Привод для ворот
Если Вы приобрели лишь привод для ворот, не укомплектовав его вспомогательной автоматикой — просто выведите к нему питание через закладную и далее монтируйте сам привод. (начинайте прямо с пункта №5 из описанной выше последовательности работ).
Привод для ворот комплектуется подробной и понятной инструкцией по установке, содержащей 4 языка, включая Русский. В данной инструкции просто и понятно описаны все требуемые коммутации, которые необходимо выполнить при подключении привода ворот и автоматики. Сдвинуть ворота вручную при подключенном приводе — невозможно! Однако, на случай отключения электричества, привод комплектуется специальным ключом, при помощи которого можно открыть сервисный лючок (смотри фото ниже), под которым находится блокиратор подключения/отключения привода от полотна ворот. Отключив данный блокиратор, Вы сможете сдвигать ворота вручную.
Подготовительные работы
Для начала необходимо определится, какой из вариантов откатных ворот вам подойдет. Здесь нужно учесть такие факторы, как: запас расстояния хода ворот, тип грунтов на вашем участке, планируемое или существующее дорожное покрытие, какая техника будет заезжать, потребуется ли вам автоматика. Чтобы разобраться со своими предпочтениями, посмотрите на варианты исполнения откатных ворот, представленные ниже.
Следующим этапом строительства будет приобретение необходимых материалов. Сегодня мы решили рассмотреть вариант установки откатных ворот с калиткой размером 6х2метра и с подключением автоматики.
И для этого потребуются следующие материалы и оборудование:
- арматура АIII диаметром 14мм – около 100 погонных метров;
- швеллер шириной 18 мм – 6 погонных метров;
- труба, сечение 60х60 мм – 40 погонных метров;
- труба, сечение 20х40 мм – 30 погонных метров;
- оцинкованный цветной профлист – 12 квадратных метров;
- роликовые опоры – 3 комплекта;
- уголок стальной 40х40 мм – 2 метра;
- регулируемые подставки – 3 штуки;
- нижний роликовый уловитель – 1 штука;
- верхний роликовый уловитель – 1 штука;
- концевой ролик – 1 штука;
- направляющая П-образная рельса – 6 метров;
- зубчатая рейка – 5 метров;
- электропривод с автоматикой – 1 комплект;
- сварочные электроды;
- бетон М200 – 1,5-2 м3;
- краска.
Особое внимание нужно обратить на качество деталей с роликами. Предпочтение стоит отдать металлическим прорезиненным — они гораздо надежнее, нежели пластиковые.. Из инструмента в обязательном порядке потребуются: бензобур, сварочный аппарат, болгарка, а также стандартный ручной инструмент
Из инструмента в обязательном порядке потребуются: бензобур, сварочный аппарат, болгарка, а также стандартный ручной инструмент.
После приобретения материала и подготовки инструментов необходимо выполнить разметку под фундамент. Здесь очень важна точность разметки оси движения. Иначе конструкцию будет тяжело отрегулировать для правильного хода.
Шаг №6. Обшивка полотна
После закрепления первого листа в накладку на него устанавливается второй лист. Так продолжается до последнего листа
Данный этап работ будет в том случае, если устанавливаются откатные ворота с обшивкой. Необходимо монтировать профлисты на раму.
- Монтаж нарезанных листов начинается с передней кромки.
- Лист вложить внутрь периметра рамы и закрепить обрешетку саморезами по металлу (как вариант, заклепать).
- После закрепления первого листа внакладку на него устанавливается второй лист. Так продолжается до последнего листа.
- Если он не укладывается в периметр, то следует подрезать его по размеру.
Сборка механической части ворот
Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.
На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.
Далее на опорах монтируются роликовые уловители.
После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.
Запомните! Ход ворот должен быть плавным, строго по горизонтальной плоскости, без искривлений по ходу движения и без подклинивания.
Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче
Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот
Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:
- У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
- Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?
А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.
Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!
Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.
Монтаж откатных ворот
Закладная для ворот представляет собой 16-й швеллер, подвергнутый бетонированию. В общем случае его монтируют на нулевой высоте заезда, но если пол планируется облицовывать плиткой, изделие поднимают на его высоту. Чтобы бетонная смесь во время заливки целиком проникла под швеллер, опалубка делается на одном уровне с ним.
