Что нужно знать о профессиональном монтаже кондиционеров

Требования к размещению сплит-системы

Особого внимания заслуживает выбор месторасположения элементов кондиционирования. Отдельный свод требований и нормативов посвящен установке внешнего блока, внутреннего корпуса и длине трубной магистрали системы.

Наружный блок. При выборе внешнего агрегата, следует учесть прочность стен дома. Высокомощные модели кондиционеров весят до 50-60 кг, стандартные бытовые – 10-15 кг. При этом стена и применяемые крепежные элементы должны обладать двукратным запасом прочности как минимум.

Нюансы монтажа:

• крайне нежелательна установка тяжеловесных приборов на стены из газобетона;
• монтаж блока на вентилируемый фасад осуществляется через демпфирующий уплотнитель – материал снижает шумовые вибрации устройства;
• опорные кронштейны должны крепиться непосредственно к стене, а не декоративной облицовке или утеплителю.

Месторасположение внешнего корпуса подбирается с учетом следующих рекомендаций:

Блок должен находиться в зоне свободной циркуляции воздуха.
Немаловажное условие – доступ к оборудованию для обслуживания и ремонта.
В рабочем режиме сплит-системы из компрессорного блока выходит горячий воздух, поэтому агрегат размещают так, чтобы теплые пары не попадали в окна соседей на нижних этажах.

Наружный элемент нельзя размещать в закрытом пространстве, внутри остекленной лоджии или балкона. Минимальное расстояние от каждой стенки прибора к иной плотной поверхности – 30 см.

На фото предложены допустимые способы размещения наружного корпуса в многоэтажном доме. Более предпочтителен – вариант №2. При установке блока на балконной перегородке вибрация и шум прибора усиливаются – возможен неприятный гул и шум

При обустройстве системы кондиционирования для квартиры на первом этаже высота размещения внешнего блока – минимум 2 м от земли.

Внутренний блок. Монтажное место должно соответствовать технологическим нормам, обеспечивать комфортное пользование кондиционером и не особо выделяться на фоне интерьера.

Общие требования:

1. Охлажденный воздухопоток не должен идти напрямую на человека. Лучше избегать направленности в зону частого пребывания – на диван, кровать или рабочее место. Модели с разносторонним распределением воздуха устремляют струи вдоль стен.
2. На пути выходящего потока не должно быть преград и предметов. Недопустим монтаж испарительного блока в нише – эффективность охлаждения понижается.
3. Блок-фен нельзя размещать над розетками и электроприборами – при неисправности дренажной системы влага может спровоцировать короткое замыкание, поломку приборов.

При установке следует контролировать, чтоб воздухозаборные отверстия не перекрывались – недопустим монтаж вплотную к стене или потолку.

Минимальные расстояния: от потолка до фена – 10-20 см, до боковых стен – 30-50 см. При ограниченном пространстве сверху прибору не хватает воздуха для обработки. Преграда снизу спровоцирует «поглощение» холодного выработанного воздуха и обмерзание испарителя (+)

Длина трассы. Важным аспектом работоспособности системы является метраж фреоновой магистрали – расстояние между двумя блоками. Длина трассы указывается в инструкции к оборудованию. Оптимальный параметр – 6 м, допустимые дистанции: по вертикали – 7 м, по горизонтали – 15 м.

Удалять блоки на максимальное расстояние не рекомендуется по ряду причин:

• дороговизна медного трубопровода;
• при удлинении фреоновой магистрали возрастает нагрузка на компрессор – его мощность «ослабевает», а износ увеличивается;
• чем больше протяженность трассы, тем больше трудозатраты на ее построение.

Очень часто монтажники в стремлении сократить время выполнения работ, настойчиво предлагают «урезать» фреоновую магистраль. Однако чрезмерное сокращение трассы сказывается на работе прибора.

