой новых помещений,
  • Изменяется общий вес сооружения из-за увеличения оборудования и мебели.
  • Неравномерная весовая нагрузка в здании.
  • Происходящие изменения земной коры, поднятие уровня грунтовых вод, промачивание почвы при обильных осадках, промораживание и оттаивание.
  • Производство строительных работ поблизости, вызывающих вибрацию.

Все эти действия неукоснительно приводят к износу несущей части здания.

Методы обследования фундамента на предмет износа конструкции

Визуальный метод. Заключается в периодическом осмотре здания и конструкции основания. Выявление наличия трещин в стенах, отслоение штукатурки или отделочных материалов, деформация демпинговой подкладки между основанием стены и фундаментом, просадка уровня фундамента в грунт.

Применяются маяки из бумаги, с помощью которых можно выявить динамику нарушения.

Полученные данные обрабатываются и сравниваются показатели с проектными цифрами, которые применялись при строительстве здания.

В случае небольших отклонений никаких мер не принимают. С приближением к критическим показателям медлить не стоит. Чем раньше будет устранена проблема, тем дольше прослужит здание без необходимости капитального ремонта с большими затратами.

Основные виды фундаментов для дома из дерева

Здания из деревянных материалов имеют небольшой вес по сравнению с домами из кирпича и бетона. Поэтому для них применяются мелко заглубленные фундаменты в основном нескольких видов:

  1. Основание, выполненное монолитной плитой из бетона. Самый надёжный, но дорогой вид фундамента. Дом строится на поверхности этой плиты. Тип подходит для районов с проблемными почвами по сыпучести, пучению, близкому расположению грунтовых вод и высокой сейсмической активностью.
  2. Ленточный фундамент. По популярности занимает первое место. Быстро возводится, имеет высокую надёжность, долго служит. Подходит для создания подвального помещения или цокольного этажа.
  3. Столбовые опоры. Упрощённый способ основания для дома. Столбы изготавливаются из бетона опалубочным способом, из кирпича, деревянных брёвен, стальных толстостенных труб большого диаметра. Располагаются они по всему периметру здания с шагом до 3 метров. Между собой их связывают кирпичной кладкой, засыпкой рыхлым наполнителем или конструкцией из брёвен.

Виды фундаментов

В случае принятия решения о производстве ремонта основания дома по результатам осмотра, необходимо выявить место с наибольшим повреждением. Это определяется сопоставлением характера повреждения, меньшего к большему. Затем определяется возможная причина, повлёкшая нарушения.

По итогам осмотра даётся оценка состоянию конструкции основания дома

  1. Небольшие повреждения с отсутствием динамики развития в худшую сторону. Подлежит косметическому ремонту и дальнейшему наблюдению
  2. Сильные повреждения. Имеется динамика развития. Трещины видны визуально и имеют характер глубоких горизонтальных или вертикальных линий. Видно наличие и маленьких трещин идущих по сторонам. Отслоение штукатурки на всей площади поражённого участка. При этой стадии принимается решение о ремонте локального места с частичной заменой поврежденного участка или усилении его. Возможен вариант полной поэтапной замены всего периметра основания дома.
  3. Полное разрушение половины или большей части фундамента. Предлагается в таком случае снос дома или его разбор для постройки нового основания и нового здания. Этот вариант чаще становится дешевле, чем производство ремонта фундамента.

Далее разрабатывается план мер по устранению дефектов.

Ремонт основы в деревянных домах

Теперь поговорим о том, как отремонтировать фундамент в деревянных домах. Самая распространенная проблема в легких деревянных или каркасных домах это выталкивание или деформация монолита из-за сил морозного пучения.

Дело в том, что подобным строениям излишне мощная основа не требуется и здесь можно обойтись закладкой мелкозаглубленного фундамента. Но люди почему-то забывают, что такую конструкцию нужно обязательно утеплять.

Только утепление может спасти от воздействия сил морозного пучения, причем утеплять нужно не только боковые стенки, но и саму подошву. А чтобы уж точно спать спокойно, я рекомендую обустроить еще и теплую отмостку с дренажем вокруг дома.

Металлические винтовые сваи.

Но это все профилактические меры, мы же говорим о том как отремонтировать уже разрушенные конструкции. Самый простой и быстрый выход это использование винтовых свай.

Сваи-шурупы имеют длину порядка 2м.

Вкрутить такой шуруп в обычный грунт смогут 2 – 3 крепких мужчин:

Идея проста, винтовые сваи вкручиваются как можно ближе к старому фундаменту с шагом 1 – 1,5м;

Схема установки домкрата.

  • Затем дом немного поднимается при помощи нескольких домкратов и на противолежащие сваи под дом укладываются и привариваются двутавровые балки;
  • После чего дом опускается уже на эти двутавровые балки;
  • Количество домкратов определяется состоянием нижнего обвязочного бруса, как правило, они устанавливаются на расстоянии 2 – 3м. Естественно под домкраты сверху и снизу подкладывается мощный брус или широкий металлический лист. Поднимать дом нужно постепенно по 5 мм по очереди на каждом домкрате;
  • В конце этот металлический цоколь зашивается какой-нибудь чистовой облицовкой, к примеру, сайдингом.

Монтаж двутавровых балок на винтовые сваи.

Сваи-шурупы безусловно вещь хорошая, но и цена у них также хорошая, поэтому большинство владельцев недорогих домиков выбирают другой путь.

