Ремонт трубок, шлангов и плат управления кондиционеров своими руками

Классификация неисправностей

Проблемы с электроникой

Помимо трех основных проблем, которые могут возникнуть с подобными установками в бытовых условиях, неисправности у кондиционера могут быть иными. Все поломки можно разделить на две части:

• проблемы с электроникой;
• неполадки холодильного контура.

Чаще всего проблемы с холодильным контуром возникают из-за утечки фреона. Причина этого кроется в 90% случаев в неправильном монтаже конструкции. При регулярном сервисном обслуживании установки такие проблемы решаются дозаправкой. Однако в домашних условиях отсутствует постоянная проверка кондиционера. К тому же, утечка может быть довольно интенсивной.

Начинают диагностику с проверки состояния теплообменников. Они должны функционировать так, чтобы им ничто не мешало. Помехой может быть самая обычная грязь или пыль.

После этого надо приступить к проверке целостности контура. Если на всасывание давление в системе падает ниже нуля, то велика вероятность, что внутрь попал не только воздух, но и вода. Обнаружив такую проблему, надо немедленно приступать к ремонту системы, потому что эксплуатировать кондиционер в таком состоянии нельзя.

Замена фреона

При недостатке фреона опасность, в первую очередь, угрожает компрессору системы. Он может:

• перегреться;
• подвергнуться коррозии.

Нехватка фреона может стать смертельной для системы в целом. Поэтому такую неполадку надо устранять срочно. В некоторых случаях обойтись дозаправкой фреона уже не получится. Придется:

• убрать старый фреон полностью;
• устранить причину утечки хладагента;
• заменить антикислотный фильтр в системе;
• заменить фильтр-осушитель;
• вакуумировать контур;
• заправить контур фреоном.

Своевременно обнаружить утечку фреона помогут такие средства, как индикаторы утечек. Они добавляются в хладагент. Если происходит утечка, то она становится очевидной.

Другое средство — специальные электронные приборы для поиска утечек. Они высвечивают хладагент.

Проблемы с электроникой — еще одна головная боль владельца кондиционера. Чаще всего страдает либо компрессор, либо конденсатор. Починить эти устройства в домашних условиях крайне сложно.

Вентилятор

О некоторых ошибках сообщают индикаторы на электронном дисплее устройства. Чаще всего при таких поломках система включается на несколько секунд, а потом сразу отключается.

Выделяют следующие основные причины происходящего:

• Неисправность конденсатора в электродвигателе.
• Поломки в моторе.
• Сломанные лопасти вентилятора.

В любой ситуации проблему легко решить, если заменить деталь, вышедшую из строя.

Крыльчатка меняется в следующей последовательности:

1. Снятие передней защитной решётки.
2. Откручивание гайки, на которой крепится вентилятор.
3. Шкив электродвигателя освобождается от крыльчатки.
4. Использование новой крыльчатки на шкиве.
5. Обратный порядок действий применяют при сборе деталей.

Мотор вентилятора при замене тоже требует нескольких простых действий:

• Обесточивание системы, снятие передней защитной решётки.
• Откручивание и снятие гайки крепления всего вентилятора.
• Отключение всех электрических соединений.
• Откручивание самого мотора, полное отсоединение.
• Надевание новой запчасти.
• Сбор и закрепление деталей, с использованием обратного порядка.

Определённый порядок действий сохраняется при замене пускового конденсатора:

1. Обесточивание системы.
2. Разбор наружного блока.
3. Откручивание фиксирующей скобы.
4. Отключение всех проводов.
5. Замена на новый пусковой конденсатор.
6. В обратном порядке детали собирают, закрепляют.

Процедура ремонта вентилятора потребует около часа свободного времени. Срочность и объём ремонта, характеристики самого вентилятора определяют общую стоимость работ.

