Как правильно размещать электрические розетки и выключатели

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Принцип работы

Материалы и инструменты

Монтаж арматуры при проводке скрытого типа

Cтоит заметить,что при монтаже скрытой проводки, никто не препятствует применению выключателей и розеток для проводки открытого типа. В таком случае установку можно производить с использованием всё тех же прокладок. Однако точащие наружу выключатели и розетки смотрятся не очень эстетично (если, конечно, это не часть дизайнерской задумки). Поэтому обычно для монтажа проводки скрытого типа применяются соответствующие разъёмы и устройства.

Используются два способа крепления розеток и выключателей проводки скрытого типа: винтами, которые есть в комплекте подрозетника (арматуры), либо распорочными лапками, разжимаемыми винтами, правда, уже из комплекта устройства. Большинство рассматриваемых электроустановочных изделий универсальны: могут быть закреплены обоими способами

Некоторые же модели могут монтироваться только одним способом, на что обязательно необходимо обращать внимание

• Монтаж розетки / выключателя в сплошную стену может выполняться без подрозетников, конечно, если стена не сделана из дерева. В таком случае монтаж предполагает пробивание в стене коронкой глухого отверстия на требуемую глубину, установка туда розетки, распора лапок и закрывание корпуса.

  Минус этого монтажа в том, что будет осуществляться периодическое вытягивание вилки из розетки, без придерживания последней в отверстии, что приведёт к последующему её вываливанию. Подобных бед с выключателем не случается.

• Крепление с применением винтов надёжнее, однако здесь требуется использование подрозетника. При этой технологии сделайте следующее: промажьте алебастром (гипсом) пробитое в стене коронкой отверстие, потом вставьте подрозетник и, когда смесь полностью высохнет, прикрепите выключатель либо розетку винтами, лишь после этого — корпус. На сегодняшний день это самый популярный способ установки арматуры таких электроустановочных изделий.
• Прежде для сплошных стен широко применялись подрозетники под распорочные лапки, не имеющие винтов. Они были сделаны в виде обыкновенных металлических или пластиковых «стаканов». В отличие от простого отверстия в стене, они совсем не крошатся под нажимом лапок, что свойственно бетону или кирпичу. Поэтому преимущество этого монтажа в его большей надёжности. Хотя, в последнее время такие подрозетники постепенно уходят в прошлое.
• Установка электроустановочных изделий (выключателей и розеток) под проводку скрытого типа на фанерных или гипсокартонных перегородках производится с применением специальных подрозетников, для крепежа которых используется не алебастр, а их зажимные лапки. Крепёж на них розеток/выключателей производится на винтах, так же как при монтаже в сплошной стене.

Нужно заметить, подрозетники проводки скрытого типа могут быть соединенными в один блочный ряд по несколько штук. Для этих целей в продаже есть специальные внешние рамки и соединители, рассчитанные на количество мест, достигающее пяти. Благодаря этому, можно создать сложные блоки, к примеру, устройство, в котором будет содержаться выключатель и несколько розеток. Необходимо понимать, что при монтаже проводки скрытого типа все соединения проводов должны быть заизолированы, например, черной хб изолентой. Помимо того, в подрозетники для проводки скрытого типа возможна установка не только таких электроустановочных изделий, как розетки и выключатели, но также телевизионных, телефонных и интернет-разъёмов, в том числе регуляторов электрических тёплых полов. И, безусловно, из этого возможна сборка вертикальных и горизонтальных блоков. Выходит просто настоящий конструктор.

Важно! Неотъемлемой частью электромонтажных работ является изоляция проводов в местах их соединения. Лучше всего подходит черная изолента хб для изоляционных работ

Помните! В местах скруток проводов разного сечения и материала (например, алюминий + медь) их необходимо предварительно спаять, а затем тщательно заизолировать изолентой.

Возможно вас заинтересует

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Основные варианты соединения

Схема подключения трех светильников к трехклавишному выключателю

Методы подсоединения

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Подготовительные работы

Правильный монтаж любых элементов электрической системы предполагает подготовку. Для этого определяется расположение каждого элемента. Наружные устройства крепятся на поверхности стены и не требуют использования сложного инструмента. Для встраиваемых видов розеток и выключателей нужно проделать в стене отверстия соответственно размеру и форме детали. Также необходимо каналы для укладки проводов. Штробление борозд осуществляется при полной замене электропроводки и выключателей. После подготовки отверстий устанавливаются подрозетники.