  • Если требуется ремонт ленточного фундамента, то, как и в первом случае, весь дом или только проблемная сторона дома приподнимается на домкратах;
  • После чего разрушенный сектор выбивается полностью, а на его место устанавливается заранее сваренный из уголка 45 – 50 мм прямоугольный каркас, такой себе столбик;

Вариант каркаса из уголка.

  • Если проблемных секторов несколько, то под каждый из них вставляется столбик из уголка;
  • Теперь нам остается только связать внутри разрушенных нами секторов арматурный каркас, одеть всю эту конструкцию в опалубку и залить бетон;

Подкладываем каркас под поврежденный участок дома.

  • Некоторые мастера поступают иначе. Они изначально делают столбики из уголка немного выше старой конструкции и вместо этого зазора заливают сплошной армированный бетонный пояс;
  • Оба варианта приемлемы, но не забывайте, что после такого ремонта нужно обязательно утеплить всю бетонную конструкцию и желательно сделать дренаж, иначе в первую же зиму ваш отремонтированный монолит снова вытолкнет;
  • Есть еще одна мелочь, дерево не должно напрямую контактировать с бетонным монолитом, иначе начнет гнить. Чтобы исключить такой контакт, бетон застилают двумя слоями рубероида.

Схема поднятия дома на новой бетонной обвязке.

Монолитные буронабивные столбчатые фундаменты обычно стоят довольно прочно, а вот со столбами сложенными из кирпича иногда случаются проблемы, их также как и мелкозаглубленный ленточный фундамент выталкивает из почвы.

В этом случае я рекомендую поступать так:

  • Восстанавливать старый покошенный столб бесполезно, его лучше сразу демонтировать;
  • Естественно этот сектор желательно поддомкратить;

Схема утепления квадратной бетонной сваи.

  • Рядом со старым столбом копаете квадратную яму глубиной порядка 70 см, можно больше, а на дно насыпаете и утрамбовываете песчано-гравийную подушку 50 мм;
  • Дальше обкладываете стенки и дно этой квадратной ямы экструдированным пенополистиролом плотностью от 35кг/м³, вставляете арматурный каркас и заливаете бетон;
  • Столб можно залить полностью из бетона, но если желания монтировать опалубку нет, то достаточно поднять его на 100 мм над грунтом, а дальше укрыть рубероидом и все выложить из кирпича. В данном случае нам главное чтобы подземная бетонная часть была утепленной.

Покосившаяся кирпичная свая.

Определение причин появления повреждений

Выявление причины, силы, масштаба повреждений зависит от вида дефектов.

Незначительные отслоения поверхности бетона достаточно легко устраняются, несущая способность конструкции сохраняется прежней.

Проседание, перекос, разлом создают условия, при которых невозможно что-либо исправить. Здание растрескивается с расколом основания. Здесь даже речи о ремонте быть не может – выполняется снос дома, полный демонтаж основы, все начинают заново.

Трещины в основании встречаются чаще других. Разломы различаются размерами, глубиной, методами коррекции. Действия по ремонту определяют после полноценного обследования поврежденных участков.

Раскрытие трещин

Если невозможно нанять мастера-ремонтника, лучше не пожалеть средств на полную диагностику. Чем точнее установлены причина, следствие, параметры ущерба, тем качественнее будет проведен ремонт.

При осмотре специалист озвучивает полезную информацию, оформляет результаты исследования в письменном виде, дает достаточно понятные рекомендации. Хорошие мастера часто идут на встречу и советуют строительные магазины.

При отсутствии возможности обращения к специалистам, приходится полагаться на себя.

Обследование треснутых участков осуществляется маячковыми маркерами из цементно-песчаной смеси с добавлением гипса, либо из чисто гипсового раствора. Перед закладкой маяка нужно убедиться, что состав высохнет быстро, не растянется и будет ломким.

Гипсовый маячок на трещине

Основной критерий качества раствора — степень адгезии с основной поверхностью: отслоения недопустимы. Для увеличения силы сцепления, основу предварительно очищают, удаляют отслоения.

Готовую смесь вкладывают внутрь трещины на глубину 3-5 мм, распределяя состав на 10-15 см в боковом направлении, на 3-5 см в высоту.

На одну точку повреждения устанавливается не менее 2 маркеров, которые будут находиться по обоим концам трещины.

Сразу после нанесения раствора, посередине выполняют тонкий продольный надрез шпателем или металлической линейкой. Каждый гипсовый маячок нумеруется, все сведения о смеси документируются для отслеживания.

При продолжении растрескивания также повреждается нанесенный маркер. Выполняется замер возникшего углубления. На основании данных, можно сделать точные прогнозы, куда дальше продвинется трещина, насколько глубоко повредится бетон.

Копка шурфа как метод исследования

Самый точный метод оценки — прямой доступ к открытому участку основы через шурф – выкопанную часть грунта.

Для масштабного обследования конструкции выкапываются несколько шурфов через большое расстояние. Только после их обратного закапывания можно создавать следующие. Подход обоснован тем, что иначе будет оголена слишком большая часть фундамента и возникнут проблемы там, где их не было.

Шурфление фундамента

Методика шурфов применяется для ремонта оснований, представляя собой небольшую яму, внутри которой может поместиться только один человек. Обычно, ширина копки не превышает 1 м, глубина должна соответствовать степени заглубления фундамента – иначе не понять масштаб проблемы.

В процессе выкапывания шурфа проводится обследование грунта, изучение его состава, определяется точный уровень протекания грунтовых вод, если таковое не было известно ранее.

Если удастся сразу обнаружить поломку, провести процедуру восстановления будет уже относительно легкой задачей.

Пример ремонта с использованием шурфа можно посмотреть в следующем видео:

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector