Теплоноситель для чугунных радиаторов
О минусах чугунных батарей, зачастую превращающихся в плюсы
Долгое нагревание
Поборники новых алюминиевых и стальных батарей ругают чугун за его тепловую инерционность. Да, это так. «Раскочегаривается» чугунный радиатор довольно долго – это тебе не тоненький стальной корпус. Когда предстоит нагреть в начале холодов промерзший дом, это вызывает раздражение. Зато ведь и стынет толстая чугунная батарея тоже долго. Представьте – за окном мороз, а отопление внезапно отключили. Алюминиевые, стальные и биметаллические изделия сразу же станут холодными. А возле старого доброго чугуна можно будет еще погреться некоторое время.
Медленная отдача тепла в комнату
Сравним теплоотдачу, которая присуща одной секции чугунной батареи (это в среднем 110 ватт) и аналогичный показатель радиаторов из алюминия из стали. Выяснится, что последние, имея такие же габариты, и горячей воды меньше требуют, и тепла в полтора раза больше отдают. Однако конвекционно-воздушный способ обогрева у алюминия и биметалла, где греется только сердечник, а не кожух, проигрывает лучевому способу у стали и чугуна. У последних тепловые лучи не только воздушные массы нагревают, но и до предметов в комнате дотягиваются. В результате предметы также начинают излучать тепло, и комната прогревается качественнее и эффективнее.
Они тяжелые
Неуклюжую и увесистую чугунную батарею не каждый сможет поднять в одиночку – ведь только одна секция весит в среднем 5-6 килограммов. Но ведь мало кто из хозяев квартир и домов таскает эти батареи – обычно для их установки и снятия приглашаются сантехника. Вот им-то и не люб чугун. И еще надо заметить, что большой вес эти радиаторы имеют из-за толстых стенок, благодаря которым долго удерживают тепло и служат не меньше пятидесяти лет.
Они «кушают» много теплоносителя
Ну да, в чугунную секцию в среднем заливается 0,9 литра горячей воды, а в алюминиевую – всего 0,4 литра. Заметим, что при этом и габаритные размеры у этих двух видов батарей отличаются – алюминиевые гораздо меньше.
Они некрасивые
Стандартные радиаторы из чугуна, которые повсеместно ставили в советское время, то они, конечно, красотой не блещут. Грели-то они хорошо, вот только хотелось их спрятать с глаз долой.
Вот и закрывали их хозяева квартир всякими ширмочками и экранами, отнимающими тепло.
Сегодня же появились эстетичные художественные литьевые изделия из чугуна. На их поверхности имеются узоры в самых разных стилях. Стоят такие батареи (немецкие, английские, турецкие, французские, китайские) дорого, но выглядят просто роскошно. Отечественные радиаторы, конечно, не столь красивые, зато дешевые. Но всё равно их дизайн вполне привлекателен, а плоская поверхность выглядит аккуратно.
Художественные литые радиаторы в ретро стиле.
Вес секции батареи из чугуна
Внешние особенности конструкции
Типы и особенности батарей
Прежде чем выполнять расчет количества батарей или секций радиаторов отопления на квадратный метр по площади определенной комнаты в частном доме или квартире, убедитесь, что подбор устройства был правильным, и оно действительно подходит в вашем случае. Рассмотрим их виды вкратце.
Алюминиевые
Алюминиевые радиаторы могут изготовлять из первичного или вторичного сырья. Вторые заметно уступают по качеству, зато стоят дешевле. Основные преимущества алюминиевых батарей:
- Высокая теплоотдача,
- Небольшой вес,
- Простой универсальный дизайн,
- Стойкость к повышенным давлениям,
- Низкая инертность (быстро нагреваются и остывают, что позволяет быстро регулировать температуру в помещении),
- Умеренная цена (300-500 руб. за секцию).
Алюминий чувствителен к щелочам в составе теплоносителя, поэтому нередко сердечник покрывается слоем полимеров, что увеличивает срок службы изделия. Основная часть моделей изготавливается методом литья, намного меньше представлены экструзионные (выдавленные) секции. Популярные производители. Sira, Global, Rifar и Термал.
Биметаллические
Внутри биметаллических радиаторов стоит стальная или медная труба, которая прячется за алюминиевым кожухом. За счет этого радиатор справляется с высокими рабочими давлениями, меньше подвергается воздействиям абразивных или щелочных примесей в теплоносителе. но при этом сохраняет высокую мощность, теплоотдачу и низкую инерционность.
При установке не нуждается в дополнительных опорах. Можно монтировать самостоятельно.
Основной минус чугунных изделий – большой вес, что усложняет установку в условиях типичной городской квартиры. В числе преимуществ:
- Большое пропускное сечение, благодаря чему батарея продолжает хорошо работать даже при наличии отложений,
- Долго хранят тепло,
- Срок службы – 20-50 лет,
- Стабильная работа при давлении 8-10 атм,
- Привлекательный ретро-дизайн литых чугунных секций.
По типу исполнения радиаторы могут быть секционными, панельными. пластинчатыми или трубчатыми. Секционные наиболее востребованы, т.к. обладают защитой от гидроударов, могут легко разбираться для ремонта или доукомплектовываться дополнительными элементами. Они экологически безопасны и обеспечивают хорошую теплоотдачу и конвекцию.
Общие данные
Как рассчитать тепловые потери для частного дома и квартиры
Тепло уходит через окна, двери, перекрытия, наружные стены, системы вентиляции. Для каждой потери тепла рассчитывается свой коэффициент, который используется в подсчетах необходимой мощности отопительной системы.
Коэффициенты (Q) определяются по формулам:
- S – площадь окна, дверей или иной конструкции,
- ΔT – разница температур внутри и снаружи в холодные дни,
- v – толщина слоя,
- λ – теплопроводность материала.
Все полученные Q складываются, суммируются с 10-40% термопотерь через вентиляционные шахты. Сумма делится на общую площадь дома или квартиры и добавляется к предполагаемой мощности системы отопления.
При подсчете площади стен от них отнимаются размеры окон, дверей и пр.. т.к. они учитываются отдельно. Самые большие теплопотери у комнат на верхних этажах с неотапливаемыми чердаками и цокольных уровнях с обычным подвалом.
Большую роль в нормативных расчетах играет ориентация стен. Наибольшее количество тепла теряют помещения, выходящие на северную и северо-восточную сторону (Q = 0,1). Соответствующие добавки тоже учитываются в описанной формуле.
Компенсация теплопотерь
Чтобы мощности батарей хватило для отопления помещения, нужно внести некоторые корректировки:
- Дробные значения округлить в положительную сторону. Лучше пусть остается некоторые запас мощности, а нужный уровень температуры отрегулируется с помощью термостата.
- Если в комнате два окна, то нужно поделить высчитанное количество секций на два и установить их под каждым из окон. Тепло будет подниматься, создавая тепловую завесу для холодного воздуха, проникающего в квартиру через стеклопакет.
- Нужно добавить несколько секций, если две стены в комнате выходят на улицу. или высота потолка достигает больше 3 м.
Дополнительно стоит учесть и особенности отопительной системы. Автономное или индивидуальное отопление намного эффективней по сравнению с центральными системами в многоэтажных домах. Если по трубам идет уже остывший теплоноситель, радиаторы не смогут работать на полную мощность.
Расчеты в зависимости от объема помещения
Расчёт радиаторов отопления по площади.
Сразу обозначу: квартира Васи (ранее упоминал — однушка), угловая, зал имеет два окна, один из оконных проёмов с выходом на балкон. Стена, та что с балконом, выходит на северную сторону света, а стена со вторым окном на северо-восток.
Длина комнаты — 5,600 метра, ширина — 3,200. Перемножая эти размеры друг на друга, находим площадь помещения.5,600м*3,200м=17,920 кв.м. Округляем полученный результат до 18 кв.м. (Здесь и далее, смело производим округления в сторону увеличения, так как производители отопительных приборов заведомо завышают показатели теплоотдачи, далеко не везде до батареи доходит теплоноситель равный 90 градусам.)
Выше я рассмотрел строительные нормы, согласно которым 100 Вт достаточно для 1 квадратного метра. Следующей формулой рассчитываем количество секций: 18 умножаем на 100, и делим на 204 (заявленная мощность одной секции)18*100/204=8,8235 шт., округляем до 9
Получили, что 9 секций достаточно для отопления нашей комнатухи. Нонсенс бляха-муха! Помним да, заверения продавца — консультанта? Именно к этому он и подводил Васю! НО!! Как уже говорил — надлежит учесть ещё кое какие нюансы.
