Как провести канализацию в частном доме

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

• Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
• В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
• Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
• Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
• Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

• Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
• Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
• К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Советы по проведению работ

Важную роль в разводке канализационной системы играют фановые трубы. Они обеспечивают вентиляцию канализационной системы. Их качество влияет на эффективность работы септика. От правильного монтажа фановой трубы зависит долгий срок службы канализации.

Перед тем как заливать разводку труб бетоном, следует проверить ее на герметичность

Фановая труба продолжает стояк. Ее выводят на крышу дома и выполняют соединение со стояком, предварительно монтируя ревизию. Вывод фоновой трубы выполняют на чердачное помещение под удобным углом.

Советы по разводке труб:

• Расстояние до приборов сантехники должно быть минимизированным;
• Нужно следить, чтобы диаметр труб увеличивался по мере того, как будут подключаться дополнительные приборы.
• Приборы с большим выпуском нужно располагать ближе к стояку, а с меньшим выпуском – дальше.
• При монтаже разводки нужно избегать наличия острых углов. При монтаже труб нужно соблюдать определенный уклон.

При установке труб нужно предвидеть места, где будут происходить засоры. Их появление нужно предупредить установкой ревизии и прочистки. Также следует позаботиться о правильной прокладке внешней части канализации.

Смета на ливневую канализацию пути оптимизации расходов

Типовая ливневая канализация состоит из следующих элементов – лотков-водосборников, дренажных труб, пескосборников, промежуточных колодцев (смотровых и дренажных) и резервуара для сбора сточных вод.

1. Причем наилучшие результаты демонстрирует лишь полностью укомплектованная канализация, в конструкции которой есть все вышеперечисленные элементы. Поэтому экономить смету путем исключения каких-либо составных частей – это далеко не самое лучшее решение.

Однако никто не мешает нам объединить некоторые элементы «в одном флаконе». Например, смотровой колодец с перепадом патрубков можно превратить в тот же пескосборник. А вместо лотков – достаточно дорогостоящих изделий – использовать перфорированную дренажную трубу, уложенную в заполненную щебнем канаву.

2. Словом, вариантов совмещения функций – масса. И каждый сулит весь ощутимую экономию. Кроме того, сократить смету можно и путем оптимизации размеров сточных водоводов или дренажных колодцев. Ведь рекомендуемые в СНиП габариты (200-250 миллиметров) годятся и для промышленных сооружений и для целых кварталов одноэтажной застройки.

3. А вот для отдельного дома, оборудованного не откачиваемым ливневым колодцем, достаточно и 100-миллиметровой трубы (для подстраховки от подтопления можно использовать 150- миллиметровую трубу). Итог – полуторная, а то и двойная экономия только на трубах.

4. Еще один способ экономии – это уже упомянутый не откачиваемый ливневый колодец, заглубляемый до горизонта с высокой проницаемостью. Из такого колодца не нужно откачивать воду или подключать его в центральную канализацию. Стоки уйдут сами, растворяясь в хорошо проводящем влагу песке.

Как видите, творческий подход к конструкции дает реальный шанс на экономию.

Действительно крупные строения с кровлей больших размеров или промышленные объекты лучше оборудовать ливневой канализацией, обустроенной по рекомендациям из ГОСТ и СНиП. В ином случае владелец таких объектов может заплатить за собственную неосмотрительность двойную цену (и это без учета стоимости демонтажных работ не годной ливневки).

Нельзя просто так взять и построить дождевую канализацию: как минимум она будет неэффективна, а как максимум — затопит участок. Нужен грамотный проект, трубопровод необходимо проложить правильно. Разбираемся, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации частного дома, как сделать верный расчет согласно СНиП, СП, ГОСТ и здравому смыслу.

Действующие правила гласят — разрабатывая проект дождевой канализации, необходимо учитывать:

• существующие требования к очистке;
• климатические параметры местности;
• рельеф участка;
• геологические/гидрологические условия;
• ситуацию с инженерными коммуникациями;
• другие факторы (так и написано).

Климатические параметры содержатся в СП 131.13330. Остальное — индивидуально.

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма. Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных колец. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка. Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки. Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Элементы наружной канализационной системы

Внешняя система очистки и утилизации стоков состоит из ряда узлов, действие которых направлено на обеззараживание сточной воды.

Основными из них являются:

1. Фильтрующие колодцы или септики. Первые наиболее просты в изготовлении и эксплуатации. Они представляют собой котлован в земле глубиной до трех метров. Поперечный размер может достигать двух метров независимо от его формы. Стенки котлована укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Они могут быть сплошными или перфорированными с отверстиями 40-60 миллиметров. На дне колодца устраивается фильтр толщиной до 80 сантиметров.

