Особенности систем отопления многоэтажного дома: обзор схем трубопроводов, параметров теплоносителя, автономного и централизованного теплоснабжения

Рабочие характеристики батарей

Обилие различных радиаторов отопления, наводнивших современный рынок сантехники, буквально провоцирует потребителей на замену устаревшей морально чугунной теплотехники.

Критериями их выбора, в первую очередь, являются:

• материал,
• рабочее давление,
• паспортная тепловая мощность,
• внешний вид.

При этом совершенно не учитываются возможные сложности эксплуатации приобретаемого обогревательного устройства в составе непредсказуемой отечественной системы центрального отопления. Зарубежные производители красивых радиаторов из алюминия или стали совершенно не подстраховываются от гидравлических ударов, когда давление в батареях отопления подскакивает до 20−30 атм. коррозии внутренних полостей при выпущенной на полгода воде, от газообразования в алюминиевых радиаторах при протекании теплоносителя с примесями меди и резких перепадов температур. У них этих проблем просто нет, чего нельзя сказать о системах отопления наших многоэтажек.

Характеристики чугунных радиаторов

• инертность к плохому качеству теплоносителя;
• рабочее давление — 9 атм. опрессовочное — 15 атм.;
• выдерживают температуру теплоносителя 120 0 С;
• недостатки — боится гидроударов.

Характеристики стальных радиаторов

• рабочее — до 10 атм.;
• температура теплоносителя — до 120 0 С;
• хорошо регулируется термовентилем;
• недостаток — коррозионно неустойчивы.

Характеристики алюминиевых радиаторов

• рабочее — до 6 атм. но для усиленных конструкций — до 10 атм.;
• хорошо регулируются термовентилем;
• недостаток — подверженность электрохимической коррозии и газообразованию, что приводит к образованию воздушных пробок.

Характеристики биметаллических радиаторов

• рабочее — до 20 атм. для усиленных конструкций — до 35 атм.;
• неплохая коррозионностойкость;
• температура теплоносителя — свыше 120 0 С.

Это важно! Собираясь приобретать новые радиаторы, не стесняйтесь обращаться в свою структуру ЖКХ, чтобы точно узнать значения рабочего и испытательного давлений в вашем доме. Раз в год оно подается, более высокое, чем рабочее, для выяснения слабых мест в системе. Оно может оказаться выше разрешенного для вашего нового радиатора

Оно может оказаться выше разрешенного для вашего нового радиатора.

• Надоели водонагреватели-бочонки? Купите плоский бойлер!
• Краткий обзор некоторых моделей водяных полотенцесушителей
• Производители трубчатых батарей отопления
• Немного об алюминиевых батареях отопления

Конструктивные особенности схемы отопления

В цепи отопления за элеваторным узлом находятся разные задвижки. Их роль нельзя недооценивать, поскольку они дают возможность регулировать отопление в отдельных подъездах или в целом доме. Чаще всего регулировка задвижек осуществляется вручную сотрудниками теплоснабжающей компании, если возникает такая необходимость.

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах «). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.

Отопительные приборы

Очевидно, что устройство системы отопления должно включать не только источник тепла, но и отопительные приборы. Какие батареи лучше предпочесть экономному владельцу жилья?

Для начала давайте задумаемся, в каких условиях предстоит работать радиатору в автономной системе.

Рабочая температура обычно находится в диапазоне 50 — 80 градусов. Рабочее давление не превышает 2,5 атмосфер. Гидроудары исключены — если, конечно, не заполнять контур, открывая вентиля резко и до отказа.

Раз так, можно смело остановить свой выбор на алюминиевых секционных радиаторах — красивых, дешевых и обладающих отменной теплоотдачей.

Алюминиевые секционные радиаторы.

Как мы уже выяснили, экстремального давления и высокой температуры в автономном контуре не предвидится. Раз так, на трубах можно сэкономить: мы выберем недорогой, легкий и долговечный полипропилен.