Оказывается, этот расчёт ничто иное, как — «навскидку», без учёта особенностей материала жилья и его расположения (ниже объясню о чём речь).
Почему же у Васи до сих пор квартира отапливалась аж 20 секциями чугунных радиаторов МС-140-500 (заявленная производителем тепловая энергия одной секции — 175 Вт),
и он очень даже уютно поживал в зимних условиях нашего региона — Южный Урал. По идее жить-бы пришлось с открытой форточкой всю зиму, ан нет, не было такого. Ведь если мы произведём нехитрый расчёт:18*100/175=10,28 и даже если округлить количество секций до 11 штук, то это один хрен всего на две больше чем биметаллический!!!
Много слов скажете? Это лишь для наглядности, самому влом клацать по клавишам, привык понимаешь-ли всё на «пальцах» объяснять, дабы вопросов меньше оставалось. А то откроешь иной сайт, что читал — что не читал, закрыл, нихрена не понял (вопросов осталось больше, чем узнал), открываешь следующий .
Так вот, о чём это я…
1 дополнительный фактор.
Умножение на некий коэффициент, он отличен в зависимости региона нашей необъятной Родины (понимаем-да насколько различны климатические условия?). Коэффициент учитывает потери тепла из помещения, такие как: не утеплены надлежащим образом стены, сифонят фрамуги окон и т.д и т.п.
Покажу формулой, для наглядности:18 кв.м*100=1800Вт 1800*1,2(коэф)=2160 2160/204=10,58 округляем, получается, что нам уже нужно 11 секций биметалла вместо прежде высчитанных 9!! О как!!
Принятое, общее его значение (коэффициента): от 0,5 до 1,5.
К примеру если в помещении установлены пластиковые окна двухкамерные (то есть 3 стекла, такие именно стоят у Васи) то его можно принять равным 1,2. Ещё он учитывает материал стен, утеплены ли они, отапливаемое ли помещение под и над рассматриваемым жильём.
Пока к слову пришлось:
Есть специальная программа, в которую вводишь, на первый взгляд малозначимые данные, и она высчитывает всё до мелочей. Используют её широко в своей работе проектировщики, как-нибудь в следующей статье расскажу, как ей пользоваться..
2 дополнительный фактор.
Если наша комната имеет одно окно и две наружные стены, то найденную нами мощность (согласно ГОСТ), увеличиваем на 20 процентов, а если имеет два окна и две наружные стены (как у Васи), то на 30 процентов9*0,3 = 2,7 округляем = 3 секции
3 дополнительный фактор.
Если окно «смотрит» на север, либо северо-восток, мощность надлежит увеличить на 10 процентов. У Васи окно, что с балконом выходит на север, а второе на северо-восток, значит умножаем на 0,29*0,2 = 1,8 округляем = 2 секции
4 дополнительный фактор.
Если радиатор зашивается панелями с горизонтальными щелями, то мощность надлежит увеличить ещё на 15 процентов9*0,15 = 1,35 округляем = 2 секции
Вот теперь только я и получил близкий к тому, что в наличии у Васи в квартире, результат9+2+3+2+2=18
Как видим он вдвое отличен от рекомендуемого количества секций продавцом-консультантом магазина.
Имейте ввиду всё вышеперечисленное, если перед вами стоит сей вопрос.
Пример расчета
Преимущества по сравнению с другими батареями
- Неоспоримым преимуществом чугунного радиатора перед современными алюминиевыми, стальными, биметаллическими батареями является его долговечность. Полувековой юбилей чугунной батареи – явление повсеместное. В некоторых городах сохранились по сегодняшний день и продолжают исправно работать еще те батареи, которые отливались в позапрошлом веке.
- Себестоимость чугунного изделия может только порадовать будущего владельца – европейские цены на сверхмодные алюминиевые или биметаллические батареи далеко не каждому по карману. К тому же покупка большого количества секций сулит значительную выгоду.
- Еще одно достоинство чугуна – отсутствие каких-либо требований к теплоносителю. В систему отопления заливается вода любого качества.
- Толщина чугунных секций позволяет выдерживать самое высокое рабочее давление. начиная с 9 Атм и выше. Кроме того, чугун отлично переносит гидроудары, поэтому именно ему отдают преимущество в централизованных системах отопления.