Проектирование

Перед монтажом выключателей и розеток важно определить их расположение, место для распределительной коробки и другие существенные моменты. При этом учитывается расположение бытовых приборов

В жилом пространстве розетки и выключатели необходимы в каждом помещении.

На кухне используется множество розеток

Для наружного расположения

При размещении элементов снаружи стены используются специальные виды розеток и выключателей — накладные. Предварительно составляется план расположения всех деталей. Далее процесс монтажа включает в себя следующие этапы:

• на место для розетки или выключателя крепится на шурупы деревянная колодка из фанеры толщиной около 10 мм. Размер элемента должен превышать габариты розетки на 20 мм;
• с новой розетки следует снять верхнюю пластиковую коробку и удалить заглушку, прикрывающую место для провода;
• клемник прикручивается к колодке саморезами, а электрические провода соединяются.

Наружные розетки не требуют сложного комплекса работ

Для внутреннего расположения

Внутреннее размещение выключателей и розеток позволяет сделать их более компактными. При этом подготовительные этапы работ заключаются в штроблении борозд для кабеля, проделывании отверстий для подрозетников. Для этого используется перфоратор с подходящим сверлом «чашечного» типа. При этом глубина отверстия должна быть равна высоте стенок подрозетника.

Видео: монтаж подрозетников

При низком расположении устройств можно направить канал для провода вниз, при этом кабель далее прокладывается под плинтусом и нет необходимости штробления множества отверстий.

Кабель легко проложить по технологическому каналу

В отверстие устанавливается подрозетник, выводятся провода, к которым и крепится выключатель или розетка. В заключении фиксируется верхняя крышка.

Четкий размер отверстия позволяет легко монтировать деталь

Оформление розеток и выключателей

Внутренняя конструкция розеток и выключателей имеет единый принцип устройства. Особенно разнообразны эти детали по внешнему виду. Классическими являются модели с белым корпусом, но существуют и цветные варианты. Также при оформлении дизайна интерьера часто используются различные методы оформления элементов электрической системы.

Оригинальный декор легко замаскирует все элементы

Розетки и выключатели легко подобрать под однотонную расцветку стен. Если же такой вариант декора невозможен, то лучше всего оформить элементы необычным способом. При возможности розетки и выключатели прячутся за мебелью, предметами декора и другими деталями

При этом важно не допускать попадания внутри устройств посторонних деталей. Если в помещении проживают дети, то используются специальные заглушки и «шторки»

Замена монтажной коробки

Как уже говорилось, с течением времени монтажные коробки ослабляют крепление, что небезопасно. В такой ситуации требуется заменять основу.

Перед установкой требуется выбить в корпусе отверстие под кабель. Проем для коробки должен быть достаточно свободным. Крепеж осуществляется с помощью алебастра, который равномерно распределяется по периметру отверстия. Монтаж подрозетника в одной плоскости со стеной следует проводить быстро, поскольку материал довольно быстро твердеет. Спустя 10 минут, удалив шпателем излишки алебастра, можно выполнить крепление розетки в монтажную коробку.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Как правильно установить розетку своими руками?

Существует определенный алгоритм действий, как правильно установить розетку своими руками. В целом, установка розетки – несложный процесс. Стандартная схема включает следующий порядок действий:

• отключить электроснабжение в щитке или вынуть пробки;
• проверить отсутствие напряжения индикатором;
• открутить крышку, освободить монтажные лапки и вынуть провода;
• установить новый подрозетник на место старого;
• подогнать по размеру провода, подключить их к рабочей части;
• установить внешнюю крышку;
• проверить исправность, включив электропитание.

Данная схема также позволяет подключить розетку с заземлением, только нужно знать, как именно подключать провода. Грубо говоря, подключение должно выглядеть следующим образом: фаза – слева, ноль – справа, а заземление – в центре. Провода перед присоединением нужно поджать и прикрепить винтовыми зажимами клемм.

