Как правильно укладывать плиты перекрытия

Раствор для укладки плит перекрытия

Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным требованиям: быть тепло, гидро и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, пожаробезопасными.

Высокими показателями прочности характеризуются монолитные железобетонные перекрытия, которые применяются при возведении крупных объектов и призваны выдерживать большие нагрузки. Железобетонные перекрытия несгораемые и долговечны.

По типу возведения различается монолитная плита перекрытия (их изготавливают на месте) либо сборная плита перекрытия (состоящая из готовых элементов заводского производства).

Соединение бетона и арматуры, позволило сделать конструкцию ЖБИ плит прочной и долговечной, хорошо работающей на изгиб. Без учета веса плиты, расчетная нагрузка не должна превышать, 6,0кПа. Стандартная ЖБИ плита перекрытия должна выдерживать землетрясения силой 7-9 баллов. При строительстве зданий, обычно используют ЖБИ плиты перекрытия стандартных размеров.

Маркировка плит перекрытий

ПК 60-15-10Ат – плита длиной 6 метров, ширина 1,5 метра, допустимая нагрузка – 1000кг/м2.

Основной стандарт толщины от 22 до 30 см. (у плит ППС). Так же они отличаются допустимой нагрузкой на квадратный метр площади. Плиты перекрытия пустотные длина от 3 до 6,3 метров. Плиты ППС до 12 метров.

Технология монтажа плит перекрытия

До монтажа перекрытий проверяют горизонт верхних опорных частей кладки под перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм).

Монтаж панелей начинают от торцовых стен, при этом монтажники находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенных плитах.

Монтажники кельмами очищают опорную поверхность стен и перегородок, работая с перекрытия или со столика-стремянки, установленного на нижележащем перекрытии.

Накладывают раствор по всей опорной поверхности стены и кельмой расстилают его ровным слоем

Машинист крана поднимает панель и подводит на место укладки.

Где-то на высоте 20-40 см от места отпирания, монтажники направляя руками, ориентируют плиту на укладку. Когда готово, дают команду машинисту крана и плавно опускают панель перекрытия.

Оставляя стропы натянутыми, панель если нужно подправляют монтажными ломиками, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и положение панели по высоте.

Ослабляют и убирают стропы.

Если обнаружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпадают более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

Длина опирания плиты не должна быть менее 12см.

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.

3 – несущая стена

Края панелей и плит перекрытий должны надежно опираться на стены. Запрещается оставлять панель в перекрытии при меньшей ширине опоры, чем по проекту. Это может привести к скалыванию бетона у края панелей перекрытий или панелей стен и перегородок, в результате чего панель перекрытия может обрушиться.

Панели перекрытий после выверки закрепляют в соответствии с указаниями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, смежные панели скрепляют между собой анкерами за монтажные петли. Продольные швы (стыки) между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину. Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия.

В панелях при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций.

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м

на стальные конструкции – 70 ммна железобетонные конструкции – 75 ммна каменные конструкции – 120 мм

Многопустотные панели перекрытия складируют горизонтально в штабеля высотой до 2.5 метров. Нижний ряд в штабелях укладывают на деревянные подкладки сечением 150-150, 100-100 мм. Последующие подкладки располагают вертикально относительно друг друга, перпендикулярно к пустотам, отступая на 35 сантиметров от края плиты.

Заделка стыков и торцов

Для обеспечения надежного сцепления, выемки заливают бетоном.

Очень важный момент – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.

Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично. Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску – опалубку для заливки бетонного раствора. Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.

После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.

Заделка торца перекрытия необходима для защиты дома от промерзания.

Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.

В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада. Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см. Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.

https://www.youtube.com/watch?v=auUgZAwXFvE

Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже. К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху. Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!

Как правильно укладывать плиты перекрытия на стены – технология монтажа

Технология выполнения мероприятий по монтажу панелей перекрытия включает следующие основные этапы:

Ложить плиты перекрытия необходимо на подложку из бетонной смеси

подготовительные работы. Они предусматривают транспортировку и складирование плит на строительной площадке

Важно подготовить опорную поверхность стен и знать, как при необходимости разрезать на части цельные плиты;
основные мероприятия по монтажу. Для их осуществления необходимо подготовить грузоподъемную технику, необходимые строительные материалы, инструменты

Затем следует загерметизировать внутренние полости, произвести укладку и выполнить анкеровку.