Расчет разных типов радиаторов
Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1л/мин примерно равен мощности в 1кВт (1000Вт).
Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя
Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.
Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя
Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.
Чтобы считать было проще, есть усредненные данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50см приняты такие значения мощностей:
- алюминиевые — 190Вт
- биметаллические — 185Вт
- чугунные — 145Вт.
Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.
При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м 2 площади. Тогда на помещение 16м 2 нужно: 16м 2 /1,8м 2 =8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.
Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:
- биметаллический радиатор — 1,8м 2
- алюминиевый — 1,9-2,0м 2
- чугунный — 1,4-1,5м 2 .
Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.
Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения
Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м 2. Считаем количество секций стандартного размера: 16м 2 /2м 2 =8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.
Расчет количества секций радиаторов отопления разбор 3-х различных подходов примеры
Объемный расчет количества секций
Рассчитать количество необходимых секций можно, исходя из объема радиатора. Если дом или квартира построены без учета модных ныне технологий энергосбережения, то на 1 кубический метр объема требуется 41 Ватт тепловой мощности.
Такой схемой пользуются в Европе. Разделив имеющийся объем помещения на 41, мы получаем требуемую мощность прибора. Зная ее и этот же показатель для одной секции батареи, легко высчитать секционность прибора.
Приведем пример из расчета, что помещение имеет площадь 22 квадратных метра и высоту потолка 2,7 м. Кубический объем вычисляют так:
22×2,7=59,4 м. куб. Далее 59,4/41=1,448 кВт.
Современная комбинированная батарея
Мощность одной единицы радиатора в зависимости от модели может варьировать в пределах от 120 до 200 Вт. Приведем примеры расчета:
- Если эта величина равна 120 Вт (параметры указаны в паспорте), то формула вычислений такова — 1448/120=12,06 (12-секционная батарея).
- Если мощность одной единицы прибора равна 250 Вт, то получаются такие цифры — 1448/250=5,8 (6-секционная батарея). Принцип вычислений в целом понятен.
Как правило, продавцы в магазине осведомлены о мощности отопительного прибора. Известно, что для одной секции чугунного агрегата этот показатель равен 160 Вт, алюминиевого — 192 Вт, биметаллического — 200 Вт. Зная эти величины, можно заранее перед покупкой произвести точные расчеты.
Обратите внимание! Так как зимы в наших широтах могут быть очень суровыми, то к точным расчетам специалисты советуют еще прибавлять лишних 20%. Это значит, что к полученной вами цифре, указывающей на секционность прибора, всегда нужно добавлять 2 лишние единицы
Расчёт в зависимости от типа радиатора
Какие преимущества у чугунных батарей?
Сегодня чугунные батареи считаются устаревшими устройствами. На рынке появилось множество современных радиаторов отопления, изготавливаемых из стали, алюминия или из двух этих металлов одновременно (биметаллические). Однако батареи из чугуна до сих пор пользуются большим спросом. Особенно часто их устанавливают в многоквартирных домах с централизованной системой отопления. Всё потому, что в таких домах в качестве теплоносителя используется техническая вода, очисткой которой никто сильно не озабочен. Протекая по трубопроводам, горячая вода захватывает с собой различные примеси. В батареи квартир теплоноситель попадает с большим количеством щёлочи и песчинок, выступающими абразивными веществами. Всё это способно засорять и разрушать изнутри радиаторы отопления. Ни один другой вид батареи, кроме чугунной, не сможет исправно прослужить более 50 лет в таких сложных условиях.
Чугунная батарея отопления
К достоинствам чугунных радиаторов можно отнести:
- Стойкость к коррозии.
- Высокий уровень тепловой инерционности. Чугун остывает дольше, чем другие материалы. Радиатор сохраняет до 30% тепла через час после отключения системы отопления. Батареи других типов в таких случаях сохраняют лишь 15% тепла.
- Долговечность. Хотя разработчики говорят лишь о 10-30 годах исправной службы, на практике этот прибор способен проработать до 100 лет. Для столь длительной работы устройства лучше периодически прочищать его и заменять межсекционные прокладки.
- Большое внутреннее сечение, из-за чего необходимость в очистке возникает редко.