Для создания конструкции нужны следующие виды оборудования:
- сварочный аппарат;
- шлифовальная машина с комплектом кругов;
- болгарка и шуруповерт;
- электродрель и крепежные элементы для монтажа облицовочного материала;
- строительный уровень.
Рама для ворот выполняется из профильной трубы
Рама сваривается из профильных труб, при этом поперечины должны располагаться поверх вертикальных элементов. Такое расположение уменьшает вероятность коррозионных процессов. Поперечины оснащают заглушками. К нижней трубе приваривается направляющая в форме буквы П. Затем каркас обшивается профлистом. Места сварки зачищаются, а рама покрывается защитным красящим составом.
Ролики для работ подходят только стальные. Изделия из пластмассы использовать не следует. Они плохо переносят низкие температуры. Детали устанавливают на поверхность и накатывают направляющую
Важно также использовать болты для регулировки. Некоторые приводы могут останавливать полотно в определенном месте, если известна его длина
Стальные улавливатели должны иметь толщину минимум 304 мм. Важно правильно отрегулировать нижнюю ловушку (ее ставят последней). При входе створки в нее ворота должна подниматься на 2 мм для разгрузки роликов.
Автоматика позволяет открывать ворота дистанционно
Пластины для монтажа роликов привариваются к швеллеру в его центровой части, в 10-15 см от краев. Тележки на них крепятся с помощью болтов и гаек. После установки ворот проверяют плавность хода, делают контрольные измерения и регулируют позицию роликовых опор, чтобы конструкция стояла ровно.
Если система будет оборудована автоматическим блоком, нужно продумать прокладку проводов. Это делают перед заливкой основания. Провод размещают в шланге с гофрой и монтируют в конструкцию фундамента. Также нужно проложить кабели туда, где планируется монтировать электропривод. Свободные окончания выводят выше отметки основания на метр-полтора. Для успешного подключения автоматики нужно строго следовать рекомендациям производителей.
Виды конструкций
Всего существует несколько видов конструкций:
- Подвесной тип пользуется популярностью за счет отличных характеристик, гарантирующих прочность и надежность конструкции. В данном случае полотно на роликовых тележках крепят к верхней горизонтальной опоре, располагающейся на пятиметровой высоте.
- Консольные откатные системы предназначены для установки в регионах со сложными климатическими условиями. Установка верхней балки здесь не требуется, фундамент служит точкой опоры и надежно удерживает вес конструкции. Воротам этого типа не страшны снежные заносы, сильный ветер и прочие неблагоприятные природные явления.
- Монтаж ворот на винтовых сваях занимает больше всего времени и сил. Сваи выступают в качестве несущих элементов, надежно удерживающих конструкцию.
- Эксплуатация механических ворот осуществляется ручным способом. Простые в установке, они не требуют больших финансовых вложений.
- Автоматические ворота оснащаются электрическим приводом и пультом ДУ. Автоматика идеально подходит, если пользоваться воротами приходиться часто.
Любой из вышеперечисленных типов конструкции отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации.
Изготовление бетонного основания
Разметка ямы под фундамент для откатных ворот
В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и Вы получите периметр ямы, необходимой для изготовления фундамента откатных ворот.
Если столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных для откатных ворот – надо с противоположной стороны проема, напротив ямы под бетонное основание, разметить яму под ответный столб. Яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужая проем.
Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.
Выемка грунта
Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм. Для Подмосковья глубина промерзания – 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,7м.
Изготовление закладного элемента
Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 16, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм.
Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры.
Установка закладного элемента в готовую яму
Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.
Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот
Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).
В случае если стандартный зазор в 70-100 мм Вас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние.
Отдельно хочется остановиться на случаях, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется «короной» или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов.
Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.
Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.
Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.
Заливка ямы бетоном
После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть, не менее 6 суток.
Проем для откатных ворот
Требования к кирпичным столбам:
- они должны быть собраны вертикально;
- высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
- собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.
Проем для откатных ворот в полном комплекте
Фундамент под ворота
Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.
Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.
Его размеры:
- длина – половина ширины воротного проема;
- глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
- ширина 40-50 см.
Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.
В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.
Сооружение ленточного фундамента для откатных ворот
Далее проводятся следующие операции:
- устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
- швеллер выравнивают строго по горизонтали;
- рельс должен прижиматься к столбу;
- при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
- проводится заливка траншеи бетонным раствором;
- через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.