Для него можно использовать шлак, гравий, битый кирпич. Последний укладывается в верхним слое из битого кирпича, величина фракции порядка 50 миллиметров. Для гравийного фильтра используется материал от 15 миллиметров.

1. Септики. Емкость разделяется одной или несколькими перегородками.

Сливаемая жидкость наполняет первую камеру. На месте падения струи жидкости нужно установить защитную плиту, которая не позволит ей размывать иловый слой. В камеру нужно поместить картридж с бактериальной культурой, которые станут основой аэробного фильтра.

В нем биологическая масса разлагает загрязнения. Вода переливается через верхний край перегородки и попадает во вторую камеру, где установлен аэратор и вода продувается распыленным воздухом. При этом происходит окисление загрязнений и их дополнительная переработка, на этот раз анаэробными бактериями в присутствии кислорода

При применении септика степень очистки стоков достигает 75 – 90% что говорит о необходимости их дополнительной доочистки для полного обеззараживания.

1. Почвенная полевая фильтрация
2. Проекты прокладки канализации выполняются индивидуально в зависимости от реальных условий.

Такой способ применяется для доочистки стоков при их прохождении через грунты. Из септика жидкость попадает в систему дренажных труб, проходя при этом через гравийный фильтр и двойной слой геоткани.

При этом все мелкодисперсные частицы задерживаются в них, и степень очистки достигает 98%.

Ограничением для использования такой методики дополнительной очистки стоков является характеристика грунтов. Поля неэффективны на грунтах с малой проницаемостью – плотных суглинках и глинах. Наиболее благоприятны песчано гравийные и песчаные грунты, позволяющие сделать качественную фильтрацию стоков.

1. Инфильтраторы. На малопроницаемых почвах устанавливаются инфильтратоы. Это коробчатые изделия из пластика с боковыми решетками, закрытые сверху и открытые снизу. В зависимости от объема переработки могут последовательно устанавливаться до 3-4 устройств.

Любые из описанных объектов могу применяться как совместно, так и в комплектации, выбранной покупателем. Соединение объектов производится прокладкой пластиковых труб диаметром 100-150 миллиметров, реже – для крупных объектов – используются трубы 200 миллиметров.

Кроме того, каждый объект наружной канализации оснащается вентиляционной системой, внутри здания для этой цели используются фановые трубы.

Применение септиков наиболее популярно в местностях с недостаточным количеством осадков, при этом очищенная жидкость активно используется для повторного применения на хозяйственные нужды.

Проектирование наружной канализации

Эти две составляющих единой задачи совершенно противоположны. Если внутренняя схема канализации предназначена для сбора стоков, то наружная – для их обеззараживания и утилизации.

Поэтому правила ее устройства имеют с внутренними требованиями только одно сходство – уклон от фундамента дома в сторону накопителя должен составлять величину в 1-2 миллиметра на метр по тем же причинам (смотрите выше).

Задачи, решаемые наружной канализацией, заключаются в переработке сточных вод с целью их обеззараживания. Вода, сбрасываема в грунт после очистки, должна быть абсолютно безопасной, поскольку, после окончательной очистки грунтовой фильтрацией, она возвращается к потребителю.

Поскольку объект переходит во внешнюю среду, нужно учитывать глубину промерзания грунта. Труба должна располагаться ниже этого уровня.

Но, даже при выполнении этого условия, канализационную трубу желательно утеплить на случай возникновения чрезвычайных климатических обстоятельств, которые в последнее время случаются с завидной регулярностью.

А для гарантии целостности трубопровода, лучше установить в канализационной трубе греющий кабель, работающий в автоматическом режиме при критичном понижении температуры.

Этапы укладки наружной канализации

Многие люди, думая провести канализацию в дом, задаются вопросом, как уложить канализационные трубы? Весь процесс  можно разделить на несколько этапов:

1. Составление плана будущей канализации и просчет всех необходимых материалов, которые понадобятся для монтирования системы. Здесь учитывается не только необходимая длина труб, но также и просчитываются все необходимые уголки, переходы и разветвления, которые могут понадобиться.
2. Выполнение всех земляных работ.
3. Монтаж всего трубопровода.
4. Осуществление обратной засыпки.

Данная инструкция помогает проложить канализацию в загородном доме или коттедже без всяких неприятных сюрпризов, поскольку все возможные случаи уже просчитаны на этапе планирования, и таким образом вам уже нечего опасаться.