Поскольку этот материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, нам придется:

• Выбрать трубы с армированием. Слой алюминиевой фольги заметно уменьшит удлинение при нагреве.
• Снабдить длинные прямые участки розлива компенсаторами — кольцевыми или П-образными изгибами.

На фото хорошо видны П-образные компенсаторы.

Как провести отопление самому с использованием полипропилена?

Для сварки труб с фитингами используется низкотемпературный паяльник. Оплавленные поверхности фиксируются в рабочем положении и через 10 — 40 секунд (в зависимости от размеров) становятся единым целым.

Важный момент: алюминиевая фольга должна быть удалена из поля сварки зачисткой (шейвером). Она ослабит соединение, а в дальнейшем может вызвать расслоение трубы.

Зачистка полипропилена ручным шейвером.

Какие диаметры труб стоит выбрать?

1. Для розлива небольшого (не более 150 м2 на этаж) дома — с наружным диаметром 25 мм.
2. Для подводок к радиаторам — с диаметром 20 мм.

Особенности автономного отопления

В отопительных системах, работающих от котла, слабое место – это теплообменник. Редко какие котлы оснащаются теплообменниками, способными выдержать более 5 – 7 Атм. Так как допустимое значение считается по наименее устойчивому элементу, предел допустимого значения теплообменника и будет тем самым нормативом давления в частном доме. Как правило, это 1 – 3 Атм.

Если смонтирован открытый расширительный бак и нет циркуляционного насоса, волноваться нечего! Давление никогда не превысит статического минимума. Но низкое давление – это тоже не есть хорошо. Эффективность отопления здесь низкая, поэтому от такой системы всё чаще отказываются.

Если расширитель закрытый и работают насосы, следить за давлением нужно по манометру (советуется устанавливать в автономном отоплении группу безопасности, в которую входит предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр).

Автономное отопление в квартире от котла

Что может понижать давление:

1. Утечка. Если где-то капает соединение или «сопливит» кран, это разгерметизация, которую нужно устранять.
2. Воздухоотводчики тоже могут подтекать.
3. Снижение температуры воды. Расширение более холодной воды меньше, а значит, и давление тоже.
4. Повреждения мембраны расширительного бака. Она может изначально быть неправильно рассчитана, прорваться или потрескаться и растянуться. Ведь объём камеры расширителя должен составлять десятую часть всего объёма воды в трубах.
5. Воздух в системе. Первое время, после того, как залит новый теплоноситель, от него не ждут высоких показателей, поскольку постепенно должен выйти весь воздух. Если проблема вернулась вновь, возможно воздушные пробки опять скопились и нужно стравить его с радиаторов (о проблеме скажет также шум внутри труб).
6. Не стоит переживать, если давление низкое, после установки новых алюминиевых батарей. Химические реакции с выделением водорода пройдут, и система заработает «на пятёрку».
7. Выход из строя теплообменника котла. Это грозит серьёзным ремонтом, который должны выполнять мастера сервисов.

Растёт давление реже и в основном все причины сводятся к перегреву:

1. Ошибки истопника. Вода может закипать, если количество топлива превышает потребности по температуре (на улице не слишком холодно).
2. Засор. На любом этапе, в любом фильтре и соединении может образоваться засор, который не позволяет потоку нормально циркулировать. В результате до засора давление будет избыточным, а после наблюдаться резкое падение.
3. Сужение просветов. Со временем осадки накипи сужают просвет в трубах настолько, что циркуляция уже идёт совсем не так, как было рассчитано. Выход – использовать для труб мягкую воду, летом прочищать трубы.

Установка максимальных показателей

Нормативы максимального давления в отопительной системе устанавливаются с учётом характеристик используемого оборудования и труб.

Например, для радиаторов применимы такие пределы: чугунные батареи — до 6 атм., пластиковые 2—4 атм. Слабыми местами считаются стыки элементов отопительной системы.