Каждый этап имеет свои особенности. Остановимся на нюансах выполнения операций.

Готовимся укладывать плиты перекрытия – подготовительные мероприятия

Подготовка к монтажу панелей перекрытия – ответственный процесс, включающий следующие этапы:

1. Подготовка площадки для размещения грузоподъемного оборудования
2. Доставка приобретенных панелей на стройплощадку и складирование.
3. Подготовка оборудования и инструмента.
4. Разрезание доборных элементов.

Разберем специфику выполнения каждого этапа.

Для подготовки рабочей площадки для расположения крана необходимо выполнить следующие работы:

1. Удалить с поверхности крупные каменистые включения и растительность.
2. Подготовить удобные пути для подъезда автотранспорта с плитами.
3. Проверить плотность почвы, которая не должна быть рыхлой.
4. Спланировать поверхность рабочей площадки.

Плиты перекрытия должны укладываться максимально близко друг к другу

При выполнении строительных мероприятий в весенний или осенний период следует уложить дорожные плиты по всей поверхности площадки для автокрана, чтобы обеспечить устойчивое положение. Транспортировку плит к месту установки осуществляйте транспортным средством требуемой грузоподъемности с длиной кузова, соответствующей размерам изделий. Между панелями на кузове автомобиля установите деревянные подкладки.

Для предотвращения растрескивания важно правильно складировать плиты

Обратите внимание на следующие моменты:

• горизонтальность площадки для складирования;
• установку деревянных прокладок одинаковой толщины.

Важно не допускать касания полых панелей и размещать опорные брусья в вертикальной плоскости. Для выполнения работ потребуется следующее оборудование и инструменты:

Для выполнения работ потребуется следующее оборудование и инструменты:

• грузоподъемная техника;
• стропы;
• анкера для фиксации плит;
• массивная кувалда;
• болгарка;
• монтажный лом;
• цементный раствор;
• уровень, мастерок и отвес.

Чтобы в холодное время года плиты не промерзали, торцы необходимо заделывать

Для этого необходимо:

1. Провести мелом черту, соответствующую необходимому размеру.
2. Подложить на участки резания подкладку, затрудняющую откалывание бетона.
3. Выполнить болгаркой рез по проведенной линии.
4. Ударить несколько раз кувалдой по верху плиты.
5. Пробить ломом низ плиты и перерезать арматурные стержни болгаркой.

Завершив подготовительные мероприятия, приступайте к основному этапу работ – монтажу панелей.

Схема укладки плит на поверхность несущих опор

Дальнейший порядок действий:

1. Уложите цементную смесь слоем 2-3 см на торцевую плоскость несущих стен.
2. Закрепите плиту перекрытия за проушины и переместите к месту установки.
3. Направьте ломом панель в нужное положение.
4. Проконтролируйте размер опорной поверхности и опустите плиту.
5. Отсоедините такелажную оснастку и зафиксируйте изделия анкерами.
6. Выполните герметизацию зазора между торцами рядом расположенных плит.

При образовании увеличенного пространства между плитами и стеной следует смонтировать опалубку, уложить арматуру и осуществить бетонирование. Для обеспечения повышенной теплоизоляции осуществите заделку торцевых каналов с помощью минваты, бутового кирпича или бетонной смеси на глубину 20-25 см с каждой стороны изделия. После заделки замажьте каналы цементной смесью.

Анкеровка арматуры

Заанкерование в арматурных каркасах выполняется для восприятия стержнями действующих на них усилий методами устройства на их концах анкеров различных конструкций или заведением арматуры за пределы расчётных сечений на длину, обеспечивающую включение стержней в совместную работу. В зонах фиксации обеспечивается надёжность закрепления в бетоне растянутых арматурных прутов или передача на бетон усилий от элементов работающих на сжатие. Необходимые расчёты выполняются на стадии проектных разработок конструктивов.