Факторы, влияющие на глубину прокладывания канализации

Расчет глубины прокладывания канализационных труб происходит с учетом следующих параметров:

• климатическая отметка, которая отображает мощность ежегодного промерзания грунта, данный показатель регламентируется нормативным актом СНиП 2.01.01.82;
• технические свойства материалов, используемых при строительстве;
• специфические особенности трубопровода;
• глубина, на которой происходит соединение канализационной системы с коллектором или с септиком;
• рельеф местности;
• максимальная динамическая нагрузка, действующая на канализационную систему (если прокладка осуществляется под автодорогой).

Глубина промерзания грунта – основополагающий фактор

Таблица глубины промерзания грунта для различных регионов России

Проектирование канализационных трубопроводов начинается с определения глубины промерзания почвы, в которую будет уложена канализация. Измеряющаяся в стандартных единицах измерения максимальная глубина, ниже которой влага в грунте не кристаллизуется, считается отметкой промерзания грунта. От нее и зависит глубина заложения канализационных труб.

Ниже отметки промерзания, грунт не замерзает, его объем не увеличивается и, следовательно, на проложенный в нем трубопровод не оказывается никакого воздействия. Глубину промерзания для каждого региона можно найти в сборнике нормативов «Строительная климатология», в разделе картографических материалов.

Недостаточное углубление трубы может привести к появлению в ней ледяной пробки в зимний период и повреждению трубы

Если по каким-либо причинам не удается обратиться к сборнику, поможет местная метрологическая служба. Сотрудники организации назовут Вам значение показателя, которое было выявлено в результате многолетних изучений свойств грунта. К примеру, исследования показали, что в средней полосе России глубина промерзания составляет в среднем 1,4 м, в районе Севера – 1,8÷2,4 м, а на побережье Черного моря – 0,8 м.

Особенностью строительства канализации является то, что, в отличие от водопроводных сетей, глубина залегания канализационных труб рассчитывается путем вычитания из показателя глубины промерзания грунта некоторого расстояния, так как канализационные трубы транспортируют стоки плюсовой температуры. Значение, на которое уменьшается глубина закладки, зависит от диаметра канализационных труб:

1. при диаметре до 0,5 м оно составляет 0,3 м. Например, чтобы провести канализацию в дом, используя трубы диаметром 0,4 м, в местности с глубиной промерзания грунта 1,6 м, необходимо заложить трубы в почву на глубину 1,30 м(1,60 – 0,30 = 1,30 м);
2. при большем диаметре труб – 0,5 м. Например, благоустроить тот же самый дом, но применив трубы с диаметром 0,6 м, необходимая глубина укладки канализационных труб будет равна 1,10 м (1,60 – 0,50 = 1,10 м).

Выполнив расчет канализационных труб, приступают к выкапыванию траншей, в которые далее укладывают трубопровод. Сократить расходы на земляные работы возможно, делая траншеи максимально узкими. Уменьшение же глубины залегания труб запрещено.

Особенности рельефа

Глубина закладки канализационных труб также будет сильно зависеть и от особенностей рельефа местности. При строительстве канализации на относительно ровном участке глубина залегания будет одинаковой по всей длине трубопровода.

При сложном рельефе местности труба канализации в любой точке магистрали должна находиться ниже уровня промерзания

Но если ландшафт имеет ярко выраженные расхождения по высоте, глубина прокладки канализационной трубы рассчитывается от самой низшей точки ландшафта на участке. В этом случае утверждение, что чем выше в грунт закладываются трубы, тем меньше затрат на материалы и земляные работы, не верно, ведь в результате получится сложная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных местностей целесообразно строительство прямого канализационного трубопровода на постоянную глубину с некоторым уклоном.

Совет от профессионала: Когда канализационная система проложена в местах передвижения автомашин или людей, необходимо учесть динамическую нагрузку на полимерный трубопровод. В таких участках укладка должна производиться закрытым способом или применять армированные полимерные гофрированные трубы.

Выбор труб для внутренней канализации

Строительными нормами допускаются следующие категории труб:

• Чугунные. Традиционное (до недавнего времени) решение. Изделия из чугуна прочные, стойкие к коррозии и долговечные. Недостатком является вес и шероховатость внутренней поверхности. Последнее качество способствует образованию отложений и появлению засоров. Трубы идеальны для закладки в грунт.
• Пластиковые. Они легче и дешевле чугунных аналогов, обладают гладкой поверхностью, но менее долговечны. Трубы для внутридомовой разводки имеют серый цвет; предназначенные для внешнего использования выполнены из оранжевого пластика. К наиболее популярным вариантам относят:

1. Трубы из ПВХ
   (поливинилхлорид). Морозостойкие и износостойкие, главный недостаток – высокая твердость. Они размягчаются от высокой температуры и в основном применяются в наружных работах.
2. Трубы из ПП
   (полипропилен). Эластичные, легкие и износостойкие. Ценятся благодаря термостойкости (размягчаются лишь при 140 C°), поэтому идеально подходят для внутреннего использования.