Установка максимальных показателей производится в следующей последовательности:

1. Опрессовка системы. Контур заполняется водой под давлением, превышающим рабочее значение в 2—2,5 раза. Во время проведения опрессовки контролируется изменение по манометру.
2. Проверка герметичности. Тестирование осуществляется в 2 этапа — холодное и горячее испытание. На первом этапе система заполняется холодной водой с минимальным рабочим давлением. В таком состоянии она выдерживается 2 ч. Если за это время показатели снизились не более чем на 0,2 атм., то можно говорить о хорошей герметичности. На втором этапе отопительный котёл включается на полную мощность и магистраль заполняют горячим теплоносителем с максимальным рабочим давлением. Изменение параметра контролируется манометром.
3. Установка рабочего давления. После завершения тестирования с помощью клапана сбрасывается избыточное давление, и устанавливается рабочее значение.

Тестирование системы на максимальных показателях помогает выявить проблемные места, в т. ч. утечки. Все нарушения сразу устраняют. Нельзя начинать эксплуатацию системы без устранения слабых мест.

Источник

Важные значения

Когда напор теплоносителя, поступающий в трубы, имеет высокое значение, эффективность работы отопительной системы находится на максимальном уровне. А это, в свою очередь, позволяет как минимизировать теплопотери, так и обеспечить абсолютно все комнаты в квартирах многоэтажки необходимым теплом.

В многоэтажных домах допускается использование нескольких вариантов отопления: центральное, собственная котельная и индивидуальное.

Существует такое понятие, как рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома. Условно оно подразделяется на три подвида:

1. Статическое давление. Этот показатель дает сведения о том, насколько сильное (или слабое) давление оказывает теплоноситель на трубы (батареи) изнутри. Он зависит от того, на каком по высоте уровне находится отопительное оборудование: чем выше стояк, тем большее значение у этого показателя.
2. Динамическое давление, то есть то, с которым теплоноситель движется по трубам.
3. Максимальное (допустимое) давление. Показывает значение безопасной эксплуатации труб, то есть с каким давлением может поступать в радиаторы (трубопроводы) носитель, чтобы не возникало аварийных ситуаций на трассе (порывов и прочего). Этот вид имеет наибольшее значение при запуске отопления в начале сезона: в это время возможны гидроудары из-за резкого увеличения давления в трубах. А это может привести к серьезным авариям как на узлах, так и на самих трубопроводах.

В этом видео вы узнаете как устроена ГВС в многоэтажке

Требования по ГОСТу

Какое давление в отопительной системе многоэтажного дома необходимо для нормального обогрева жилых помещений, прописано в СНиПах и ГОСТах. Опираясь на эти показатели, проводится и монтаж самих отопительных конструкций:

1. Здания высотой до 5 этажей — показатель не должен превышать значения 3−5 атмосфер.
2. Девятиэтажные жилые дома — до 7 атмосфер, но не ниже 5 атмосфер.
3. Жилые дома выше 10 этажей — от 7 атмосфер.

Соответствие этим нормативам обеспечивает получение тепла в домах на уровне +20…+22°C при относительной влажности 30−45%. Для получения этого значения температуры делается расчет, учитывающий все возможные нюансы, которые могут возникнуть в процессе работы системы. Чтобы потери тепла были минимальными, нужно следить за разницей показаний давления теплоносителя в трубах на первом и последнем этаже: значение не должно быть существенным.Это интересно: нормативы отопления СНиП.