Как самостоятельно почистить внутренний блок кондиционера

Сплит-система включает два блока – внутренний и наружный. При очистке внутреннего блока необходимо запастись респиратором и перчатками – это поможет защититься от испарений профилактических веществ и взвешенной пыли. Угрозу для дыхательных путей несут и бактерии с вирусами, рассадником для которых служат внутренности кондиционера. Обесточьте устройство, а на полу расстелите целлофановую пленку.

Рекомендуется еженедельно промывать фильтры, которые постоянно подвергаются засорению. Действие можно совмещать с генеральной уборкой квартиры. Регулярная профилактика снимет вопрос засорений на долгие годы. При сильных засорах придется вооружаться специальными чистящими средствами, после чего вымыть фильтр в проточной воде.

Сейчас вы узнаете, как почистить сплит-систему “Самсунг” самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Описываемый алгоритм универсален, он подходит большинству современных кондиционеров. Операция делится на несколько этапов:

1. Открытие крышки с решетчатой защитой.
2. Аккуратное извлечение фильтров.
3. Снятие крышки, под которой размещены элементы крепления (потребуется открутить крышку либо снять с защелок – зависит от конкретной модели).
4. Демонтаж индикаторной панели.
5. Отделение пластикового корпуса, извлечение фильтрационных приспособлений.
6. Изоляция электроблока целлофановыми пакетами (или медицинскими бахилами) от брызг моющих препаратов.
7. Монтаж на стену под кондиционером сервисного пакета.
8. Удаление щеточкой пылевых отложений с решетки.
9. Приготовление дезинфицирующего раствора.

Рецептуру приготовления вы обнаружите на упаковке. Раствор наносится пульверизатором на внутренние компоненты блока. С особой тщательностью необходимо обработать радиаторную решетку и вентилятор. Теплообменные пластины тоже очищаются спецсредствами. Промойте все элементы конструкции, чтобы избежать повторного загрязнения в ближайшем будущем. Сначала наносится препарат “Альфадез”, затем – “Winns 302022” (реализуется в баллонах, сильно пенится).

Минут 20-25 не трогайте обработанные внутренности кондиционера – в том, как почистить кондиционер “Самсунг”, вещества разберутся без вас. Пена осядет, разъедая пылевые слои. Промойте сплит-систему пульверизатором, наполненным чистой водой. Отдельно займитесь фильтрами, позвольте им самостоятельно высохнуть (протирать нельзя). А вот фильтры тонкой очистки придется заменить. Дождитесь полного просыхания системы и произведите сборку оборудования. Уберите за собой целлофан.

Ошибка SUD в стиральной машине Samsung

Ликвидация засоров в дренажном водопроводе

Самой распространенной и очень неприятной проблемой, которой может сопровождаться эксплуатация климатического оборудования является постоянно капающая с корпуса вода и образование на внутреннем блоке системы конденсата. У многих обладателей сплит систем такое явление попросту вызывает недоумение и множество вопросов. Однако объясняется данная проблема предельно просто – засорился дренажный водопровод. И устранить ее следует в обязательном порядке, так как следствием данной неисправности становится образование ледяной пробки при понижении внешних температурных показателей.

Так как это самые основные виды неисправностей, то каждый владелец кондиционера обязательно должен знать, как их можно устранить максимально правильно и безопасно:

1. Чтобы не допустить образования ледяной пробки, следует предпринять определенные профилактические меры. К их числу относится прогрев дренажного трубопровода до +6 градусов. А чтобы подогрев происходил максимально эффективно, следует еще на стадии монтажа использовать специальный кабель;
2. В случае уже имеющейся ледяной пробки необходимо будет дождаться теплой погоды. Ни при каких условиях не допускается эксплуатация сплит системы в режиме охлаждения при наличии ледяной корки, так как это приведет к сгоранию техники, которую уже нельзя будет отремонтировать.