Как правильно спроектировать установку выключателей и розеток

В первую очередь, нужно заранее выяснить, как будет располагаться в помещениях мебель и электрические приборы. С этой целью составляется предварительная схема, где обозначены все места будущей расстановки мебели и техники. Отдельно наносятся слаботочные сети.

После этого обозначаются точки расположения всех планируемых розеток, в том числе для интернета, телефона, телевизора и других. Желательно сделать определенный запас на перспективу установки дополнительного оборудования.

Розетки под стационарную технику должны располагаться с обеспечением к ним свободного доступа. Как правило их не заметно, поскольку они закрыты самими бытовыми приборами. Розетки, предназначенные для периодического использования, нужно располагать на открытой поверхности стен, на одинаковой высоте – примерно 30 см от уровня пола. Минимальное количество точек должно обеспечивать, например, работу пылесоса в любом помещении. Розетки, устанавливаемые над письменными столами, рекомендуется размещать от поверхности мебели на расстоянии от 15 до 20 см.

Что касается выключателей, то их размещение во многом зависит от конкретного помещения. Например, на лестничных маршах или длинных коридорах, установка выполняется в начале и в конце. В больших помещениях – залах и спальнях, наиболее оптимальным вариантом будет монтаж переключателей возле входа, а также возле диванов и кроватей. Данный способ позволяет регулировать освещение, не вставая с места. Высота установки в таких помещениях подбирается с учетом роста и расстояния протянутой руки.

На схеме могут оказаться места, где в настоящее время не планируется размещение мебели или бытовой техники. В этом случае установка розеток планируется на расстояние примерно 30 см от пола, а выключателей – на высоту 90 см. Эти параметры считаются наиболее удобными для повседневного использования. Таким образом, решая вопрос, на какой высоте от пола установить розетки и выключатели, необходимо соблюдать общие рекомендации, руководствоваться удобством пользования и соблюдением электробезопасности.

Установка розеток в любой квартире

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Расположение точек освещения

Точки управления освещением в доме делятся на три основные группы:

1. Сюда попали классические выключатели – это приборы разных видов, зачастую с одной или двумя клавишами. А вот благодаря трехклавишным выключателям, можно одновременно задействовать три разные группы осветительных установок.
2. В эту группу вошли переключатели, задействовав которые, осуществляется регулирование несколькими источниками освещения сразу из разных мест.
3. В данную группу попали такие устройства, в которых регулирующие освещением механизмы, уже встроены в инструменты освещения. Среди них настольная лампа и напольный светильник/

В квартире практически все помещения оснащены одно- или двухклавишные выключателями, что считается оправданным, а главное комфортным.

В категорию общего освещения часто попадают светильники, размещающиеся под потолком, дающие равномерный рассеянный свет

Например, для ванной комнаты дополнительным источником света может стать светильник над зеркалом. Но регулирование для такого прибора осуществляется с помощью встроенного выключателя

Для спальни существует своя, уникальная система переключателей. Она позволяет регулировать источник света одновременно из разных мест. Рассмотрим удобство на примере.

Каждое спальное место необходимо оборудовать светильником в виде ночника на столике, прикроватной тумбе, настенного бра или торшера

Каждый раз, когда надо включить или выключить свет, приходится вставать с кровати, поскольку рубильники находятся достаточно далеко от кровати. Выход очевиден. В помещении монтируется сразу три выключателя. Один на выходе из комнаты, а остальные два – по обе стороны кровати. В итоге регулировать освещение в спальне стало очень просто, а доступ к рубильникам будет под рукой.

Установка розетки в стену

Особенности монтажа двойного подрозетника

Для стыковки подрозетников в бетонную стену берут специальные соединители. Такие конструкции ещё получили название бабочек. Разъёмы размещают, чтобы подключить бабочки на боковинах. Благодаря этому можно соединить как 2 подрозетника, так и гораздо большее количество.