Реальная величина

То, какое давление в центральной системе отопления дома будет в реальности, зависит от многих причин, среди которых наибольшее значение имеет мощность подающего оборудования и его состояние. Но это не единственное, что влияет на то, насколько будет тепло в квартире. Что еще имеет значение:

1. Диаметр труб, по которым циркулирует теплоноситель. Очень часто в многоквартирных домах жильцы при проведении ремонта на своих радиаторах отопления уменьшают диаметр трубы подачи. Это приводит к тому, что общий напор теплоносителя в системе ослабеет, а значит, в квартирах других жильцов батареи будут греть слабо.
2. Этаж, на котором расположена квартира, и ее удаленность от стояка. Считается, что это не имеет значения для обогрева жилья, но это не соответствует действительности: чем дальше находится жилое помещение от трубы основной подачи теплоносителя, тем прохладнее будут радиаторы в нем. К примеру, в угловых квартирах напор теплоносителя обычно слабее.
3. Изношенность отопительных приборов и трубопроводов — если оборудование уже ветхое, то не стоит ждать того, что показатели останутся на уровне, прописанном ГОСТом

Нормативы давления в водопроводе в квартирах

Нужно понимать, что высокое давление опасно для проживающих людей в конкретной недвижимости, а низкое мешает нормальной жизнедеятельности граждан. Минимальный показатель напрямую зависит от того многоквартирный и многоэтажный ли это дом или земельный участок.

В МКД

Если для низкого строения водонаборный столб не может находиться на отметке ниже 10 м, то в МКД для каждого этажа определен дополнительный показатель ещё 4 м. Соответственно, на 2 эт. давление в стояке должно поднимать воду на 14-метровую высоту, а на третьем – 18.

Если потребление идет по минимуму, то допускается значение в 3 м. Когда дело касается отдельных приборов, то в трубе, которая подведена:

• к рукомойнику с краном и смесителю – 2 м;
• в ванной комнате – 3 м;
• в смывном бочке унитаза – более 4 метров.

Горячее водоснабжение (ГВС)

Оптимальные цифры по водоснабжению важны, т. к. речь идет также об отоплении помещений. СНиПом установлено, что для ГВД параметр должен находиться в пределах 0,3-4,5 атмосферы, но в ночной период допускается снижение.

Определить напор можно самостоятельно, но если он будет полностью отсутствовать, то требуется незамедлительное обращение в УК, особенно когда водяной поток сильный и давление начинает передавливать систему.

В частном доме

Норма для дома, который стоит на земельном участке – 2 атмосферы. Подавать воду на частные территории также должны согласно нормам, в т. ч. имеет значение этажность, если постройка состоит из нескольких уровней. Перепад давления или плохой напор может вызвать негативные последствия для системы в целом и бытовых приборов.

Именно поэтому сотрудники УК должны постоянно проверять и замерять данные в трубопроводе. В организации формируется рабочий отдел, отвечающий за ведение статистики по давлению воды. Дополнительно в его обязанности входит реагировать на срочные вызовы.

Температура воды и давление в системе отопления

Чтобы определить показатель температуры, используются нормативы с учетом сезонных климатических особенностей.

Стандартные параметры:

• при 0 за окном подача в радиаторы +40 С.. +45 С, в обратке не менее 35 С;
• при -20 – подача в радиаторы +67 С.. +77 С, в обратке не менее 53 С;
• при -40 – подача в приборы отопления максимально допустимых значений.

Давление в системе центрального отопления также определяется индивидуально. Если конструкции относятся к типу естественной циркуляции, то давление может быть чуть выше статического. Для одноэтажных строений с принудительной циркуляцией рабочее давление должно быть в пределах 1,5-2,5 бар, при повышении этажности давление нужно увеличивать, чтобы теплоноситель циркулировал в нормальном режиме. Так, для пятиэтажных домов оптимальным считается давление 4 бар, для 9-этажных – 7 бар, в высотных домах до 10 бар.

Вид розлива

Естественная циркуляция воды в системе отопления зависит от принципа подачи теплоносителя от котла к отопительным приборам. Различаются контуры с нижним и верхним розливом.

Нижний розлив дает возможность обойтись без монтажа высоких вертикальных труб – коммуникации прокладывают на уровне пола. Такой вариант пригоден только для однотрубных контуров и относится к малоэффективным без установки циркуляционного насоса.