При длине трубопровода меньше 5-6 м возможна передача вибраций от уличного блока внутреннему. Как следствие – работа сплит-системы сопровождается неприятным дребезжанием

Обзор конструкции внешнего блока перед подключением кондиционера: схема и строение

При монтаже кондиционера своими руками нелишним будет ознакомиться с его строением. Это позволит избежать ошибок в процессе работы и лучше освоить технологию.

Конструкция внешнего блока состоит из следующих компонентов:

• вентилятора;
• компрессора;
• конденсатора;
• четырехходового клапана;
• фильтра;
• платы управления;

Чтобы установить кондиционер своими руками нужно ознакомиться с его строением.

• соединений штуцерного типа;
• защитной крышки с быстросъемной конструкцией.

Вентилятор формирует воздушные потоки, которые обдувают конденсатор. В нем фреон подвергается охлаждению, и происходит его конденсация. Воздух, который продувается через этот радиатор, наоборот, нагревается. Основная функция компрессора – сжимание фреона и поддержание его движения внутри холодильного контура.

Существует две разновидности компрессоров:

• спиральные;
• поршневые.

Поршневые компрессоры отличаются более низкой ценой, однако они менее надежны. В отличие от спиральных, они хуже реагируют на воздействие низких температур в холодное время года. При подключении инверторного кондиционера плата управления обычно располагается во внешнем блоке. Если же модель не инверторная, все компоненты электроники помещаются в той части сплит-системы, которая устанавливается внутри помещения. Делается это для того, чтобы защитить плату управления от влажности и температурных перепадов.

Конструкция внешнего блока включает в себя следующие агрегаты: компрессор, клапан, вентилятор.

Четырехходовые клапаны обычно присутствуют в реверсивных типах кондиционеров. Такие сплит-системы работают в двух режимах: «тепло» и «холод». Когда кондиционер настроен на обогрев, этот клапан меняет направление движения хладагента. В результате этого изменяется функционал блоков: внутренний начинает обогревать помещение, а внешний работает на охлаждение. Штуцерные соединения применяются для подключения медных трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки.

Фильтр фреоновой системы предотвращает попадание медной крошки и других частиц в компрессор. В процессе монтажа кондиционера своими руками образуется мелкий мусор. Фильтр задерживает частицы перед входом в компрессор.

На заметку! Если монтаж климатического оборудования выполнен с нарушением технологии, в систему может проникнуть большое количество мусора. В этом случае фильтр не справится с загрязнением.

Быстросъемная крышка предназначена для защиты клеммника, предназначенного для подключения проводов, и штуцерных соединений. В некоторых моделях она обеспечивает частичную защиту, перекрывая только клеммник.

 
Независимо от того, к какому конструкционному типу принадлежит сплит-система, ее наружный модуль всегда имеет одинаковые рабочие узлы.

Разновидности бытовых кондиционеров

Всё многообразие систем кондиционирования можно разделить на два основных вида — моноблоки и сплит-системы.

Основным отличительным признаком моноблоков является сборка всех узлов и агрегатов в едином корпусе. К таким системам можно отнести:

Оконные кондиционеры, в которых присутствует разделение узлов внутри корпуса, при этом узел компрессора располагается с тыльной стороны и должен выходить за пределы помещения.

Установка оконного кондиционера уменьшает площадь окна

Корпуса напольных или мобильных кондиционеров оснащаются колёсами для возможности свободного перемещения внутри помещения. У таких систем есть воздуховод, который выводится наружу, за пределы помещения.

Напольные кондиционеры можно передвигать внутри помещения

Достоинства моноблоков напрямую связаны с особенностями их конструкции:

• Дешевизна в сочетании с длительным сроком службы.
• Простота конструкции и эксплуатации.
• В этих системах достигается максимально возможный КПД.
• Быстрое охлаждение воздуха.
• Большинство современных систем оснащены дистанционными пультами управления.

Такие системы не лишены ряда конструктивных недостатков:

• Ограничено количество возможных вариантов установки (либо в оконный проём, либо в месте, откуда есть возможность вывести наружу рукав воздуховода).
• Высокий уровень шума.
• Необходимость изменять геометрию окна и крепить сложные узлы подвески в случае установки оконного кондиционера, что влечёт дополнительные расходы.
• В случае установки в оконный проём уменьшается освещённость помещения.