Принцип действия кондиционера

Для ремонта современных мобильных кондиционеров используется другая схема по сравнению с настенными климатическими системами, когда требуется восстановить их работоспособность. У передвижных устройств испаритель и конденсатор находятся в одном корпусе, а сплит-системы всегда состоят из двух разнесенных блоков. Они между собой соединяются электрическим кабелем и трубками из меди, имеющими разный диаметр:

1. По трубкам из меди перемещается хладагент (фреон, марка которого зависит от модели кондиционера). По трубопроводу большего диаметра движется газовая фаза, а по другой трассе — жидкообразный фреон. Каждая из труб во время монтажа в обязательном порядке утепляется, так как металл обладает высокой теплопроводностью. При этом медные трубопроводы отличаются долговечностью, легко гнутся, без проблем спаиваются и выпрямляются.
2. Электрический кабель прокладывается одновременно с трубками из меди и дренажом. С его помощью поступает питание к наружному части кондиционера. Сечение кабеля подбирается в зависимости от производительности техники.
3. Дренажная трубка обычно создается из пластика. Реже применяется резиновое изделие. При необходимости выполнить соединение дренажного элемента используется скотч или фум-лента. Нередко дренаж дополнительно оснащается специальным кабелем для подогрева, без которого практически не обойтись в зимний период, так как в трубке может образовываться ледяная пробка. Именно она будет препятствовать отводу конденсата от внутреннего блока.

Принцип работы кондиционера

Конденсатор и испаритель во внутреннем и наружном блоке представляют собой змеевики. Они обдуваются воздухом. Для этого в конструкции имеются вентиляторы. Если кондиционер эксплуатируется в зимний период, тогда картер компрессора наружного блока оснащается подогревом, так как стандартные смазочные материалы не работают одновременно при отрицательной и положительной температуре. Чтобы самостоятельный ремонт кондиционера настенного типа не пришлось осуществлять слишком часто, выполняется понижение оборотов. В зимний период, когда требуется дополнительный обогрев помещения, наружный блок выполняет функцию испарителя. Поэтому в этом случае хладагент забирает тепло у уличного холодного воздуха. Однако не все устройства способны работать в таком режиме.

Наружный и комнатный блок кондиционера имеют схожее устройство. Внутренний элемент системы дополнительно оснащается инфракрасным приемником. Он необходим для работы ПДУ. В наружном блоке также присутствует система управления и контроля.

Компрессор всегда размещается в наружном элементе. Такое его расположение позволяет понизить уровень шума и осуществлять отвод тепла на улицу.

В испарителе во время работы кондиционера образуется разрежение, так как компрессор выкачивает хладагент из него. В результате переход фреона в газовую фазу осуществляется намного легче. Газ, попадая в компрессор, сжимается. После этого он перемещается в конденсатор. Здесь хладагент переходит в жидкую фазу и отдает тепло. Теплообмен на змеевиках наружного и внутреннего блока ускоряется за счет присутствия вентиляторов. При этом контроль температуры осуществляется датчиками, сигналы на которые поступают от электрической схемы техники.

Причины повреждения шлангов автокондиционера

Хотя прочность алюминиевых трубок намного выше, чем резиновых шлангов, отказаться от гибких участков магистрали невозможно. Основной причиной их использования является вибрация, возникающая во время движения машины. Шланги устанавливают на подвижных либо наиболее вибронагруженных участках магистрали, где невозможно использовать жёсткие металлические трубки. Эластичность позволяет им выдерживать нагрузки достаточно долгое время, однако менее прочная по сравнению с металлом резина часто выходит из строя из-за:

• перетирания расположенными слишком близко шкивами или другими конструкционными элементами;
• высокой температуры, особенно в случае, когда шланг проходит рядом с выпускным коллектором;
• повышения давления в системе, что часто случается при загрязнении радиатора, ухудшающем условия теплосброса;
• ослабления завальцовки в местах соединений;
• использования хладагента или масла другой марки, состав которых оказывает разрушающее влияние на материал шланга.