Анкеровка арматуры в бетоне осуществляется следующими основными способами или их сочетанием:

• с использованием прямых концов стержней (недопустимо для гладкой арматурной стали);
• устройством загибов в виде крюков или петель на конце прутов, а также отгибов (лапки сгибаются только при применении периодического профиля). Такой способ не рекомендован в сжатых зонах. Минимальные диаметры загибов или отгибов должны гарантированно обеспечивать невозможность раскалывание или разрушение бетона в местах загибов и внутри них. Радиус дуги должен быть в свету ≥ 10-ти диаметров прутов с закреплением на отогнутых участках хомутов, предохраняющих элементы от разгибания;
• приварка поперечных коротышей;
• закрепление по концам прутов различных анкерных приспособлений (высаженных головок, пластин, гаек, шайб, уголков и других элементов).

Длина анкеровки арматуры ≥ 15-ти диаметров стержней и не менее 20-ти см., с достаточной толщиной защитного бетонного слоя, предохраняющего их от коррозии.

Стыкование ненапрягаемой арматуры ≤ 36-ти мм в растянутых зонах допускается внахлёст вязкой или сваркой прутков. Стыки должны располагаться в разбежку в местах действия минимальных крутящих и изгибающих моментов. Длина перехлёста, в основном выполняемого стержнями A-III, зависит от их диаметров. В строительных нормах представлены специальные таблицы, так для 10-ти мм прутков перехлёст должен составлять 30-ть см, а 25-ти — 76-ть см.

Расчёт необходимой длины анкеровки должен учитывать:

• способ исполнения;
• профиль, диаметр и класс арматуры;
• наличие поперечных элементов;
• расположение прутов в сечении;
• напряжённое состояние бетона в зоне анкеровки и его прочностные характеристики.

При приваривании анкеров обязательно учитывается способ и условия проведения сварочных работ и показатели арматурной стали по свариваемости.

Напрягаемая арматура с периодическим профилем и стальные канаты, при выполнении натяжения на упоры и достаточных прочностных характеристик бетонов, могут располагаться в конструкции без использования анкеров, а пучки из гладкой высокопрочной проволоки обязательно закрепляются в бетоне специальной анкеровкой.

При натяжении на бетон важно обеспечение хорошей передаче на него на напряжений с арматуры. Под анкерными устройствами устанавливаются стальные пластины для обеспечения равного восприятия бетоном усилий с арматуры

Торцы конструкций усиливаются постановкой дополнительных сварных сеток, хомутов и спиралей.

Арматурные пучки натягиваются до заданных напряжений упором домкратов в торцы элементов, после чего пучки проволоки заклиниваются коническими трубками в стальных колодках при помощи специального, выдвигаемого из домкратов, поршня.

Более мощные арматурные пучки закрепляются анкерами стаканного типа. Захватывая тело анкера, домкрат оттягивает его с упором на бетон и созданием зазора от торца конструкции, в который устанавливаются шайбы с продольными прорезями. Таким образом осуществляется фиксация арматурных пучков в состоянии заданного напряжения.

Процесс укладки монолитного перекрытия фундамента

Монолитное перекрытие плит выбирают для укладки фундамента зданий с нестабильным основанием и низкой несущей способностью, поскольку такой вид заливки позволяет равномерно перенести нагрузку от всех стен здания и всей своей площадью оказывает давление на грунт.

Первое, что нужно сделать при укладке фундамента, – это вырыть котлован необходимой глубины. Желательно при помощи бульдозера. После готовности котлована его нужно довести до абсолютно ровного состояния с допустимой погрешностью в 5 сантиметров.

Выравнивание котлована осуществляется двумя методами:

1. Ручным . Рабочие в ручном режиме, при помощи лопат, выравнивают поверхность грунта;
2. Механическим . Для этих целей нанимается мини-экскаватор, на который устанавливается планировочный ковш, не имеющий зубов и водитель технического средства подчищает дно с использованием лазерного нивелира.