Верхний розлив – оптимальный вариант, поскольку распределительная труба двухтрубной системы располагается под потолком и обеспечивает активную подачу нагретого теплоносителя в каждый радиатор, из которого остывшая вода уходит в трубу обратки, размещенную вдоль пола. Для однотрубной системы розлив верхнего типа также предпочтительнее.

Двухтрубная система отопления с верхним розливом

Вертикальная и горизонтальная двухтрубная система

Есть два типа организации двухтрубной системы – вертикальная и горизонтальная. Вертикальная применяется чаще всего в многоэтажных домах. Она требует большего количества труб, зато легко реализуется возможность подключения радиаторов на каждом этаже. Главное достоинство такой системы – автоматический вывод воздуха (он стремится вверх и там выходит или через расширительный бачек или через спускной вентиль).

Двухтрубная вертикальная разводка системы отопления многоэтажного дома

Горизонтальная двухтрубная система применяется чаще в одноэтажных или, максимум, в двухэтажных домах. Для стравливания воздуха из системы на радиаторах устанавливают краны «Маевского».

Двухтрубная горизонтальная схема отопления двухэтажного частного дома (кликните по картинке чтобы увеличить масштаб)

Какие должны быть нормативы ГОСТ и СНиП для многоквартирных домов

Документы оговаривают диапазоны, обеспечивающие отопление здания. Показатели рассчитаны для поддержания температуры около 20 °C при влажности порядка 40%.

Для их достижения на стадии подготовке к строительству разрабатывается проект. Выделяют три значения рабочего давления:

• 2—4 атм для домов до 5 этажей;
• 5—7 для 6—9;
• 12 и выше для 10-этажных и больших строений.

Факторы, определяющие показания

Современные дома оборудованы элеваторами, которые разделяют сеть на части. Их цель — смешать потоки воды разной температуры. Они оборудованы регуляторами, при помощи которых управляют соплами. Это влияет на определение давления: частично закрытый узел изменяет показатель.

Достичь значений, указанных в ГОСТ, также мешают следующие факторы:

• Мощность приборов, установленных в здании, редко подходит под расчёты, проведённые перед началом работ.
• Состояние оборудования. В течение эксплуатации оно изнашивается.
• Диаметр трубопровода. Иногда, при ремонте, участок обвязки заменяют, выбирая другой размер, что приводит к падению давления.
• Расположение квартиры: чем дальше от магистрали и котла, тем больше шанс снижения показаний.

Проверка нормы в многоэтажных зданиях

Осуществляется манометрами в трёх точках:

• на подаче, около котла, а также на обратке в аналогичной точке;
• возле всего используемого оборудования: насосов, фильтров, регуляторов и прочего;
• на магистрали около котельной и у отвода к дому.

Требования к показателям определены ГОСТ и СНиП.

Состав и принцип работы системы

Все системы отопления частного дома с естественной циркуляцией теплоносителя рассчитаны на небольшие протяженности трубопроводов – не больше 25-35 м в одну сторону.

Состав системы отопления частного дома с естественной циркуляцией теплоносителя включает следующие элементы:

• котел, как правило, твердотопливный;
• трубопроводы: в зависимости от может быть один или два трубопровода – подающий и обратный;
• отопительные радиаторы;
• расширительный бачок.

На первом рисунке видна взаимосвязь всех перечисленных выше компонентов.

Изображение 2. Схема возникновения циркуляционного напора.

В котле сгорает топливо (дрова, брикет и так далее). По подающему трубопроводу нагретый теплоноситель доставляется до радиаторов. Здесь теплоноситель отдает часть своего тепла в окружающую среду. Посредством обратного трубопровода остывший теплоноситель попадает обратно в котел. Расширительный бачок нужен для непрерывной подачи теплоносителя в систему отопления.