Особенности работы кондиционера

Обозначенные в паспорте технические характеристики любой климатической техники соответствуют значениям, полученным при определенных тестовых условиях. Поэтому кондиционер не будет выдавать лабораторную мощность при любой погоде. Так, когда за окном температура составляет +50 OC, а змеевик уличного блока выдает +90 OC, то в этом случае эффект от техники будет в 2 раза меньше, если ее использовать в средних широтах при +10 OC. То же самое происходит при использовании охлаждающего режима.

Важно! Чем ниже температура уличного воздуха, тем тепло труднее передается в помещение. Производители создают кондиционеры, нормальный режим работы которых предусматривает отсутствие минусовых температур на испарителе

По этой причине происходит конденсация влажной среды. Однако вода не превращается в иней. Такой принцип функционирования приборов лежит в основе опции осушения. Поэтому необходимо включать поочередно устройства или на нагрев, или на охлаждение воздуха в помещении. За рабочий цикл оборудования температура воздушной среды не меняется. При этом влажность воздуха уменьшается. Незнание такого нюанса приводит к необходимости общения в организации по ремонту кондиционеров

Производители создают кондиционеры, нормальный режим работы которых предусматривает отсутствие минусовых температур на испарителе. По этой причине происходит конденсация влажной среды. Однако вода не превращается в иней. Такой принцип функционирования приборов лежит в основе опции осушения. Поэтому необходимо включать поочередно устройства или на нагрев, или на охлаждение воздуха в помещении. За рабочий цикл оборудования температура воздушной среды не меняется. При этом влажность воздуха уменьшается. Незнание такого нюанса приводит к необходимости общения в организации по ремонту кондиционеров.

Установка фреоновой трассы

Сам процесс установки объединения внешнего и внутреннего блока сплит-системы уже описан много раз. Хотелось бы остановиться только на некоторых, заслуживающих особого внимания моментах. Процесс создания фреоновой магистрали включает в себя правильную порезку развальцовку и пайку медных трубок.

Порезка

Порезка трубки на отрезки определенной длины производится инструментом, под названием труборез. Использование ножовки и других режущих инструментов – недопустимо. Применение ножовки и ей подобным инструментам приводит к образованию большого количества стружки, которую трудно извлечь из трубопровода. Кроме того, использование таких инструментов не гарантирует ровный срез без зазубрин и заусениц, которые будут мешать вальцовке. Порезку труб производят с запасом в 5-10 см, для обрезки, в случае неудачной вальцовки.

Вальцовка

Вальцовка является второй по важности операцией после порезки. От правильной вальцовки зависит герметичность холодильного контура и долговечность работы кондиционера

Сам инструмент выглядит в виде струбцины, в нижней части которой находятся отверстия для труб разного диаметра.

Алгоритм действий при развальцовке медных трубок для кондиционера:

• надеть на отрезок трубы обжимную гайку;
• вставить конец трубки в необходимое отверстие в нижней части самозажимной планки или тисков так, чтобы она выступала из-за края на 3-4 мм;
• вращая поворотный механизм в верхней части струбцины, ввести в конец трубки вальцовочную насадку необходимого размера или конус эксцентрика (в зависимость от модели вальцовки);
• постепенно проворачивая механизм произвести разбортовку трубки;
• после окончания процесса вальцовки освободить конец трубки от механизма.

Как правило, стандартный набор для развальцовки трубок кондиционера состоит из трубореза и вальцовки. В зависимости от модели, в наборе с вальцовкой могут идти вальцовочные насадки под диаметр трубки 3/16″; 1/4″; 5/16″; 3/8″; 7/16″; 1/2″; 5/8″.

Соединение

После того, как отрезки труб развальцованы (аккуратно и правильно) следует соединить их с трубками, выходящими из внутреннего блока. Для этого необходимо как можно ровнее совместить выходной фланец с раструбной гайкой и от руки затянуть соединение.