Итак, дно котлована имеет ровную поверхность и готово к дальнейшим работам. На первом этапе необходимо уложить так называемый бугорок или тощий бетон. Первый слой низкомарочного класса бетона заливается на толщину не более 10 сантиметров. Этот слой необходим для того, чтобы снизить любую погрешность по горизонту основания и окончательно выровнять дно.

На следующем этапе укладки устанавливаются опалубки из ламинированной фанеры. Для опалубок этот материал наиболее предпочтителен. В целях экономии можно взять эти элементы строительства в аренду.

После установки гидроизоляции и опалубок вяжется нижняя сетка, состоящая из арматуры. Нижняя часть сетки крепится на специальные тарельчатые металлические подставки. Круглые тарелки нижней части подставок нужны для того, чтобы не продавить и не повредить уложенную гидроизоляцию.

Для прочности фундамента используются закладные выпуски под установку монолитных колонн. Они встраиваются непосредственно в бетонную плиту. Такая арматура имеет Г-образную форму, вертикальной палочкой она вставляется в тело монолитной плиты.

В обязательном порядке при укладке плиты нужно производить вибрирование толщины бетона. При помощи этой операции из влажного слоя бетона выгоняются пузыри воздуха, приближая конструкцию к требованиям ГОСТ, предъявляемым к строительству многоэтажных зданий. Вибрирование бетона производится посредством глубинного вибратора. Данное механическое устройство после погружения вала в бетон выгоняет из последнего пузыри воздуха.

По завершению этой процедуры обязательно выравнивают поверхность резиновой виброрейкой. По сути, виброрейка – это такое длинное правило с установленным бензиновым двигателем. Принцип его действия предельно прост: на виброрейку переносится вибрация двигателя и при движении получается идеально ровная поверхность. Проверить, насколько хорошо прошел процесс выравнивания, можно лазерным ротационным нивелиром.

Бетон заводского приготовления перемешивается в бетономешалке, после чего его можно залить в пространство между заготовками. Качество бетона нужно проверять заранее. Для этого изготавливаются пробные кубики бетона размером 10х10 в количестве двух штук. По истечении 28 дней бетон набирает свою марочную прочность, и кубики передаются на проверку качества и соответствия требованиям к строительству в испытательную лабораторию. После этого бетон можно залить.

Готовый фундамент должен устояться. Процесс высыхания происходит в течение 28-30 дней, за время которых основание набирает крепость и необходимую прочность. По завершению работ снимаются опалубки, вместо которых возводится цоколь, который чаще всего делают из влагоотталкивающего кирпича «черепашка» или обрабатывают другими способами. Фундамент готов.

СтройкаДиалог

Надёжность опирания перекрытий на несущие стены обеспечивает безопасную надёжную и долговременную возможность эксплуатации всего здания. От грамотного исполнения зависит конструктивная устойчивость инженерных сооружений. Поэтому опирание плит перекрытия на стены регламентируется СНиП.

Параметры, обуславливавшие величину опирания

Глубина захода перекрытия на стены зависит от следующих факторов:

• назначения и типа зданий — жилые, административные, производственные;
• материала и толщины несущих стен;
• величины перекрываемого пролёта;
• размеров железобетонных конструкций и их собственного веса;
• вида действующих на перекрытие нагрузок (статического или динамического характера), какие из них являются постоянными и какие временными;
• величины точечных и распределённых нагрузок;
• сейсмичности района строительства.

Все факторы, перечисленные выше, обязательно учитываются при выполнении расчётов надёжности конструктива.

В соответствии с действующими нормативными документами опирание плиты перекрытия на кирпичную стену принимается от 9-ти до 12-ти см, окончательный размер определяется инженерными расчётами в процессе проектирования здания.

При меньших нахлёстах тяжёлый собственный вес элементов, в совокупности с действующими нагрузками, окажет непосредственное воздействие на край кладки, что может привести к его постепенному разрушению.

С другой стороны больший нахлёст будет уже своеобразным защемлением железобетонных элементов с передачей веса от вышерасположенного участка стены на их торцы. Результат — растрескивание и медленное разрушение кладки стен.