Конструктивной особенностью сплит-систем является разделение узлов кондиционирования на два блока, один из которых — компрессор, выносится на улицу. В отличие от моноблоков, у сплит-систем имеется больше разновидностей, однако в жилых помещениях используются только некоторые из них:

Наиболее широко применяются настенные устройства, когда фен или внутренний блок крепится к стене жилища, а компрессор в наружном блоке выводится на фасад. В качестве одного из видов таких систем выделяют инверторные и неинверторные модели. В первых переменный ток преобразуется в постоянный, что позволяет осуществлять регулировку оборотов компрессора.

Фен сплит-системы может быть установлен в любом месте стены дома

Напольно-потолочные системы применяются реже. Их изюминкой является возможность установки фена либо под потолком, либо на полу. Соответственно, воздушные потоки в первом случае будут распространяться сверху вниз, а во втором — от пола вверх.

Внутренний блок напольно-потолочной сплит-системы

Ещё одна разновидность — мультисплит-системы. Их конструкция предусматривает наличие одного внешнего блока с компрессором и нескольких внутренних блоков, которые устанавливаются в разных помещениях дома или квартиры.

Мультисплитсистема оптимальна при необходимости кондиционирования нескольких помещений

К неоспоримым достоинствам сплит-систем относятся:

• Низкий уровень шума.
• Функция очистки воздуха от бактерий и пыли.
• Наличие функции обогрева в холодное время года.

• Компактный размер внутреннего блока, который можно смонтировать в помещении любого размера.
• Во многих современных системах присутствует функция осушения и увлажнения воздуха, что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Недостатки сплит-систем:

• Стоимость их выше по сравнению с моноблочными моделями.
• Необходимость проведения большого объёма специализированных работ, в том числе фасадных, как при установке, так и при возникновении необходимости ремонта и профилактического обслуживания.

Требования к установке кондиционеров

Соблюдение правил монтажа наружного блока на фасаде гарантирует безопасность для окружающих, отсутствие помех для соседей, долгий срок службы и эффективность работы устройства.

• Нужно устанавливать кронштейны с 2-3 кратным запасом прочности. При этом допускается использовать металлические и пластиковые анкера, которые гарантированно выдержат вес внешнего блока (от 20 до 120 кг в зависимости от модели кондиционера).
• Нельзя крепить агрегат на обветшалую стену. Иначе вибрации, возникающие при работе компрессора, могут расшатать крепления и расширить трещины. Необходимо замазать отслаивающуюся штукатурку, удалить и нанести новую, которая не будет осыпаться от вибрации.
• При наличии вентилируемого фасада или утеплителя нужно убедиться, что анкеры крепятся к основной стене, а не к слабой фасадной отделке.
• Внешний блок размещается так, чтобы от него до стены или любого объекта, расположенного выше, оставалось не менее 10 сантиметров. Это необходимо для естественной циркуляции воздуха, без которой радиатор не будет эффективно работать. Так же для последующего доступа и обслуживания устройства. Подробнее читайте здесь.
• При контакте крепления кондиционера с облицовкой вентилируемого фасада необходимо использовать демпферную прокладку, чтобы вибрация от работы блока не передавалась по всей облицовке здания.
• Блок следует ставить в таком месте, чтобы на фасаде дома к нему было легко добраться для ремонта и обслуживания.
• Чтобы силы, действующие на внутренние детали компрессора распределялись равномерно и не приводили его быстрому неравномерному износу, блок должен быть точно выставлен в горизонтальной и вертикальной плоскости.
• Оборудование нужно крепить не ниже 2 метров от земли. Низко расположенные блоки следует защитить решеткой. Это убережет их от кражи или повреждения злоумышленниками.
• Максимальное расстояние между внешним и внутренним блоками большинства бытовых «сплитов» достигает 15 метров. Поэтому при монтаже оборудования на верхних этажах его можно расположить на крыше, а не на фасаде. Это позволит сэкономить, выполнив работу без участия промышленных альпинистов. В дальнейшем такая компоновка облегчит обслуживание.
• Возможно установить блок на незастекленном балконе или лоджии. Это убережет устройство от воздействия осадков и механических повреждений. Но при этом нужно позаботиться об отводе конденсата от внешнего блока на улицу.
• Застекленные лоджии и балконы нежелательно использовать для размещения теплообменников. Недостаток вентиляции плохо сказывается на эффективности работы системы.
• Если производится ремонт комнаты, то фреоновую магистраль желательно спрятать в штробу внутри комнаты, чтобы «трасса» не портила внешний вид снаружи дома.
• Если конденсат на улицу отвести проблематично, то можно организовать его слив  в канализацию. При этом необходимо установить специальный сифон.
• При наличии вентиляции кондиционер не должен мешать ее работе. Т.е. вблизи вентиляционных решеток и анемостатов лучше не размещать блоки сплит-системы. Две системы должны работать параллельно, не мешая друг другу.
• Проследите, чтобы на внешний блок, установленный на фасаде, не стекала вода с крыши. Вода незначительно воздействует на корпус, а вот удар сосульки запросто повредит блок. Если другого места для установки найти нельзя, оборудование следует прикрыть защитным козырьком.