Готовый фундамент для откатных ворот
Плюсы и минусы автоматических распашных ворот
встроенную автоматическую систему
Обычно распашные ворота могут двигаться в обе стороны, но лучше, чтобы они открывались в сторону дороги. Такие правила нужны, чтобы снизить риски при возникновении пожара, да и просто использовать такой вариант удобнее и красивее в частном доме.
Даже если система, на первый взгляд, обладает большим количеством положительных характеристик, это не значит, что нужно спешить с покупкой, и в случае автоматического механизма действует аналогичное правило.
Например, отбить желание устанавливать автоматическую систему, может лишь цена этой конструкции, ведь покупка обычных распашных ворот обойдётся значительно дешевле. Стоимость автоматической системы может быть и большая, но при этом можно немного сэкономить. Цена на распашные ворота зависит от веса конструкции, электрического привода и красоты полотна.
Кроме того, на стоимость влияет и наличие дополнительной калитки, которая увеличивают цену на 20−30%. Поэтому если хочется всё-таки поставить автоматику, то можно отказаться от некоторых деталей или выбрать более простое в оформлении полотно и тем самым снизить стоимость конструкции.
К преимуществу автоматических ворот можно отнести их долговечность, универсальность и надёжность. Многие не доверяют электромеханическим системам, но практика показывает, что использование подобной конструкции не усложняет жизнь. Створки на протяжении многих лет открываются плавно в течение 12−15 секунд.
К недостаткам автоматической системы можно отнести то, что ворота фактически перестают работать, как только появляется препятствие, которое мешает нормально двигаться полотну. В итоге это может привести к деформации деталей.
Как следить за техническим состоянием распашных ворот
постоянно проводить диагностику
Нагрузка из-за мусора во время работы автоматической системы ворот может привести к ухудшению работы или полному выходу из строя привода.
Если нет возможности постоянно проверять отверстия и выемки системы, нужно хотя бы проводить профилактические работы. Это своего рода поддержание состояния полотна и внутренней системы.
В профилактику входят очистные работы, а также смазка важных деталей. Это снижает нагрузки на автоматическую систему и не даёт деталям стираться.
Иногда люди и сами становятся виновниками поломки конструкции, когда прилагают физические усилия, чтобы закрыть ворота, которые не работают просто из-за попадания мусора. Такой сценарий почти всегда приводит к поломке основных деталей механизма. Помочь в этом случае может только специалист.
Подбор электропривода
Именно эта часть отвечает за качество работы автоматики, поэтому следует делать правильный выбор.
Для этого необходимо выделить основные данные полотна, а именно:
- линейные размеры ворот;
- расстояние от дверных петель до опоры с боковой стороны;
- общий вес конструкции.
Существует несколько типов электрического привода, но большей популярностью пользуется рычажной или линейный вариант. Система автоматического управления у обеих систем почти одинакова. Створки ворот перемещаются по команде владельца с помощью специальной металлической руки, которая двигает полотна.
С технической стороны между рычажным или линейным типом также нет разницы. Даже несмотря на то, что системы идентичны между собой, люди предпочитают выбирать себе линейный вариант, который отличается компактностью и красивым видом. Такая система устанавливается на въездных воротах, а вот на гаражи ставят уже рычажный тип.
Вариант с рычажным приводом для ворот отличается своей неприхотливостью в работе. То есть за системой почти не нужно ухаживать, а достаточно проводить профилактические работы раз в год. Кроме того, такой вид оборудования легче устанавливать своими руками, правда, потребуется проводить точную регулировку дверных полотен во время движения.
Основные рекомендации
При расчете автоматики учитываются габариты ворот
При изготовлении привода учитывают не только вес полотна, но и ветровую нагрузку
Если не принять во внимание квадратуру створки, мотор не прослужит долго. Ветровые усилия для расчета принимают в диапазоне 50 кг на 1 квадратный метр плоскости ворот
Привод рассчитывают так, чтобы мощность получалась с запасом на 20 – 30% больше.
Если для автоматизации подходит рычажное устройство, используют стеклоподъемники машины ГАЗ, которые комбинируют с двумя рычагами, или берут подходящий гидроредуктор. Для работы в сети 220В ставят понижающий трансформатор вместе с преобразователем напряжения на 12В.
Концевые выключатели блокируют работу электромотора в конечных положениях, при этом используют электрические схемы от реальных конструкций для реверсного запуска двигателя. Все нюансы сборки автоматики продумывают заранее.