- Не может стать причиной электрохимической коррозии. То есть чугунные батареи можно спокойно присоединять как к стальным трубам, так и к пластиковым.
- Высокое рабочее давление (от 9 атмосфер). Чугунные радиаторы хорошо переносят гидроудары.
Срок службы радиаторов отопления.
Недостатками чугунных батарей являются их немалый вес (одна секция весит около 5-6 кг) и длительное время нагрева (зато и остывают они долго).
Если старый чугунный радиатор треснул от мороза, значит внутри скопился лёд, который ещё больше увеличил и без того тяжёлую массу. Вынести одному человеку из дома такую тяжесть не под силу. Стенки у чугунных батарей специально делают такими толстыми, чтобы они не ломались, так как чугун — хрупкий сплав. При установке батареи лучше использовать надёжные и крепкие элементы крепежа.
Какой срок службы, эксплуатации у чугунных радиаторов отопления
Сколько лет можно эксплуатировать чугунные радиаторы?
Чугунные радиаторы способны прослужить достаточно продолжительный срок. В среднем срок службы составляет 35 — 40 лет, и этот срок зависит от условий эксплуатации чугунного прибора. В автономной системе отопления (если теплоноситель не сливается из системы) чугунный радиатор способен прослужить более 50 лет.
При длительном сроке эксплуатации в чугунном радиаторе могут начать разрушаться межсекционные прокладки и радиаторные нипеля, из-за чего появляются течи. Вследствие шершавой и пористой поверхности внутренних стенок радиатора в нем со временем образуется осадок и налет, поэтому снижается теплоотдача радиатора. В автономной системе отопления рекомендуется один раз в три года промывать секции, а в многоквартирном доме это нужно делать каждый год после окончания отопительного сезона.
Производитель практически всегда указывает эту информацию в паспорте изделия, если говорить об средних цифрах, то это 25-ь, 40-к лет эксплуатации.
Гарантийный 25-ь, 30-ь лет.
Конечно радиаторы могут эксплуатироваться по разному, теплоноситель может быт разным и по составу (к примеру вода и антифриз) и по чистоте (по загрязнению), все эти факторы могут влиять на долговечность чугунных радиаторов.
Из практики могу сказать что фактический срок эксплуатации превышает эти цифры, не раз менял чугунные радиаторы на иные, срок службы которых (чугунных) превышал 50-т лет (!) состояние идеальное, людей не устраивал «страшный» (не современный)
Систему надо промывать после сезона, если ЖЭК не относится наплевательски к своим обязанностям, то делается это ежегодно перед каждым сезоном.
В этом случае батареи идеальные и после 50-и лет эксплуатации.
Чугунные радиаторы, это «долгожители» среди «коллег», бОльшего срока эксплуатации нет ни у каких других радиаторов.
Я думаю не открою тайну или особого нового для кого то, тем более с нашим менталитетом, что угодно, в том числе и чугунные батареи можно эксплуатировать столько, сколько они исправно служат без каких либо проблем которые могут этому препятствовать или создавать неудобства.
То есть работает правило — работают пусть работают, пока работают!
Но это общее правило, а по факту ничего вечного нет, производитель заявляет безотказную работу сроком от 25 до 75 лет от разного производителя, но это только образное значение.
В батареях стоят паронитовые прокладки, которые могут просесть и батарея потечёт, и хотя чугун достаточно сильно противостоит коррозии, но внутренний нарост и наружные многослойные окрашивания существенно снизят кпд такой батареи.
Конечно можно снять, разобрать, промыть, обжечь, скрутить на новые ремники, погрунтовать и покрасить заново установив их назад и они с новой силой примутся вам служить, но стоит ли эта процедура и затраты того, чтоб купить и поставить современные биметаллические или из алюминиевого сплава батареи?
Поэтому нужно оценивать ситуацию конкретно и холодны умом, если ваши батареи не текут, не накрашены сантиметровым слоем разных красок сверху, а внутри сохранили проходимость, то можете смело оставлять их в работу, меняя только лишь разводку труб на пластик, пусть даже ашим чугунным батареям и 50 лет!
А если у вас есть подозрения, хоть по одному вопросу, то либо жёсткая ревизия и ремонт, либо замена.
А так чугунные батареи в среднем служат без проблем 50 и более лет, в системе центрального отопления и под 100! в частных домах!