После чего гайка обжимается при помощи ключа. В идеале – динамометрического ключа, для контроля момента затяжки соединения. Если затянуть гайку сильно, развальцованную часть медной трубки попросту срежет. Если гайку недотянуть, то может произойти вытекание хладагента. Таблица момента затяжки соединений медных трубок кондиционера находится в документах к конкретной марке климатической техники. Например: к кондиционеру Polaris таблица выглядит так:

Если производитель не стал утруждать себя публикацией таблицы, то правильную затяжку можно выполнить и «на глаз»: после того как гайка туго затянута вручную, сделать еще ¾ оборота при помощи ключа.

Технические характеристики, диаметр и размеры труб

Медные трубы для кондиционирования подбирают по сечению. От их диаметра зависит скорость циркуляции хладагента. Помимо этого при правильно подобранном сечении исключена вероятность падения давления в блоках климатического оборудования.

Трубки из меди могут иметь диаметр в пределах 6-26,7 мм. В этом промежутке умещается 26 типоразмеров. Для использования в системах кондиционирования подходят следующие трубы – 19,05 мм, 6,35 мм, 12,7, а также 15,88 и 9,52 мм. Обычно сечение обозначают в дюймах, что соответственно равно ½, ¼, ¾, 5/8 и 3/8 дюйма. Оптимальная толщина стенки трубопровода равна 0,7 мм, но в принципе этот параметр может находиться в пределах 0,5-3 мм. Трубопроводы продают отрезками по 2 метра либо в бухтах по 50, 25 или 15 метров.

Точное сечение и протяженность трубопровода зависит от конструктивных особенностей кондиционера, наличия в нем штуцеров и патрубков определенного диаметра, а также нюансов расположения внешнего и внутреннего блока. Обычно используют трубки сечением 6-16 мм.

Изоляция медных труб

В продаже есть медные магистрали в изоляции. Защитный слой не позволит циркулирующему хладагенту перегреться или замерзнуть при определенных условиях эксплуатации.

Защитный слой делают из вспененного каучука или особого вида полиэтилена. Это полая трубка длиной около двух метров. Материал можно эксплуатировать в температурном диапазоне -150°С…+150°С. Поскольку теплопроводность меди составляет 0,394 кВт/мК, а этот же параметр изоляционного покрытия равен всего 36 мВт/мК, защитный слой способствует сохранению температуры теплоносителя.

Благодаря использованию изолированных фреоновых магистралей существенно снижается расход хладагента, а это влечет за собой уменьшение потребления электроэнергии. Тонкие медные стенки трубопроводов не могут настолько хорошо препятствовать теплопотерям, как изоляция.

Преимущества и недостатки медных труб кондиционеров

Фреоновые магистрали из меди имеют множество положительных качеств:

1. Устойчивость к коррозии и повышенная прочностью – главные плюсы материала.
2. Транспортировка и прокладка трубопровода проходят просто и быстро из-за малого веса элемента.
3. Пластичность и гибкость отожженных труб являются неоспоримым преимуществом.
4. Также не малое значение имеют антибактериальные характеристики металла.
5. Гладкая внутренняя поверхность магистрали надежно защищает от появления засоров.
6. Материал с легкостью переносит перепады температуры и ее предельные значения, повышенное давление и вибрационные воздействия.
7. Медь устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и не меняет свои технические характеристики.
8. Трубы легко резать, сохраняя первоначальный просвет магистрали.

Поскольку при резке медной трубки традиционным способом образуется стружка, которая может попасть в трубопровод и вывести из строя климатическое оборудование, не используют обычные инструменты для резки. Для соединения отдельных элементов применяют пайку или фитинги.

Из-за низкой температуры плавления припоя при соединении медных трубопроводов используют обычную газовую горелку. Чтобы исключить вероятность утечки фреона лучше выбрать капиллярную методику в условиях высокой температуры.