Пластиковые трубы для внутреннего и внешнего контураИсточник cyberportal.ru

Менее распространены керамические и асбестоцементные аналоги.

На практике монтаж канализации в частном доме в большинстве случаев проводится с использованием изделий из полимерных материалов (пластиковых). Выбор обуславливается отсутствием коррозии (пластик устойчив к агрессивной среде стоков), и легким монтажом конструкций.

Устройство канализации в частном доме своими руками: поэтапная инструкция

Весь процесс сооружения канализации можно легко поделить на несколько последовательных этапов.

Подготовительный этап

На этом этапе чертят общий чертеж всей системы

Особое внимание уделяют внутридомовым коммуникациям. Это сильно поможет в расчетах потребности труб и других деталей

Схема внутренней канализации в частном доме

Подводка к стояку чаще всего производится трубами 50 мм в диаметре. Сам стояк и горизонтальные трубы, идущие на выход из дома, делают 100 – 110 мм в диаметре. Фановая труба делается аналогичной по диаметру стояку, а зачастую просто является его продолжением. Исходя из этого, подсчитывают необходимое количество труб разных диаметров.

Для соединения внутренней системы с внешней, а также для устройства наружных коммуникаций, применяют гофрированные трубы. Это обеспечивает надежность при подвижках грунта, так как ребра жесткости предотвращают деформацию. Необходимо учитывать, кроме того, устойчивость к химическим загрязнителям, надежность и удобство всех соединений, рельеф внутренней поверхности, который должен быть гладким.

Виды труб, используемые для монтажа внешней и внутренней канализации частного дома

Подготовка инструмента. Какая бы схема, глубина укладки канализации в частном доме не была, для реализации проекта требуется специальный инструмент:

• пила для пластика. Она называется «подрезная» и нужна для урезания труб по размерам;
• острый нож для срезания заусениц на срезах и создания фаски на концах трубы;
• комплекты монтажных резиновых уплотнителей.

Инструкция по распиливанию и соединению пластиковых канализационных труб

Подготовка фасонных частей. Для монтажа канализации недостаточно иметь только трубы. Нужны еще и разнообразные фасонные части для их соединения:

• отводы, которые предназначены для формирования углов. Бывают 45 или 90 градусов. На концах они имеют раструбы с уплотнителями для плотного соединения труб;
• переходные отводы предназначены для создания переходов между двумя трубами одного диаметра;
• тройные или четверные соединительные фитинги, с помощи которых реализуют разветвление трубопровода;
• переходные муфты обеспечивают плавный переход между трубами различных диаметров.

Виды канализационных соединений

Полезный совет!Чтобы монтаж труб был более удобен, их концы необходимо нагревать. Это делают путем помещения концов труб в кипяток.

Основной этап монтажа внутренней канализации

Монтаж канализации своими руками в частном доме, видео которого можно без труда посмотреть, не является особо сложной работой, если все расчеты и приготовления сделаны правильно. Вначале устанавливают вертикальные стояки в нужном количестве. Чаще всего их прокладывают от цоколя до крыши, совмещая таким образом с вентиляцией.

Место для установки стояков выбирают ближе к унитазам, так как они должны находиться не далее 1 м от стояков. Если два унитаза расположены на одной вертикальной линии, а сам дом имеет небольшую горизонтальную площадь, то достаточно будет установить всего один стояк. Самый дальний сантехнических прибор должен быть удален от него не более, чем на 5 м.

Монтаж канализации частного дома своими руками

К стояку подсоединяют подводные трубы. В первую очередь подключают трубы унитазов. Они должны быть ниже остальных. Затем присоединяют все остальные боковые ответвления. Допускается на один подвод устанавливать несколько сантехнических приборов. При этом толщина подводящей трубы должна браться с учетом их общей производительности.

Канализация для частного дома, как правильно смонтировать. Проектирование и прокладка трубы. Устройство внутренней системы канализации в частном доме. Правила, которые нужно соблюдать при монтаже.