А внешний вид можно всегда им придать своеобразный и нарядный или просто закрыть декоративными решётками.
Теплоотдача одной секции
Максимально точный вариант расчета
Из приведенных выше расчетов мы увидели, что ни один из них не является идеально точным, т.к. даже для одинаковых помещений результаты пусть и немного, но все равно отличаются.
Если вам нужна максимальная точность вычислений, используйте следующий метод. Он учитывает множество коэффициентов, способных повлиять на эффективность обогрева и прочие значимые показатели.
В целом расчетная формула имеет следующий вид:
T
=100 Вт/м 2 * A *B * C * D * E * F * G * S
,
- где Т – суммарное количество тепла, необходимое для обогрева рассматриваемой комнаты;
- S –
площадь обогреваемой комнаты.
Остальные коэффициенты нуждаются в большее подробном изучении. Так, коэффициент А учитывает особенности остекления помещения.
Значения следующие:
- 1,27 для комнат, окна которых остеклены просто двумя стеклами;
- 1,0 – для помещений с окнами, оснащенными двойными стеклопакетами;
- 0,85 – если окна имеют тройной стеклопакет.
Коэффициент В учитывает особенности утепления стен помещения
.
Зависимость следующая:
- если утепление низкоэффективное, коэффициент принимается равным 1,27;
- при хорошем утеплении (к примеру, если стены выложены в 2 кирпича либо же целенаправленно утеплены качественным теплоизолятором) , используется коэффициент равный 1,0;
- при высоком уровне утепления – 0,85.
Коэффициент C
указывает на соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате.
Зависимость выглядит так:
- при соотношении равном 50% коэффициент С принимается как 1,2;
- если соотношение составляет 40%, используют коэффициент равный 1,1;
- при соотношении равном 30% значение коэффициента уменьшают до 1,0;
- в случае с еще меньшим процентным соотношением используют коэффициенты равные 0,9 (для 20%) и 0,8 (для 10%).
Коэффициент D
указывает на среднюю температуру в наиболее холодный период года
.
Зависимость выглядит так:
- если температура составляет -35 и ниже, коэффициент принимается равным 1,5;
- при температуре до -25 градусов используется значение 1,3;
- если температура не опускается ниже -20 градусов, расчет ведется с коэффициентом равным 1,1;
- жителям регионов, в которых температура не опускается ниже -15, следует использовать коэффициент 0,9;
- если температура зимой не падает ниже -10, считайте с коэффициентом 0,7.
Коэффициент E
указывает на количество внешних стен.
Если внешняя стена одна, используйте коэффициент 1,1. При двух стенах увеличьте его до 1,2; при трех – до 1,3; если же внешних стен 4, используйте коэффициент равный 1,4.
Коэффициент F
учитывает особенности вышерасположенно й комнаты
. Зависимость такова:
- если выше находится не обогреваемое чердачное помещение, коэффициент принимается равным 1,0;
- если чердак отапливаемый – 0,9;
- если соседом сверху является отапливаемая жилая комната, коэффициент можно уменьшить до 0,8.
И последний коэффициент формулы – G
– учитывает высоту помещения.
Порядок следующий:
- в комнатах с потолками высотой 2,5 м расчет ведется с использованием коэффициента равного 1,0;
- если помещение имеет 3-метровый потолок, коэффициент увеличивают до 1,05;
- при высоте потолка в 3,5 м считайте с коэффициентом 1,1;
- комнаты с 4-метровым потолком рассчитываются с коэффициентом 1,15;
- при расчете количества секций батареи для обогрева помещения высотой 4,5 м увеличьте коэффициент до 1,2.
Этот расчет учитывает почти все существующие нюансы и позволяет определить необходимое число секций отопительного агрегата с наименьшей погрешностью. В завершение вам останется лишь разделить расчетный показатель на теплоотдачу одной секции батареи (уточните в прилагающемся паспорте) и, конечно же, округлить найденное число до ближайшего целого значения в сторону увеличения.
Несмотря на широкий ассортимент современных теплообменных приборов отопления, привычные всем чугунные радиаторы-«гармошки» вовсе не собираются уходить в небытие. Мало того, производители таких батарей не испытывают никаких проблем со сбытом. Это объясняется отменной надежностью изделий, которые могут служить по полувеку и больше, и высокими показателями теплоотдачи.