Также при приближении торцов изделий к наружным поверхностям стен происходит увеличение теплопотерь в железобетонных элементах с образованием мостиков холода, приводящих к образованию холодных полов.

Стоимость деталей пропорциональна их длине, поэтому чрезмерное защемление приведёт к увеличению стоимости сооружения.

Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену

При возведении кирпичных зданий с устройством перекрытий из сборных железобетонных плит кладка ведётся в полную толщину до проектного низа потолков. Далее кирпичи укладываются только с наружной стороны стен для образования ниши, в которую можно будет уложить плиты.

В узлах опирания важно соблюдение следующих условий:

• торцы не должны упираться в кирпичную кладку, так для наиболее часто применяемом в практике нахлёсте в 12-ть см, ширина ниши ≥ 13-ти см;
• раствор, на который укладываются плиты, той же марки, что и кладочный;
• пустоты в каналах заделываются с торцов при помощи бетонных вкладышей, что предохранит торцы от разрушения при сдавливании под нагрузками. Изготовление бетонных вкладышей выполняется на заводах с поставкой при покупке плит, при отсутствии вкладышей канальные пустоты заполняются бетоном В15 непосредственно на стройплощадке.

На торцевые кирпичные стены плитные железобетонные изделия ложатся и одной боковой стороной. В этом случае минимальное опирание плиты перекрытия на торцевые стенки не нормируется.

Но чтобы избежать разрушения изделия при сдавливании пустотного канала, монтаж должен быть выполнен так, чтобы выложенная выше перекрытия кладка не ложилась на крайнюю пустоту конструкции и плечи действующих от нагрузки моментов должны быть минимальных значений.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

• напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
• уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
• смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
• уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
• при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Как укоротить пустотную плиту?

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Назначение перекрытий

ЖБ плиты перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:

• сборно-монолитные;
• многопустотные;
• изготовленные из тяжелых марок бетона.

Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.

Такелажные работы

ПК обладают немалым весом, манипуляции с ними непросты. В большинстве тяжёлых железобетонных изделий имеются закладные петли для зацепа крюков стропальных тросов. Однако, выпускается ряд многопустотных железобетонных перекрытий без петель. Плиты из ячеистого бетона, производимые по лицензиям немецких компаний, также не оснащаются такелажными петлями. Для подъёма таких ПК применяют захватные устройства, так называемые кондукторы. ПК, не оснащённые петлями, обладают трапециевидным сечением, сужающимся кверху. На боковых поверхностях имеются выступы, за которые фиксируют зацепы кондуктора.

Разновидности применяемых анкерных изделий

В зависимости от вида построек, несущих элементов, места установки и предназначения различаются анкерные изделия следующих типов:

1. Клинового, состоящие из болтов с втулками распорного типа и конусовидными шляпками. Установка осуществляется в материалы с плотной структурой (полнотелый кирпич, бетон или естественный камень, железобетон). Фиксация происходит в результате заклинивания втулки в несущих стенах и трения об стенки отверстия. Частота применения обусловлена простотой и скоростью установки. Главный недостаток — только одноразовое использование.
2. Втулочного, принцип действия аналогичен клиновым. Основной минус — необходимость сверления больших отверстий для соединения конструктивов.
3. Забивного, в которых втулки на одном конце надрезаны. При ударах по элементу происходит клиновидное распирание втулки. Прочность соединения обеспечивается трением об отверстие и внутренним упором. Достоинство заключается в оперативности монтажа и устойчивости к воздействиям механического характера. Необходима высокая точность зазоров для надёжного соединения.
4. Химического действия. Склеивание конструкций производится закачкой клеевых составов в каналы крепежа. Плюс — простота установки, а минус — высокая стоимость.
5. Отдельный тип — анкера специального назначения. Различают следующие подвиды:
   • рамный — для закрепления окон и дверей;
6. потолочный — подвес различных конструкций
7. фундаментный, для фиксации фундаментных элементов;
8. анкера Моли — используемые внутри полых конструкций или слабонесущей способностью (пустотелый кирпич, гипсокартон, ДСП).