Подключение сантехнических приборов через сифоны является заключительным этапом сооружения внутренней системы канализация своими руками в частном доме. Видео этого процесса обычно снабжают комментариями по присоединению сифонов и их назначению. Способы монтажа, схема, глубина укладки наружной канализации в частном доме зависят от выбранного типа утилизации стоков, свойств грунтов и поведения грунтовых вод. Поэтому рассматривать их необходимо в контексте конкретных обстоятельств.

Не рекомендуется стыковать трубы канализации под углом 90°

Грамотно выполненное проектирование и правильный монтаж канализации обязательно обеспечит ее бесперебойную работу. Безаварийность и надежность системы зависит от качества ее сборки, выполнить которую можно только зная необходимые инструкции. Они были подробно изложены выше.

Минимальные уклоны наружной канализации

Сточные воды, принятые внутренней канализацией здания (бытовой, водосточной), переходят в наружную. Сток в здании отводится самотёком. Отводящие линии дворовой сети могут быть и напорными, но только если рельеф и грунт не позволяют создать необходимый уклон трубопровода (для создания смывающей скорости в частности) или если необходимо канализовать подвал.

Важнейший этап проектирования канализации — составление ее схемы. Трассирование сводится к нанесению на план канализуемого объекта элементов канализации: сетей, септика (накопителя), колодцев и пр.

Решение схемы для каждого случая индивидуально, так как на него влияет много местных факторов:

1. конфигурация, размер, объекта;
2. расположение относительно него уличного коллектора, водоёма;
3. рельеф местности;
4. грунтовые условия;
5. санитарные требования;
6. экономические соображения.

Обычно трассу ориентируют в направлении больших уклонов к локальным очистным сооружениям, или по кратчайшему пути к уличному коллектору, параллельно наружной стене дома, не ближе, чем в 3 метрах от нее.

Если уклон участка недостаточен, то увеличивают диаметр трубопровода. При неравномерном падении рельефа может потребоваться зонная схема, при которой с повышенного участка местности сток отводится самотёком, а с пониженного — напорным трубопроводом.

Трубопровод самотёчной канализации выполняется прямолинейным. Лишь в колодцах (поворотных) можно изменить его направление в плане, уклон и диаметр.

Поворот (без перепада отметок) выполняют под тупым или прямым углом.

Смотровые колодцы (для очистки, осмотра канализации) устанавливают и на прямых участках, если протяжённость их достигает четырёх–пяти десятков метров, и в месте присоединения к уличной сети. Их выполняют из кирпича, железобетона, полимерных материалов, диаметром не менее метра, снабжают лотком, соединяющим трубы.

Соединения деталей трубопровода самотёчной канализации:

• разъёмные раструбные;
• склеенные (фальцевых труб);
• сварные (контактной сваркой), или на резьбовых металлических соединениях (синтетических труб).

Температурное удлинение трубы меньше, если водопровод защемлён грунтом (из-за силы трения). Компенсируют температурную деформацию раструбными соединениями (с мягкими уплотняющими кольцами). На бровке траншеи предпочтительны неразъемные соединения.

Траншея по дну выполняется шире диаметра не менее чем на 40 см. Подушка из песка (не тоньше 10 см) особенно нужна при плотных, твердых грунтах. Основанием может служить и естественный грунт (ненарушенный, сухой во время укладки).

Чтобы полый горизонтальный цилиндр выдерживал большее давление, важно организовать ложе, повторяющее его контур — чтобы он плотно соприкасался с грунтом на всём протяжении, по крайней мере, четвертью своей окружности. https://www.youtube.com/embed/kSrrzzrgXg8

При слабой несущей способности грунта (или при риске, что она снизится) необходимы искусственные основания:

• слой щебня, гравия, крупного песка толщиной 15–20 см (с дренажными лотками в нём) — в водонасыщенном грунте, на скале;
• свайное основание — в плывунах, торфяниках.

Засыпка обязательно предваряется укрытием его мягким грунтом или песком, слоем не тоньше 0,3 м. Трамбуют засыпку ручным инструментом — над трубой, ручным механизированным — у стенок траншеи, через каждые 10 см.

Сопротивление трубы раздавливанию повысится, если особенно тщательно трамбовать грунт в пазухах между ней и стенкой траншеи.

Атмосферные воды могут отводиться совместно с бытовым стоком и отдельно — по лоткам, кюветам, канавам. В полураздельной сети присутствуют водосбросные камеры. При малых расходах дождевых вод они перепускаются в бытовую канализацию, а во время ливня — сбрасываются в уличную дренажную систему или водоём.

Утепляют трубопровод, если он расположен выше глубины промерзания: шлаком, керамзитом, теплоизолирующими рукавами.