Работы выполняют со следующим порядком:

• Сначала делают разметку. Надо отсчитать расстояние от пола до того или иного элемента. Полоса – строго горизонтальная, с определённой высотой. Тогда установить подрозетник в бетонную стену не составит труда.
• Подрозетники прикладывают к полосе, уже соединённые бабочкой. На полосе надо пометить центральные части каждого из устройств.
• Создают отверстия одним из способов, который был описан ранее.
• Между отверстиями создают соединительные штробы. Подходящий инструмент для этого – болгарка.
• Погружение провода внутрь одного из отверстий.
• После этого работа идёт стандартно. Легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонной конструкции.

Устройство и места установки розеточных блоков

Правила безопасности

Компании-производители

Простые схемы подключения выключателей освещения

Подключение светильников к двойному выключателю

Высверливание подрозетников

Подключение электрики

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Установка и подключение наружной розетки без заземления

Виды подрозетников

Виды выключателей

Как самостоятельно подключить источник света от выключателя?

Как избежать трудностей при установке

Монтаж бытовой электроарматуры у многих ассоциируется с проблемами и большим количеством нюансов. Особенно у тех, кому предстоит заниматься этим вопросом впервые.

Установка приборов в стандартные стены

Сделать посадочные отверстия в обычных стенах непросто. Для этого нужно воспользоваться перфоратором (ударной дрелью) и коронкой с напайками из твердых сплавов. Диаметр отверстия не должен превышать 5 сантиметров. В противном случае могут возникнуть трудности с закреплением пластикового подрозетника.

Штроба соединяет распределительную коробку и посадочное отверстие. Для фиксирования в ней электрического кабеля используется специальное клеевое вещество – алебастр. Сечение проводов для розеток – 2,5 квадрата и больше, для выключателей – от 1,5 квадратов.

Для того чтобы соединить провода из различных металлов, понадобятся клеммы. Скрутка приведет к быстрому окислению металла, в результате чего по проводам перестанет проходить ток.

Подрозетник следует надежно закрепить, все пустоты между стеной и подрозетником должны быть устранены.

Установка бытовой электроарматуры производится после окончания отделочных работ.

Как установить розетки в перекрытия из гипсокартона

Процессы монтажа розеток в гипсокартон и в твердые стены схожи. Отличие заключается только в подрозетниках.

Подрозетники для гипсокартона снабжены особыми лапками. Они позволяют расклинить подрозетник в подготовленном отверстии.

Выемка для подрозетника должна четко соответствовать размеру коробочки. В противном случае конструкция будет плохо держаться и довольно быстро выпадет из стены.

Установка розеток снаружи

Этот способ монтажа применяется наряду со скрытой установкой. У такой электроарматуры несколько иная конструкция: на корпусе или внутри него предусмотрены места для креплений, а для фиксации на стене используют дюбеля или саморезы.

Во всем остальном процесс подключения схож с процессом внутренней установки.

Завершающий этап установки бытовой электроарматуры

Для установки бытовой электроарматуры применяются специальные зажимы, которые имеются во всех приборах. Альтернативный вариант – воспользоваться саморезами, включенными в комплектацию подрозетника.

Установка выключателей

Рассмотрим установку наиболее распространённого клавишного выключателя. Выключатель состоит из:

• Корпуса с рабочим механизмом. Материал корпуса изготавливается из негорючих материалов – металла и особого пластика. В корпус вмонтированы контакты для подключения прибора к сети и механизм включения – выключения.
• Клавиши (клавишей) включения – выключения. Изготавливается из негорючего декоративного пластика, реже – специально обработанного дерева.
• Внешней декоративной рамки. Рамка, как правило, изготавливается из того же материала, что и клавиши.

Выключатель устанавливается аналогично розетке. Процесс зависит от типа монтажа. Корпус выключателя открытой установки прикручивается непосредственно к стене. Корпус выключателя скрытой установки монтируется в  заранее установленный подрозетник.

Любой выключатель – это, по сути, устройство замыкания – размыкания электрической цепи. Выключатель монтируется в провод фазы и во включенном положении передаёт электрический ток на источник света.

Традиционно принято, что положение, когда клавиша выключателя нажата снизу – это положение «ВЫКЛЮЧЕНО», а, когда клавиша нажата сверху – это положение «ВКЛЮЧЕНО». Установку выключателя выполняют соответственно с этим условием.