Такой цикл повторяется постоянно. Теплоноситель двигается за счет создаваемого давления. Его создает расширительный бачок. Давление воды создается за счет атмосферного давления, так как расширительный бачок находится выше всех остальных элементов системы отопления частного дома. Именно по этой причине такие системы называются системами с естественной циркуляцией.

работают по такому же принципу, только в них существуют еще и вертикальные трубопроводы, которые называются стояками.

Вода течет по ним за счет давления, в образовании которого принимают участие сразу три фактора:

• давление за счет расширительного бачка;
• давление за счет расширения теплоносителя вследствие его нагревания;
• давление за счет действия холодного, более тяжелого теплоносителя.

Вода, сильно нагреваясь от котла, поднимается по стояку, а потом вытесняется более тяжелой холодной водой. Дальше вода растекается по горизонтальному трубопроводу. Эти движения происходят только за счет указанных выше составляющих общего давления, то есть самотеком. Таким же образом вода поступает обратно.

Схема разводящего трубопровода горячей и холодной воды.

Кроме того, наклон трубопроводов способствует удалению воздушных подушек через расширительный бачок. Это происходит по той причине, что воздух легче воды, поэтому стремится попасть в самую верхнюю точку – расширительный бак.

Расширительный бак имеет и другое предназначение – забирать нагретую воду, объем которой при нагревании увеличивается, при остывании вода возвращается обратно.

Если говорить кратко, то принцип действия движения воды такой: вода поднимается по стояку вследствие нагревания, а также под воздействием давления. Циркуляция теплоносителя обуславливается разностью между двумя плотностями – нагретой и остывшей воды.

Несмотря на наличие давления, хоть и небольшого, движение воды не имеет большой скорости. Это связано с тем, что расходуется на преодоление сопротивления, которое возникает в результате трения воды о внутренние стенки труб. Особенно большое сопротивление теплоноситель испытывает в местах поворота трубы, в местах прохода через водопроводную арматуру и так далее.

В общем смысле скорость движения теплоносителя, то есть ее напор, зависит от многих факторов:

• от разности двух высот – высоты центра котла и высоты центра отопительного радиатора. Чем больше эта разность, тем быстрее движется вода в системе отопления двухэтажного частного дома с естественной циркуляцией;
• от разности плотностей холодной и горячей воды – чем выше температура, тем меньше ее плотность, а соответственно, и разность больше.

Напор в трубах многоквартирных домов

Из содержания предыдущих разделов становится понятно, что величина набора в трубопроводах центрального отопления высотных домов зависит от этажа, на котором расположена квартира. Ситуация следующая: если жильцы первых двух этажей могут приблизительно ориентироваться по манометру, установленному в подвальном тепловом пункте, то реальное давление в остальных жилищах остается неизвестным, поскольку оно падает с каждым метром подъема воды.

Более того, знание величины напора в централизованной сети не несет практической пользы, поскольку хозяин не может на него повлиять. Хотя некоторые рассуждают так: если давление в магистрали упало, значит, тепла поступает меньше, что является ошибкой. Простой пример: перекройте в подвале кран обратной линии и вы увидите скачок стрелки манометра, но при этом движение воды остановится и подача тепловой энергии прекратится.

Так выглядит тепловой пункт на подъезд

Теперь конкретно о цифрах. Диаметры сетей теплоснабжения и мощность подающих от котельной насосов рассчитывается так, чтобы обеспечить подъем нужного количества теплоносителя вплоть до последнего этажа. Это значит, что на входе в многоэтажный дом рабочее давление в системе отопления составит:

• в старых пятиэтажках, где по сей день встречаются чугунные радиаторы, — не более 7 Бар;
• в девятиэтажных зданиях советской постройки минимальный показатель составляет 5 Bar, а максимальный зависит от близости котельной с насосами, но не выше 10 Bar;
• в высотках – не более 15 Бар.