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент – виды плит и нюансы технологии

Не всегда начинающие строители имеют полное представление, как правильно уложить плиты перекрытия на фундамент. Несмотря на кажущуюся простоту операции, имеется ряд нюансов.

В монтаже плит перекрытия на фундамент заключается завершение большого этапа строительных работ

Важно знать, что для разграничения цокольной и жилой части строения, используют различные способы монтажа перекрытий:

сооружают цельную плиту из армированного бетона. Для этого производят монтаж опалубочной конструкции, размещают в ней арматурную решетку и выполняют бетонирование. Несмотря на повышенные прочностные характеристики, монолитный вариант отличается увеличенной трудоемкостью и дороговизной, а также требует увеличенного объема бетонной смеси;
возводят перекрытия из стандартных плит, произведенных на заводах ЖБИ. Перекрытие, сформированное из отдельных панелей, устанавливается с использованием грузоподъемного оборудования и обеспечивает необходимый запас прочности

При монтаже следует обратить внимание на горизонтальность поверхности фундамента и тщательно заделать швы.

Повышенной прочностью и используется чаще, чем монолитный вариант обладает сборная конструкция

Они имеют определенные конструктивные отличия:

• полые панели легко отличить по продольно расположенным внутренним полостям. Пустоты имеют круглую или овальную форму. Пустотные плиты отличаются уменьшенным весом, и не создают повышенной нагрузки на фундамент дома. Благодаря наличию внутренних полостей, изделия эффективно шумоизолируют помещение и обладают повышенными теплоизоляционными характеристиками;
• шатровые плиты имеют характерное П-образное сечение благодаря параллельно расположенным ребрам усиления. Ребра усиления повышают жесткость конструкции, увеличивают прочностные характеристики и позволяют ребристым панелям воспринимать повышенные нагрузки. Отличительная особенность ребристых панелей – повышенная стойкость к воздействию деформаций;
• сплошные плиты не имеют внутренних полостей, что легко определить визуально, взглянув на торец изделия. Цельные панели отличаются увеличенным весом и укладываются на усиленную фундаментную основу. Цельная конструкция, усиленная арматурной проволокой, отличается высокими прочностными характеристиками, однако имеет увеличенную теплопроводность.

Плиты перекрытия имеют конструктивные отличия

Следует тщательно изучить технологию монтажа, и обратить внимание на следующие нюансы:

• отсутствие высотных перепадов. При отклонении от горизонтальности до 50 мм, плоскостность поверхности обеспечивается цементным раствором;
• величину опорной поверхности. Размер зависит от материала стен, и составляет 125 мм для кирпичной кладки и 60 мм для железобетона;
• надежность крепления сборных плит. Для фиксации панелей применяют анкерные крепления или соединяют элементы перекрытия за строповочные проушины;
• консистенцию цементного раствора. Следует применять цементно-песчаную смесь без каменистых включений, вызывающих перекосы плит при установке;
• расстояние между противоположными сторонами фундаментного основания. При проектировании фундамента учитывается стандартная длина плит.

Действующие нормативные документы предусматривают возможность установки перекрывающих плит различными методами:

• путем опирания панелей по ширине изделия на две параллельно расположенные торцевые плоскости фундамента;
• способом укладки изделий на П-образный контур, образованный торцевыми плоскостями фундаментной основы.

С опорами по двум сторонам следует укладывать на фундамент перекрытия

Алгоритм действий по монтажу плит:

1. Выполнение подготовительных мероприятий. Они включают доставку к месту монтажа панелей и их складирование, а также обеспечение горизонтальности фундамента.
2. Осуществление работ по монтажу панелей. Для этого подготавливается грузоподъемное оборудование, необходимые инструменты и завозятся стройматериалы.
3. Производство работ по герметизации внутренних полостей и стыков, а также усиление перекрывающей конструкции с помощью анкеровки или дополнительного армирования.

При выполнении каждой стадии работ имеются определенные нюансы. Остановимся на особенностях каждого этапа.

Определенные нюансы имеются при выполнении каждой стадии работ