Производство труб из меди для кондиционирования. Их пайка и изоляция

Современная трубная промышленность производит два типа медных труб:

• Отожженные.
• Неотожженные.

Для климатического оборудования применяются изделия из первой группы. Это связано с их высоким уровнем эластичности, а также способностью изгибаться под различными углами, необходимыми при монтаже, что значительно упрощает процесс установки труб.

Трубы для кондиционирования из меди производятся по технологии проката либо по методу штамповки. Вне зависимости от типа производства эти трубы характеризуются небольшим показателем эластичности. Это происходит из-за упрочнения поверхности и структуры меди во время производственного процесса.

Для того, чтобы впоследствии придать готовым изделиями нужные эксплуатационные характеристики, её необходимо дополнительно термически обработать с использованием относительно легкой и недорогой операции, называющейся отжиг. Этот процесс заключается в нагреве труб в специализированных печах до 700 градусов Цельсия, после чего их охлаждают на открытом воздухе. Именно благодаря технологии отжига, трубы становятся мягкими и очень эластичными.

Указанные качества конструкций после отжига дают возможность придавать им любой угол изгиба без потери формы трубой, а также монтироваться в самых сложных условиях и системах. Помимо этого, при формировании необходимого радиуса сечение трубки из меди остается прежним, да и развальцовка их внешней части проходит довольно легко, а это значит, что такое изделие будет иметь гарантированно герметичные соединения отдельных элементов трубопровода климатической системы.

При использовании медных трубок их зачастую дополнительно изолируют. Это необходимо в тех ситуациях, когда владелец кондиционера хочет полностью исключить возможность перегрева либо замерзания жидкости или газа, перемещающихся по медной конструкции. Кроме того, это позволяет максимально снизить риск скопления конденсата в критических объемах, обильно образующего во время работы климатической системы.

Изоляция для трубных изделий из меди в основном представляет собой трубки черного цвета длиной примерно два метра. Их производят из специального полиэтилена либо из непористого вспененного каучука. Такая относительно простая защита отлично выполняет свои функции и позволяет предохранять конструкцию при температуре от -150 до 150 градусов Цельсия. Теплопроводность меди равна 394 Вт/(м*К), при этом показатель теплопроводности изолирующего материала составляет всего 0,036 Вт/(м*К).

Необходимость использования изолирующего материала обусловлена еще и тем фактом, что стенки трубы, выполненные из тонкого слоя меди, способны достаточно быстро терять температуру. Это приводит к увеличению расхода электрической энергии и хладагента.

Несколько слов стоит сказать о надежности и простоте пайки медных труб по капиллярной технологии. Эта операция производится при высоких температурах. Данный способ соединения изделий из меди обеспечивается высокий уровень герметичности конструкции, исключая опасность утечки хладагента в местах соединения труб. К тому же, при работе холодильной техники, она не разрушается из-за вибраций.

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до -5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

• не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
• на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
• в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

При температуре выше -5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но желательно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то можете не угадать время выдержки и всё равно потеряете часть фреона. Столь же опасно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может выйти из строя.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

Вы переезжаете на новое место жительства или меняете расположение офиса и хотите осуществить своими руками демонтаж кондиционера или сплит-системы? В зависимости от типа прибора, демонтаж кондиционеров имеет свои особенности. Также на этот процесс влияет время года, и конечно же наличие соответствующего инструмента.

Быстро и качественно выполнить демонтаж сплит-системы кондиционеров, может только бригада профессионалов, но их работа стоит немалых денег, особенно если вам необходимо демонтировать сразу несколько сплит-систем. Цена на демонтаж зависит от мощности кондиционеров – чем выше мощность, тем выше цена демонтажа.

Но всегда есть альтернатива. Демонтаж кондиционера можно выполнить самостоятельно, для этого вам нужно иметь весь необходимый инструмент, и конечно же знать как это сделать.