Представленная информация несет пользу только в плане выбора новых радиаторов и полимерных труб. Понятно, что в зданиях повышенной этажности не следует монтировать чугунные и стальные панельные батареи, рассчитанные максимум на 1 МПа, о чем подробно рассказывается в нашем руководстве по выбору и на видео от эксперта:

Стояки отопления в многоквартирном доме: какой выбрать?

Как правило, большинство многоквартирных зданий оснащено стояками из стали. У них есть свои положительные качества, но все равно спустя несколько десятилетий их приходится менять, так как они «дружно» выходят из строя один за другим. Это означает, что их срок службы истек, и требуется обновление всей системы.

Часто при этом возникают сложности, так как современные материалы в корне отличаются от тех, что ставили на системы отопления лет 30-40 назад. Поэтому необходимо соотнести их параметры с теми, которые имеют старые стояки. Особенно это касается тех жильцов, кто решил не дожидаться аварийных ситуаций, а взять безопасность и качество обогрева в своих квартирах в собственные руки.

Оборудование должно совпадать по следующим критериям:

1. Первый из них, это температура стояка отопления в многоквартирном доме. Это означает, что новые трубы должны выдерживать такой же нагрев теплоносителя, как и предыдущие или даже превосходить их.
2. Не менее важный показатель – давление в системе.В зависимости от этажности здания, оно может составлять от 3-8 атм.Кроме постоянного давления в работающей системе существуют еще так называемые гидравлические удары, которые происходят во время ее запуска.Узнав у поставщиков тепла, какое рабочее давление в системе, нужно добавить к этому показателю 30-35% и приобретать трубы, которые способны его выдержать.
3. В том случае, если какая-то часть стояка будет проходить через нежилое, неотапливаемое помещение, то ему потребуется сделать теплоизоляцию.

Как показывает практика, сегодня большинство потребителей останавливают свой выбор на трубах из полипропилена. Лучше всего для столь ответственной части отопительной системы подойдет модель PN25, которая отличается повышенной прочностью, но при условии, что верхний показатель нагрева теплоносителя не превышает +90 градусов. Если это не так, то придется снова ставить привычные стальные трубы.

Иногда те, кто желают продлить «жизнь» отопительной системы в своей квартире ставят металлопластиковые стояки, не зная, что они крайне уязвимы в местах соединения. Это вызвано перепадами давления, которые эти трубы переносят не очень хорошо.

Нормы для расширительного бака

Закрытая отопительная система может основываться на использовании расширительного бачка. В этом случае используется бак мембранного типа. В открытой конструкции применяется типовая ёмкость, давление в которой обеспечивается высотой её расположения и уровнем жидкости в баке.

Фото 2. Схема устройства мембранного расширительного бака. Указаны нормы давления при разном уровне заполнения изделия водой.

В закрытой конструкции необходимо обеспечить начальное давление камеры. Дело в том, что отопительный котёл просто не будет работать без создания в системе давления, минимальное значение которого указано в инструкции на оборудование. Для большинства моделей котлов оно составляет 0,7—0,8 атм. Оптимальная работа обеспечивается при внешних показателя 1,1—1,2 атм., при этом следует учитывать, что мембрана сама способна повысить его на 0,3—0,4 атм. С учётом этого, в расширительном баке закрытой системы необходимо обеспечить начальное давление в диапазоне 0,7—1 атм.

Контролировать величину в расширительном баке можно с помощью манометра ручного типа. В воздушной камере бака мембранного типа есть ниппельный выход, через который и осуществляют измерения. Постоянный контроль обеспечивают при установке в баке манометра шинного типа. При недостаточном давлении в воздушной камере бака производится подкачка с помощью обычного воздушного, ручного насоса с манометром. Если его поднять не удаётся, то следует искать дефект или повреждение мембраны.

О способах прокладки труб

При организации обогрева частных домов чаще всего используется тупиковая схема двухтрубной системы отопления. Группа радиаторов присоединяется к 2 магистралям поочередно — от первого до последнего прибора.

Потребный расход воды в каждом радиаторе обеспечивается путем предварительной балансировки и автоматическим регулированием с помощью радиаторных вентилей с термоголовками.