Правила использования кондиционеров

При использовании кондиционера в повседневной жизни стоит придерживаться некоторых правил:

• нельзя направлять сильный поток непосредственно на человека, чтобы не вызвать простуду;
• не рекомендуется допускать перепад температур между смежными помещениями более, чем 10 градусов;
• рекомендуется оптимальная температура – 20-22 градуса;
• следует периодически отключать аппарат и проводить проветривание помещения для восстановления содержания озона;
• рекомендуется применять увлажнитель воздуха;
• необходимо проведение профилактических мероприятий – замена фильтров, добавление фреона, чистка системы.

Запрещается включать неисправный кондиционер: искрение в местах электрического контакта, пощелкивание внутри, разогрев кабеля, протечка хладагента.

Необходимые материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо приготовить заранее. Тщательное планирование позволит установить кондиционер быстро и без ошибок. Для того чтобы своими руками установить сплит-систему, потребуются следующие материалы:

• электрический провод;
• медные трубы двух размеров;
• пластиковая трубка для дренажного трубопровода;
• теплоизоляция для труб;
• скотч;
• пластиковый кабель-канал;
• металлические кронштейны L-образной формы;
• крепежные изделия (болты, анкеры, дюбеля).

В инструкции, прилагаемой к сплит-системе, указано, какие будут нужны электрические провода. Обычно это четырехжильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Следует приобретать кабель «негорючего» исполнения, например, марки ВВГНГ 4х2.5. Приобретая кабель, отмерьте на 1-1.5 м больше, чем планируемая длина трассы.

Медные трубки следует приобретать в специализированных магазинах. Трубы для систем кондиционирования изготавливаются из особо мягкой меди и не имеют швов. Некоторые установщики полагают, что можно использовать продукцию, предназначенную для водопровода. Это заблуждение: медь в таких трубах пористая и хрупкая, а поверхность обработана грубо. Это не позволит обеспечить надежное соединение с патрубками, через мельчайшие трещинки фреон быстро испарится.

Потребуется приобрести трубки двух диаметров. Для небольших систем стандартны размеры 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. Нужный размер приведен в инструкции к сплит-системе, а также обозначен на корпусе наружного блока. Как и провод, трубки надо приобретать с запасом в 1-1.5 м.

Теплоизоляция продается там же, где специальные медные трубки. Стоит она недорого, и ее также можно взять с некоторым запасом. Теплоизоляция продается стандартными кусками по 2 м. Не забудьте, что ее нужно в 2 раза больше, чем длина трассы, + 1 кусок.