Снять негабаритный настенный кондиционер будет не сложно, если у вас имеется следующий набор инструментов:

1. Шведские ключи – 2 шт;
2. Трубоезы или кусачки;
3. Манометр;
4. Простая и индикаторная отвертка;
5. Набор гаечных ключей;
6. Набор шестигранников;
7. Для того чтобы сделать демонтаж кондиционера с сохранением фреона нам понадобится манометрическая станция (если демонтаж будет выполняться зимой).

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона начинается с закачки фреона во внешний блок, для того чтобы потом его снова использовать. Для этого к газовому вентилю патрубка клапану подключаем манометр через клапан шредера. Следующий этап – снимаем боковою панель, и с помощью шестигранника закручиваем на нагнетателе вентиль. В течение двух минут должно опуститься давление ниже нулевой отметки. Закручиваем вентиль всасывания, выключаем кондиционер и отключаем от электроэнергии.

Далее с помощью кусачек или трубореза отсоединяем (обрезаем) магистральные трубки на расстоянии 15-20 см от штуцера, вальцуем их и снимаем наружный модуль с кронштейнов. Наружный модуль необходимо поместить в плотную упаковку из картона и по бокам обложить пенопластом. Откручиваем гаечными ключами кронштейны.

Приступаем к демонтажу внутреннего блока сплит-системы. Открываем крышку защищающую прибор от внешних повреждений, откручиваем с двух сторон крепежи, которые держат модуль. Отсоединяем магистраль трубопровода, тисками вальцуем концы трубок, отключаем межбочные электропровода, снимаем блок с монтажной пластины и разжимаем защёлки крепления.
Теперь снимаем крепление оставшегося трубопровода и пластикового короба. На этом этапе демонтаж сплит-системы своими руками практически завершён, осталось только аккуратно упаковать сплит-систему и транспортировать её на новое место.

Необходимые материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо приготовить заранее. Тщательное планирование позволит установить кондиционер быстро и без ошибок. Для того чтобы своими руками установить сплит-систему, потребуются следующие материалы:

• электрический провод;
• медные трубы двух размеров;
• пластиковая трубка для дренажного трубопровода;
• теплоизоляция для труб;
• скотч;
• пластиковый кабель-канал;
• металлические кронштейны L-образной формы;
• крепежные изделия (болты, анкеры, дюбеля).

В инструкции, прилагаемой к сплит-системе, указано, какие будут нужны электрические провода. Обычно это четырехжильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Следует приобретать кабель «негорючего» исполнения, например, марки ВВГНГ 4х2.5. Приобретая кабель, отмерьте на 1-1.5 м больше, чем планируемая длина трассы.

Медные трубки следует приобретать в специализированных магазинах. Трубы для систем кондиционирования изготавливаются из особо мягкой меди и не имеют швов. Некоторые установщики полагают, что можно использовать продукцию, предназначенную для водопровода. Это заблуждение: медь в таких трубах пористая и хрупкая, а поверхность обработана грубо. Это не позволит обеспечить надежное соединение с патрубками, через мельчайшие трещинки фреон быстро испарится.

Потребуется приобрести трубки двух диаметров. Для небольших систем стандартны размеры 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. Нужный размер приведен в инструкции к сплит-системе, а также обозначен на корпусе наружного блока. Как и провод, трубки надо приобретать с запасом в 1-1.5 м.

Теплоизоляция продается там же, где специальные медные трубки. Стоит она недорого, и ее также можно взять с некоторым запасом. Теплоизоляция продается стандартными кусками по 2 м. Не забудьте, что ее нужно в 2 раза больше, чем длина трассы, + 1 кусок.

При укладке концы теплоизоляции будут закрепляться на медных трубках прочной клейкой лентой. Для этого хорошо подходит строительный армированный скотч. В крайнем случае, можно обойтись даже изолентой, но следует учесть, что она не должна со временем расклеиваться. Также для закрепления удобно использовать пластиковые монтажные стяжки с фиксатором.