Самый простой вариант – установка одноклавишного выключателя. В этом случае к выключателю подходит лишь два провода: провод фазы и провод, идущий на прибор освещения.

Установка одноклавишного выключателя

1. Разбирают выключатель на клавишу, лицевую панель и корпус с рабочим механизмом.
2. Зачищают контакты.
3. С помощью тестера или индикаторной отвёртки определяют правильную ориентацию корпуса по положению ВКЛ – ВЫКЛ.
4. Если имеются контактные винты, ослабляют их.
5. Устанавливают контакты проводов в рабочий механизм и фиксируют их, в зависимости от конструкции выключателя, самозажимными клемами либо болтами.Установка контактов при помощи клем
6. Закрепляют корпус к стене или в подрозетник.
7. Закрепляют лицевую панель.
8. Устанавливают клавишу.

Схема подключения одноклавишного выключателя при этом выглядит так:

Схема подключения одноклавишного выключателя

Видео

Установка одноклавишного выключателя + схема

Установка накладного выключателя

Если требуется подключение нескольких источников света или простейшее регулирование количества зажигаемых лампочек на одной люстре, то применяют двухклавишный или трехклавишный выключатель. Разница в том, что к нему подходит не два, а три или четыре провода: один из них фаза, а другие – передающие напряжение на прибор

В многоклавишном переключателе важно правильно определить, какой именно провод является фазой (приходящий провод). Это делается с помощью индикатора или тестера

В самом выключателе контактное гнездо фазного провода расположено, как правило, с одной стороны механизма, а контактные гнёзда для исходящих проводов — с другой.

Установка двухклавишного выключателя

1. Разбирают выключатель на клавиши, лицевую панель и корпус с рабочим механизмом.
2. Зачищают контакты.
3. С помощью тестера или индикаторной отвёртки определяют правильную ориентацию корпуса по положению ВКЛ – ВЫКЛ.
4. Если имеются контактные винты, ослабляют их.
5. Устанавливают фазный контакт проводов во входящее отверстие рабочего механизма и фиксируют его, в зависимости от конструкции выключателя, самозажимными клемами либо болтами.
6. Устанавливают контакты исходящих (передающих) проводов в соответствующие контактные гнёзда рабочего механизма, фиксируют их болтами или клемами.
7. Закрепляют корпус к стене или в подрозетник.
8. Закрепляют лицевую панель.
9. Устанавливают клавиши.

Схема подключения двухклавишного выключателя при этом выглядит так:

Схема подключения двухклавишного выключателя

Установка выключателей других типов не сильно отличается от монтажа клавишного выключателя. Главная задача  — правильно определить, куда подсоединять фазный провод и качественно закрепить выключатель на месте.

Видео

Установка двухклавишного выключателя + схема

Инструкция по монтажу скрытого выключателя

Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый выполнен в виде чаши, внутри которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму небольшой панели или даже рамки.

Соответственно, схема подсоединения такого выключателя будет несколько иной. Перед установкой нужно приобрести подрозетник, который продается отдельно от выключателя.

В зависимости от материала стен, в которые будет монтироваться выключатель, различают два типа подрозетников. На рисунке представлен вариант для стен из ГКЛ

Надо знать, что конструкции для кирпичных и бетонных стен несколько отличаются от изделий, предназначенных для монтажа в гипсокартоне. Обязательно учитываем это при покупке. Установка скрытого выключателя производится в следующей последовательности.

Шаг 1: Готовим место под подрозетник

Изделие должно вставляться в заранее подготовленную нишу, размеры которой немного больше, чем подрозетник. Для ее выполнения потребуется специальная насадка в виде коронки на перфоратор или дрель. Диаметр коронки должен быть немного больше, чем диаметр подрозетника.

Для двойных выключателей выполняется две ниши, которые потом будет нужно соединить между собой. Сюда впоследствии поместится особый двойной подрозетник.

Шаг 2: Правильно устанавливаем подрозетник

Обесточиваем помещение. К месту монтада выключателя подводим провода, укладывая их в подготовленные заранее штробы. Теперь можно установить подрозетник и завести внутрь него проводку.