Помимо тупиковой схемы, широко применяются и другие виды разводок:

• попутная (петля Тихельмана);
• коллекторная схема разводки.

При попутной разводке нет первых и последних радиаторов, эта горизонтальная двухтрубная система отопления представляет собой кольцо, питающее теплоносителем группу отопительных приборов.

Батарея, первая по счету на подающей магистрали, является последней на обратном трубопроводе. То есть теплоноситель на подаче и в обратке движется только вперед, а не навстречу друг другу (попутно). Благодаря тому, что вода в петле проходит одинаковое расстояние, двухтрубная горизонтальная система отопления с попутным движением изначально является гидравлически уравновешенной.

Сильная сторона коллекторной системы отопления с нижней разводкой заключается в двухтрубном подключении каждого отопительного прибора к одному распределительному узлу — коллектору. Такие используются в организации водяного напольного обогрева. Прокладка отдельных ветвей к каждой батарее осуществляется скрытым способом в стяжке либо под деревянным напольным покрытием. Регулирование и балансировка выполняется в одном месте — на коллекторе, оснащенном специальными вентилями и расходомерами (ротаметрами).

В соответствии с современными требованиями к дизайну интерьеров в домах чаще всего используется отопление с нижней разводкой, позволяющее прятать трубы в стены и полы либо вести их открыто над плинтусами. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой, когда подающая магистраль располагается под потолком либо на чердаке, востребована при организации самотечных сетей. Тогда нагретый теплоноситель поднимается под потолок прямо от котла, а затем по горизонтальной трубе расходится по батареям.

По рабочему давлению в сети схемы делятся на 2 вида:

1. Открытые. В верхней точке системы установлен расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Давление в этой точке нулевое, а возле котла равно высоте водного столба от верха до низа отопительной сети.
2. Системы отопления закрытого типа. Здесь теплоносителю придается избыточное давление в размере 1-1,2 Бар, а контакта с атмосферой нет. Закрытый расширительный бачок мембранного типа располагается в нижней точке, рядом с источником тепла.

Разводки двухтрубных систем бывают горизонтальными и вертикальными. При вертикальной схеме обе магистрали превращаются в стояки, принизывающие межэтажные перекрытия в местах установки отопительных приборов. Характерно, что теплоноситель к стоякам все равно подается горизонтальными коллекторами, проложенными в нижней либо верхней части дома.

Однотрубная система водяного отопления многоэтажного дома

В многоэтажных зданиях такая система применяется часто, в качестве основного материала используется стальная труба (в частных отопительных системах допустимо применение полипропилена или металлопластика).

• конструкция системы и её проект рассчитываются в соответствии со СНиП по прокладке трубопроводов;
• участки магистрали, проходящие снаружи или в подвальном помещении, утепляются, чтобы тепло не уходило впустую;
• в зданиях применяется вертикальная однотрубная система — дешёвый и эффективный вариант устройства отопления;
• проектирование и расчёт производятся на этапе строительства — оптимальный вариант, схемы и чертежи с расчётами, относящиеся к отоплению, утверждаются в соответствующих инстанциях перед началом строительства;
• перед запуском в работу проводится опрессовка и пусконаладочные работы.

Заключение

Как видите, важность давления в централизованных сетях теплоснабжения несколько преувеличена. Пусть даже хозяин квартиры осведомлен, что у него в трубах должно быть 0.7 МПа, но это ему мало что дает

Кроме правильного подбора радиаторов и труб для замены магистралей.

В частном доме картина иная: показания манометра, да еще лужица около предохранительного клапана служит индикатором мелких либо существенных неисправностей. Эти вещи необходимо отслеживать и вовремя реагировать подпиткой системы, чтобы поднять давление до нормы. Не стоит забывать и о расширительном бачке – вовремя подкачивать воздушную камеру и следить за целостностью мембраны.