Для отведения конденсата используют пластиковые гибкие трубки особой конструкции. Для того чтобы при укладке магистрали они не сминались на поворотах, внутри таких труб расположена тонкая, но жесткая стальная спираль. Продаются они в тех же магазинах запчастей и материалов для систем кондиционирования. Берите такую трубку с запасом 1.5-2 м.

Чтобы трубы и провода не портили внешний вид, желательно укладывать их в аккуратный короб. Как нельзя лучше для этого подходят стандартные электротехнические кабель-каналы с крышкой. Такие короба продаются отрезками по 2 м. Чтобы трасса смотрелась аккуратно, не забудьте также приобрести в дополнение к ним сортовые изделия: поворотные углы внутренние и наружные. Для установки сплит-систем обычно хорошо подходят кабель-каналы сечением 80х60 мм.

Кронштейны, на которых снаружи будет установлен внешний блок сплит-системы, имеют Г-образную форму. Кондиционеры довольно тяжелые, к тому же при работе вибрируют. Поэтому надо приобретать специальные кронштейны для установки кондиционеров. Такие изделия обладают высокой прочностью и жесткостью. Хорошо, если такие кронштейны входят в установочный комплект вашей системы, потому что обычные строительные уголки для этих целей непригодны.

Чтобы закрепить на стенах короба, рамы внутреннего блока и кронштейны наружного блока, потребуются анкеры и дюбели. Для фиксации наружного блока на установочных кронштейнах нужны винты и резиновые прокладки. Необходимое количество крепежных изделий следует рассчитать заранее и предусмотреть запас 25-35%.

Если вы решились установить сплит-систему своими руками, у вас в доме наверняка уже есть следующие инструменты:

• отвертки;
• строительный уровень;
• ключи шестигранники;
• дрель и набор сверл;
• перфоратор.

Перфоратор потребуется не только для сверления отверстий малого диаметра под дюбели и анкеры. Придется также проделать в толстых стенах несколько отверстий большого диаметра.

Кроме того, в процессе установки сплит-системы понадобится специальный инструмент:

• труборез с острым лезвием;
• триммер;
• развальцовка;
• трубогиб;
• манометрический коллектор;
• вакуумный насос.

Приобретать такое специализированное оборудование ради одной установки слишком накладно. Но можно взять эти необычные приспособления напрокат в специализированной фирме или у знакомого мастера.

Чистка внешнего блока сплит-системы HVAC

Загрязняется конденсор, щели узкие, прямо-таки предрасположены задержать пыль. Так чистят внешний блок сплит-системы HVAC:

1. Снимаются крышка с вентилятором.
2. Оттаскиваются в сторону боковые стенки.
3. Пылесосом снимается пыль снаружи и изнутри, со дна, стенок.
4. Шлангом изнутри щедро поливается конденсор.
5. Выступившая снаружи грязь убирается пылесосом с аквафильтром.

Это простая и надежная система. Трубки конденсора специально сделаны из меди, чтобы не стали жертвой электрохимической коррозии. Компрессор упакован в герметичный кожух, покрашен черной краской, чтобы лучше отдавал тепло. Обдувом деталей занят общий вентилятор на крышке. Система ремонтопригодна, обнаружить неисправность сможет даже школьник: два двигателя с тремя контактами, реле и конденсатор. Заправка происходит здесь же через сервисные клапаны блока. Используется коллектор. Первым концом подключается на сторону высокого давления, вторым – на сторону низкого. В середине баллон с фреоном. Для контроля количества заправляемого в сплит-систему HVAC хладагента используются общедоступные температурные диаграммы.

Главные виды неисправностей понятны, следовательно, починить сплит-систему самостоятельно труда не составит. Автор ролика на Ютуб утверждал, что не стоит чистить радиатор специальной щеткой, иначе погнется и станет работать хуже. Пусть лучше пара пятен останется. Поломки в сплит-системе HVAC устранять просто, благодаря продуманной конструкции.