При укладке концы теплоизоляции будут закрепляться на медных трубках прочной клейкой лентой. Для этого хорошо подходит строительный армированный скотч. В крайнем случае, можно обойтись даже изолентой, но следует учесть, что она не должна со временем расклеиваться. Также для закрепления удобно использовать пластиковые монтажные стяжки с фиксатором.

Для отведения конденсата используют пластиковые гибкие трубки особой конструкции. Для того чтобы при укладке магистрали они не сминались на поворотах, внутри таких труб расположена тонкая, но жесткая стальная спираль. Продаются они в тех же магазинах запчастей и материалов для систем кондиционирования. Берите такую трубку с запасом 1.5-2 м.

Чтобы трубы и провода не портили внешний вид, желательно укладывать их в аккуратный короб. Как нельзя лучше для этого подходят стандартные электротехнические кабель-каналы с крышкой. Такие короба продаются отрезками по 2 м. Чтобы трасса смотрелась аккуратно, не забудьте также приобрести в дополнение к ним сортовые изделия: поворотные углы внутренние и наружные. Для установки сплит-систем обычно хорошо подходят кабель-каналы сечением 80х60 мм.

Кронштейны, на которых снаружи будет установлен внешний блок сплит-системы, имеют Г-образную форму. Кондиционеры довольно тяжелые, к тому же при работе вибрируют. Поэтому надо приобретать специальные кронштейны для установки кондиционеров. Такие изделия обладают высокой прочностью и жесткостью. Хорошо, если такие кронштейны входят в установочный комплект вашей системы, потому что обычные строительные уголки для этих целей непригодны.

Чтобы закрепить на стенах короба, рамы внутреннего блока и кронштейны наружного блока, потребуются анкеры и дюбели. Для фиксации наружного блока на установочных кронштейнах нужны винты и резиновые прокладки. Необходимое количество крепежных изделий следует рассчитать заранее и предусмотреть запас 25-35%.

Если вы решились установить сплит-систему своими руками, у вас в доме наверняка уже есть следующие инструменты:

• отвертки;
• строительный уровень;
• ключи шестигранники;
• дрель и набор сверл;
• перфоратор.

Перфоратор потребуется не только для сверления отверстий малого диаметра под дюбели и анкеры. Придется также проделать в толстых стенах несколько отверстий большого диаметра.

Кроме того, в процессе установки сплит-системы понадобится специальный инструмент:

• труборез с острым лезвием;
• триммер;
• развальцовка;
• трубогиб;
• манометрический коллектор;
• вакуумный насос.

Приобретать такое специализированное оборудование ради одной установки слишком накладно. Но можно взять эти необычные приспособления напрокат в специализированной фирме или у знакомого мастера.

Принцип работы и устройство кондиционера

Прежде чем начать установку кондиционера, необходимо ознакомиться с его устройством и понять принцип работы.

Устройство системы кондиционирования воздуха достаточно простое – конструкционно она состоит из следующих узлов и элементов:

• компрессор, который устанавливается снаружи здания;
• конденсирующий теплообменник, находящийся в наружном блоке;
• испарительный блок, который устанавливается внутри помещения (в зависимости от моделей, могут быть несколько блоков);
• регулятор давления;
• система соединительных трубок.

Сама система представляет собой замкнутый контур. Внутри контура основным элементом, служащим для охлаждения воздуха, является хладагент.

Как правило, в качестве хладагента используется фреон. Находясь в газообразном состоянии он под давлением, нагнетаемым вентилятором компрессора, переходит в конденсирующий теплообменник, где при соединении с внешним воздухом превращается в жидкость и уже в жидком виде поступает в испарительный блок через регулятор давления.

Изначально в качестве хладагента в кондиционерах использовался аммиак. Однако, вследствие того, что аммиак чрезвычайно ядовит, в последствии он был заменен на более безопасный фреон

Благодаря действию регулятора давления понижается температура кипения фреона. Попадая в специальную камеру, находящуюся в блоке испарителя, фреон расширяется и «закипает», при этом интенсивно поглощая тепло и отдавая холод. В результате этого процесса происходит выделение конденсата, который оседает внутри камеры испарителя на радиатор, через который жидкость выводится в специальный резервуар. Из системы кондиционирования конденсат выводится через трубку.