Для этого в корпусе изделия есть специальное отверстие. Фиксируем конструкцию на месте. В бетоне или кирпиче делаем это при помощи штукатурки, в гипсокартоне ставим удерживающие скобы, закрепляем их двумя саморезами, закрученными до упора.

Шаг 3: Ставим на место выключатель

Сначала разбираем конструкцию

Берем шлицевую отвертку и осторожно поддеваем ею клавишу, так, чтобы элемент можно было снять. Затем убираем декоративную защитную панель

У нас остается механизм, закрепленный на металлической пластине.

Теперь нужно подключить провода. Вымеряем и обрезаем их. Надо знать, что в данном случае необходимо оставить небольшой запас длины каждого провода.

Зачищаем концы проводков и подключаем их, затем укладываем внутрь подрозетника и ставим на место механизм выключателя. Устанавливаем крепежную пластину. В зависимости от ее типа сделать это можно двумя способами: либо развести в стороны распорки и зафиксировать их специальными винтами, либо закрепить двумя саморезами.

После этого тестером проверяем правильность подключения устройства, надеваем декоративную панель и ставим клавишу.

Правильная установка розетки для электроплиты

Общая схема монтажа выключающего устройства

Несоблюдение основных правил установки, даже такого простого прибора как выключатель, может привести к весьма неприятным последствиям. Среди которых перегрев и искрение с возможным последующим замыканием, а также напряжение, которое сохраняется в проводке.

Это чревато ударом электрического тока даже, если просто понадобится заменить лампу при выключенном освещении.

Поэтому,  прежде чем подсоединять выключатель, стоит хорошенько запомнить основные элементы подключения:

Нулевая жила. Или, на жаргоне электриков, ноль. Выводится на осветительный прибор.

Фаза, отводящаяся к выключателю. Чтобы лампа гасла и загоралась, цепь должна замыкаться в пределах фазной жилы

Важно запомнить, что при противоположном выведении выключающего устройства на ноль оно будет работать, но сохранится напряжение. Поэтому для замены лампы, например, придется отключать помещение от электропитания.

Фаза, отводящаяся к лампе

При нажатии на клавишу цепь будет замыкаться или размыкаться в точке разрыва фазного канала. Так называется участок, где заканчивается фазный провод, ведущий к выключателю, и начинается отрезок, протянутый к лампочке. Таким образом, к выключателю подводится только один провод, а к лампе – два.

Следует запомнить, что любые соединения токопроводящих участков нужно проводить в распределительной коробке. Выполнять их в стене или в пластиковых каналах крайне нежелательно, поскольку непременно возникнут осложнения с выявлением и последующим ремонтом поврежденных фрагментов.

Если поблизости от места монтажа выключателя нет распределительной коробки, можно протянуть ноль и фазу от вводного щитка.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя. Места стыковки проводов отмечены черными точками (+)

Все вышеописанные правила относятся к одноклавишному выключателю. Они же распространяются и на многоклавишные устройства с той разницей, что к каждой клавише подводится фрагмент фазного провода от лампы, которую она будет контролировать.

Фаза, протянутая из распределительной коробки до выключателя, всегда будет только одна. Это утверждение справедливо и для многоклавишных устройств.

Замена выключателя или его установка «c нуля» проводится только при наличии полностью сформированного электропроводного контура.

Чтобы не ошибиться в работе с проводкой, нужно знать маркировку и цвет токоведущих каналов:

• Коричневым или белым цветом изоляции провода обозначается фазная жила.
• Синим – нулевая жила.
• Зеленым или желтым – заземление.

Установка и дальнейшее подключение производится согласно этим цветовым подсказкам. Помимо этого производитель может нанести на провода специальную маркировку. Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.

К примеру, на двухклавишном выключателе вход фазы обозначается как L3. На противоположной стороне находятся точки подключения ламп, именуемые L1 и L2. Каждую из них нужно будет вывести на один из осветительных приборов.

Перед установкой накладной выключатель разбирается, а после подключения проводов корпус монтируют обратно

Степень защиты

Классификация розеток по типу установки

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:

Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:

Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:

Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.

Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.