Монтаж откатных ворот
Работы по установке откатных ворот можно начинать только после того, как фундаментные основания опорной рамы и столбов достигнут необходимой прочности. Монтаж ворот проводится следующим образом.
1. Сборка створки
Если створки откатных ворот были поставлены в разобранном виде, на первом этапе необходимо собрать их, подготовив к монтажу. Процесс сборки начинается с рамы. Формирующие периметр балки фиксируются с помощью угловых соединителей. В результате этого получается прямоугольная конструкция. Плотно прикручивать соединители не нужно — это делается после окончательной сборки рамы. Далее на нее устанавливаются импосты и верхняя балка, а также другие комплектующие (если предусмотрено).
После выравнивания конструкции, места соединений окончательно фиксируются, все болты плотно затягиваются. При выравнивании необходимо контролировать прямые углы, а также диагонали конструкции. Если диагонали равны друг другу, значит, рама собрана правильно и не имеет перекосов.
Далее в собранную раму устанавливается наполнение, которое фиксируется с помощью болтов и штапиков. Места примыканий наполнения к раме могут закрываться планками. Если створка имеет тросовую растяжку, она монтируется на кронштейны, фиксируемые на импостах.
2. Установка роликов
Створка откатных ворот перемещается, прокатываясь на роликах. Ролики являются частью роликовой опоры, которая устанавливается после того, как створка собрана. При установке откатных ворот роликовый блок заводится в специальную полость в раме ворот. После того, как ролики установлены, на краю этой полости монтируется упор. Он ограничивает ход створки и необходим, чтобы ролики не выскакивали из рамы.
3. Монтаж зубчатой рейки
Выполняется в случае, если будет устанавливаться автоматика для откатных ворот. Рейка устанавливается в нижней части рамы по всей ее длине.
4. Монтаж створки на раму
Створка устанавливается на опорной раме, смонтированной на этапе подготовительных работ. До монтажа на опорную раму крепятся шпильки для роликовых опор. Места крепления шпилек выбираются так, чтобы обеспечить устойчивое положение створки. После этого роликовые опоры располагаются в соответствии с положением шпилек, створка выставляется на раму. Роликовые опоры фиксируются на шпильках.
5. Монтаж опорных столбов и укосов
Столбы устанавливаются строго вертикально на предназначенных для них площадках на опорной раме. Для крепления также используются шпильки. После того, как фиксация столбов выполнена, устанавливаются укосы. Они опираются одним концом на площадки на опорной раме, а другим — на боковины опорных столбов. В том случае, если конструкция откатных ворот не предусматривает использования опорных столбов, дополнительная фиксация створки выполняется с помощью кронштейнов. Кронштейны могут крепиться к несущим столбам, а также к дополнительным столбам забора. При использовании кронштейнов желательно применение поддерживающих роликов. Они устанавливаются в верхней части створки.
6. Установка притвора
Для обустройства притвора может использоваться дополнительный, специально установленный столб. Другой вариант — монтаж элементов притвора на несущем столбе.
На первом этапе выполняется установка кронштейнов. Их располагают там, где предполагается монтаж улавливателей. Улавливатели крепятся на кронштейны и при необходимости регулируются.
Инженеры “Мастер Компани” рекомендуют определять точки крепления улавливателей следующим образом: закрыв створку ворот, улавливатели размещаются таким образом, чтобы при закрывании створка фиксировалась между «лапками» улавливателя. Такие элементы устанавливаются парой: в верхней и в нижней части притвора. В боковой части притвора устанавливается профиль, ограничивающий движение створки.
Шаг №3. Регулировка роликовых опор и положения щита
- Регулировочные площадки второй роликовой опоры фиксируются сваркой.
- Далее ворота выкатываются в проем до конца. Это делается для окончательной регулировки горизонтального положения ворот.
- После этого можно зафиксировать первую роликовую опору.
- Полотно снимается с роликовых опор.
- Роликовые опоры снимаются с регулировочных площадок.
- Регулировочные площадки обвариваются по контуру и привариваются к закладному элементу.
- Роликовые опоры крепятся на регулировочные площадки.
- Далее полотно плотно задвигается на роликовые опоры.
Ворота надо устанавливать только в закрытом положении. Горизонтальное положение откатных ворот по уровню также устанавливается только в закрытом состоянии ворот.