Поглощая тепло, фреон вновь переходит из жидкого состояния в газообразное и под давлением через систему трубок выводится обратно в блок компрессора, замыкая круг рабочего процесса.

Уровень шума при работе кондиционера рассчитан в соответствии с нормами, прописанными в СН 2.2.4-2.1.8.562-96. Он не должен превышать 40 дБ днем и 30 дБ ночью. Появление шипения, гула или грохота говорит о возникновении неисправности в работе кондиционер

Таким образом, замкнутый цикл работы хладагента зависит от тщательного соединения всех элементов и исключения разгерметизации на стыках и соединениях системы.

Подробнее об устройстве и принципе работы бытового оборудования для кондиционирования воздуха мы рассказывали в этом материале.

Также для обеспечения нормального функционирования кондиционера стоит правильно подобрать место его установки. При несоблюдении технических условий по монтажу, повышается износ деталей системы и вероятность сбоев в работе. Особенности установки будут рассмотрены ниже в статье.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондиционера при помощи насоса

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Как выполнить монтаж кондиционера: установка внешнего и внутреннего блоков

Для начала нужно определить места, где будут размещаться блоки, трасса и другие элементы климатического оборудования. Для этого нужно пройтись по всей трассе прибором, предназначенным для обнаружения проводки и нанести предварительную разметку.

После этого на стену крепится пластина для фиксации внутреннего блока. Этот элемент размещается строго в горизонтальном положении, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать строительный уровень.

К выбору кронштейнов для монтажа наружных блоков нужно подходить очень ответственно

Порядок установки внутреннего блока:

Пластина прикладывается к стене, выравнивается по уровню и отмечаются места, где будет размещаться крепеж.
Пластина убирается, и в отмеченных точках делаются отверстия с помощью дрели.
Устанавливаются крепежные элементы. В деревянных домах можно воспользоваться саморезами, для бетонных и кирпичных зданий лучше взять дюбели.
Пластина ставится на место и надежно фиксируется

Особое внимание нужно уделить защелкам, которые удерживают блок в нижней части.

Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель.

Затем следует установить кондиционер своими руками с наружной стороны. Для этого с учетом нормативов наносится разметка, в соответствии с ней устанавливаются металлические уголки или кронштейны. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты из нержавейки размером 10х1 см. К выбору кронштейнов нужно подойти очень ответственно. Эти элементы должны не только выдерживать вес внешнего блока, но и справляться с ветровыми и снеговыми нагрузками.

Удостоверившись, что кронштейны установлены ровно, на них с помощью болтов закрепляется внешний блок. Компрессор к зоне установки нужно опускать очень аккуратно, предварительно обвязав его веревками. В том месте, где через стену будут проходить коммуникации, перфоратором делается сквозное отверстие необходимого размера.

Нельзя устанавливать кондиционер вплотную к потолку или к боковым стенам

Второй этап установки кондиционера своими руками: соединение блоков

Для соединения внешнего и внутреннего блоков используются кабель и медные трубки двух диаметров. Размеры соединительных элементов обычно указаны в инструкции, которая прилагается к сплит-системе. Длина просчитывается с учетом размещения блоков. К полученному значению нужно прибавить 30 см.

Обработка медных трубок:

• от бухты делается отрез необходимой длины;
• края расправляются, и устраняются все заусеницы;
• на концах устанавливаются заглушки и пробки;
• надевается теплоизоляция.

После этого трубы требуется вывести через отверстие в стене и загнуть в нужных местах, используя трубогиб. На кабель с двух сторон устанавливаются обжимные наконечники, после чего он заводится в отверстие и подключается в соответствии с инструкцией.

Дренажная трубка при монтаже сплит-системы своими руками подключается к внутреннему блоку (для этого предусмотрен специальный выход) и выводится наружу на расстояние от стены примерно 80 см. Чтобы исключить провисание, ее следует фиксировать на каждом метре. Прежде чем уложить коммуникации в пластиковый короб, их следует связать в пучок, применяя металлизированный скотч или стяжки.

Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения

Как подключить кондиционер: подсоединение медных трубок

Сперва трубки подключаются к внутреннему блоку. На его боковой стенке имеется два порта со штуцерами разных диаметров. С них нужно скрутить гайки. В результате этого появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит азот, который был закачан производителем. Он необходим для защиты внутренних деталей от окислительных процессов.

Далее с трубок нужно снять заглушки и еще раз проверить их края на наличие дефектов. Поверхность должна быть ровной. После этого на трубы можно надеть накидные гайки.

Затем следует развальцевать края трубок. Выполняя данную процедуру, нужно держать изделие отверстием вниз, чтобы пыль и мелкая стружка не попадали внутрь. Трубка зажимается в держателе так, чтобы снаружи оставалось 2 мм. Затем устанавливается вальцовщик, закручивается винт. Делается это до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. В результате этого на изделии образуется «юбка».

Трубка подключается к выходу внутреннего блока развальцованным краем. В качестве соединительного элемента используется накидная гайка, которая затягивается ключом. Нет необходимости в применении уплотнительных материалов. Аналогичным образом подключаются трубки к внешнему блоку.

Медные трубки подключаются к внутреннему блоку кондиционера

Что нужно знать о профессиональном монтаже кондиционеров

Перед тем, как приступить к установке климатической техники, проектировщиком составляется техническое задание на монтаж кондиционера, который включает в себя:

описание объекта со всеми архитектурными особенностями и его точный адрес;
требования к монтажу кондиционеров с учетом этих особенностей;
описание необходимого оборудования и материалов.

Наиболее объемным является пункт, включающий требования к монтажу систем кондиционирования, а именно полное поэтапное описание:

крепления кронштейнов и блоков к ним;
установки дренажного шланга;
процесса опрессовки и вакуумации холодильного контура;
установки автоматов защиты и подключения к действующей сети.

Большинство компаний не составляют техническое задание для монтажа одного кондиционера, так как на место выезжает сотрудник фирмы и накидывает примерный план последующей установки. В данном случае требования к монтажу кондиционера соблюсти не будет проблемой, поэтому основная часть фирм работает по упрощенной схеме, ведь у опытных техников вряд ли возникнут сложности со стандартной установкой настенной сплит-системы.

Когда с документацией покончено, приступают к исполнению обязательств по договору с заказчиком, то есть непосредственно к монтажу выбранной системы кондиционирования на объекте.

Стандартная установка и монтаж кондиционера в два этапа

Обычно установочные работы сплит-систем можно проводить по двум схемам. Первая предполагает стандартный монтаж кондиционера в один этап, а вторая – в два этапа. Что представляет из себя каждый вариант?

Если решено сделать все сразу, то это будет выглядеть следующим образом:

климатехники сначала устанавливают внешний и внутренний блоки с медными трубками и межблочными проводами;
сначала закладываются соединяющие трубки и изолируются их концы от воздействий атмосферы;

Некоторые бригады выполняют монтаж кондиционера в два этапа немного по другой схеме:

в дальнейшем проводят установку внутреннего блока, опрессовку + вакуумацию, пуско-наладку и делают контрольные замеры рабочих показаний прибора.

В холодный период есть вероятность повреждения как оборудования для монтажа кондиционеров, так и важных элементов холодильного контура. К примеру, компрессор при запуске в мороз сильно теряет заложенный в него потенциал, а в некоторых случаях сразу выходит из строя, если в него попадает непрогретое масло, входящее в состав фреона. В контуре может остаться влага, так как вакуумация в минусовые температуры не гарантирует 100% удаления ее излишков.

Есть такое понятие, как нестандартный монтаж, когда требуются дополнительные услуги, например:

удлинение фреоновой магистрали.

Для правильного монтажа кондиционера потребуется профессиональное оборудование, которое распределяется по группам относительно предназначения.

большой и малый перфораторы;