Как правильно определиться с количеством секций подобных радиаторов, чтобы обеспечить в помещении комфортные условия проживания? Все зависит от особенностей комнаты, где их планируется установить, и от параметров самих батарей – они могут существенно различаться. Прийти к правильному решению поможет наш калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС.
Расчет требует некоторых пояснений – они будут приведены ниже калькулятора.
Поправочные коэффициенты
Окончательная формула теплопотребления выглядит как произведение нормативного значения тепла — 100 вт/м.кв, на поправочные коэффициенты, учитывающие особенности теплопотребления комнаты:
- К1 учитывает конструкцию остекления. Принимается для спаренных деревянных переплетов 1,27. Окна с двойным стеклопакетом позволяют применять коэффициент 1,0. Значение для стеклопакета с тремя камерами — 0,85;
- К2 учитывает качество утепления стен и принимается для стен в два кирпича за единицу. При худшей степени изоляции принимается коэффициент 1,27. Дополнительная изоляция позволяет применять понижающий коэффициент 0,85;
- К3 отражает отношение площади окон к полу. Если процент остекления поставить в числителе, в знаменателе смотрите коэффициент теплопотребления 50/0,8, 40/0,9, 30/1,0, 20/1,1 и 10/1,2;
- К4 учитывает среднюю температуру наиболее холодной недели года. При -35 градусах это 1,5, при — 25 градусах — 1,3, при — 20 градусах — 1,1, при — 15 градусах — 0,9, а при — 10 градусах — 0,7.
- К5 дает поправку на количество наружных стен. При одной наружной стене в комнате он равен 1,1, а каждая следующая стена увеличивает его на 0,1;
- К6 позволяет учесть влияние теплового режима верхнего помещения. За единицу принимается холодный чердак, отапливаемый — 0,9. Если сверху находится жилой этаж — 0,8;
- К7 выражает зависимость от высоты комнаты. Стандартная — 2,5 м, принимается за единицу. Повышение высоты на пол-метра дает основание увеличить его на 0,05; при трех метрах — 1,05, три с половиной — 1,1, четыре метра — 1,15, четыре с половиной — 1,2.
Что делать если нужен очень точный расчет?
К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Еще в большей степени это относится к частным жилым домам. Возникает вопрос: как рассчитать количество радиаторов отопления с учетом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.
При расчете количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т.п.
Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию. Формула для расчетов выглядит так:
КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7. где
КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения; П — площадь комнаты, кв.м.; К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:
- для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
- для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
- для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.
К2 — коэффициент теплоизоляции стен:
- низкая степень теплоизоляции — 1,27;
- хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
- высокая степень теплоизоляции — 0,85.
К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:
К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:
- для -35 градусов — 1,5;
- для -25 градусов — 1,3;
- для -20 градусов — 1,1;
- для -15 градусов — 0,9;
- для -10 градусов — 0,7.
К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:
К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:
- холодный чердак — 1,0;
- отапливаемый чердак — 0,9;
- отапливаемое жилое помещение — 0,8
К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:
Такой расчет количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.
Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.
Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того, чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальным софтом.
Когда получали квартиру не задумывались о том, какие у нас радиаторы и подходят ли они к нашему дому. Но со временем потребовалась замена и тут уже стали подходить с научной точки зрения. Так как мощности старых радиаторов явно не хватало. После всех вычислений пришли к выводу, что 12 достаточно. Но нужно еще учесть вот какой момент — если ТЕЦ плохо выполняет свою работу и батареи чуть теплые, то тут уже никакое количество вас не спасет.
Последняя формула для более точного расчета понравилась, но не понятен коэффициент К2. Как определить степень теплоизоляции стен? Например, стена толщиной 375мм из пеноблока «ГРАС», это низкая или средняя степень? А если добавить снаружи стены 100мм плотного строительного пенопласта, это будет высокая, или все еще средняя?
Ок, последняя формула добротная вроде бы, окна учитываются, но а если в помещении еще и дверь есть наружная? А если это гараж в котором 3 окна 800*600 + дверь 205*85 + гаражные секционные ворота толщиной 45мм размерами 3000*2400?
Если делать для себя — я бы увеличил кол-во секций и поставил бы регулятор. И вуаля — мы уже значительно в меньшей степени зависим от прихотей ТЭЦ.
Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора
