Как крепить стойки к нижней обвязке в каркасном доме

Подготовительные работы

Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.

Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.

пенофол

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Нижняя обвязка во многом зависит от качества выполнения фундамента. Поэтому перед выполнением работ с брусом, следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.

Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится с помощью мастики. В Америки и Финляндии иногда кроме гидроизоляции кладут слой утеплителя.

Фундамент должен быть подготовлен к будущей работе с обвязкой еще на этапе заливки. Когда он начинает затвердевать, необходимо притопить в нем анкерные болты или деревянный пробки, с помощью которых брус или доски будут прикреплены к основанию дома.

Расстояние между болтами должно быть не более 1,8 метра, а лучше – полтора.

Кроме того, если ранее были замечены какие-то перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если древесина для обвязки не идеально ровная и образуются зазоры, в эти места можно подложить обработанные битумом или смолами щепы.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к нижней обвязке.

Возводим каркасный дом своими руками

Устройство стен каркасного дома.

Существует два варианта постройки каркасных домов:

• собирается дом из готовых элементов, выпущенных в заводских условиях;
• здание из отдельных элементов собирается непосредственно на стройплощадке.

Рассмотрим второй вариант каркасного дома своими руками:

Любое строительство с разработки проекта начинается, каркасное домостроение в данном случае не исключение, так как намного проще предусмотреть все размеры и нюансы вначале на бумаге и потом не мучиться с подгонкой материалов непосредственно на строительной площадке. Если желаете построить что-то весьма индивидуальное, лучше проектную документацию заказать в организации, которая занимается строительством каркасных домов, или в проектной группе.

В проекте должны обязательно быть поэтажные планы, чертежи фундамента, разрезы и фасад, а также планы перекрытий и кровли.

Первоначально, в соответствии с проектом, делается . Зачастую избирают столбчатый фундамент, у которого элементы связаны вверху в одну жесткую конструкцию ростверком. Данный фундамент можно сделать практически полностью самостоятельно (при помощи одного-двух помощников).

При заливке ростверка (или железобетонной плиты, которая будет играть роль основания для каркаса) обязательно необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности.

Пока фундамент набирается необходимой прочности (около месяца), можно купить материал для постройки дома (нужные размеры и количество необходимо рассчитать согласно проекту):

• пиломатериалы (размеры сечения и длина зависят от толщины стены и размеров помещений);
• гидроизоляционный материал для его укладки по верху фундамента;
• антипирен и антисептик для древесины;
• разные крепежи для сборки каркаса (гвозди, саморезы, анкерные болты и так далее);
• для облицовки фанера, ЦСП; OSB;
• утеплитель;
• супердиффузионная мембрана для пароизоляции стен вдобавок к простой пароизоляции;
• материал для сборки крыши здания (пиломатериалы, гидроизоляция, утеплитель, кровельный материал).
• не забудьте подготовить инструмент для работы с древесиной, рулетку, строительный уровень, перфоратор и другие необходимые «мелочи».

Следующим этапом каркасного строительства своими руками является обработка всех пиломатериалов, задействованных при строительстве дома, антисептиками (это даст возможность уменьшить скорость процессов гниения древесины) и антипиренами (древесина получит возможность сопротивляться дольше при пожаре воздействию огня, а хозяин — несколько добавочных минут, чтобы покинуть здание, которое горит).

Теперь можно начинать возведение каркасного дома своими руками. Начнем укладывать нижнюю обвязку:

Схема утепления каркасного дома.

• укладываем рубероид по верху фундамента;
• затем идет брус нижней обвязки, который можно в углах состыковать одним из известных способов, добавочно место соединения укрепив анкером или гвоздями:
• проверяем углы, соответствие диагоналей, горизонтальность уложенного бруса;
• прикрепляем к фундаменту брус при помощи анкерных болтов, шаг которых не больше 1 метра;
• проверяем опять углы и диагонали, горизонтальность верхней поверхности бруса.

Далее действуем таким образом:

• устанавливаем, начиная с угловых элементов, вертикальные стойки каркаса. Прикрепите стойки к брусу нижней обвязки при помощи стальных усиленных уголков: чтобы не шатались стойки, временно скрепим их вместе с одной стороны доской по диагонали;
• не забудем про дверные и оконные проемы, так как дистанция между стойками в данных местах будет от обычного отличаться (без проемов в плоскости стены);
• закрепляем брус верхней обвязки при помощи стальных уголков;
• проверяем горизонтальность и вертикальность всех элементов;
• каждую стойку закрепляем постоянными укосинами небольшого сечения из бруса: устанавливаем и закрепляем потолочные балки стальными уголками;
• выполняем обрешетку, стропильную конструкцию, укладываем кровельное покрытие.
• обшиваем каркас дома с внешней стороны OSB, фанерой, ЦСП;
• закрепляем строительным степлером пароизоляционную мембрану (позднее прибьем по ней обрешетку и закрепим сайдинг);
• плотно укладываем утеплитель в пространство между стойками каркаса;
• закрываем утеплитель пароизоляцией, закрепив ее к стойкам каркаса степлером;
• обшиваем каркас дома внутри ЦСП, фанерой, ОSB.

Таким образом строится простой .

Варианты перевязки углов брусовой коробки

Схема обвязки углов.

1. В полдерева. Это часто используемый способ монтажа обвязки и стен каркасного дома. Выполняется он проще остальных: два бруса укладываются один к другому так, чтобы каждый из них являлся одной из сторон прямого угла. Иначе говоря, первый укладывается в перпендикулярном положении по отношению к другому.
2. Односторонний паз «в обло». В этом варианте потребуется сделать выпилы в каждом из брусьев и уложить каждый из них под прямым углом по отношению к другому. Торцы обоих брусьев должны выступать за точку угла на 10-15 см, образуя «крест».
3. В перевязку с коренным шипом «в обло». Здесь процесс укладки во многом аналогичен первому, «в полдерева». Отличие в том, что торец одного бруса выпиливается таким образом, чтобы посередине образовался «шип» высотой 4-5 см. Во втором брусе выпиливается паз немного меньшего размера. Далее пиломатериал под прямым углом и брусья подбиваются друг к другу, чтобы «шип» плотно вошел в паз.
4. С потайным шипом «ласточкин хвост». Этот вариант выполнения углового соединения во многом напоминает предыдущий. Но форма «шипа» и паза иная. Она напоминает ласточкин хвост. Способ соединения брусков тот же, но в этом случае подбивать нужно сверху, так как «шип» будет накладываться на паз, а не вставляться в него.

Как и с помощью чего фиксировать углы

Схема обшивки углов каркасного дома.

1. Анкеры. Этот способ хорош тем, что крепление получается очень прочным. Мало того что брусья соединяются между собой, они еще и притягиваются к фундаменту, что обеспечивает каркасу необходимую жесткость.
2. С помощью гвоздей на 150 мм. Для фиксации каждого угла потребуется 4 гвоздя. Необходимо выдерживать нужное расстояние от гвоздя до кромки бруса. Оно не должно быть меньше 2 см.
3. С помощью деревянного штыря (нагеля). Для изготовления этого крепежного элемента рекомендуется использовать древесину сухого дуба. Перед установкой нагеля следует сформировать отверстие диаметром 2 см, но немного меньшим, чем размер штыря. Оптимальная форма для такого крепежа — квадратная. Забивая нагель, нужно оставить над поверхностью бруса не менее 10 см, так как он понадобится для дальнейшего вывода углов каркасного дома.

Монтаж верхней обвязки

Ну а теперь поговорим непосредственно о том, как не накосячить и уложить обвязку правильно. Начнем с типичных соединений, ведь замутить по периметру кровли цельный контур из одного цельного бруса еще никому не удавалось.

Продольные сращивания

Начнем с продольных соединений, называемых в народе сращиванием. Поскольку средняя длина стандартного бруса колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 мм, а несущие стены среднестатистического дома превышают отметку в восемь погонных метров, то без правильных сгонок не обойтись.

Самые простые из них это соединение «В полдерева»

И «Косой прируб»

Эти типы сращивания стары как мир, давно опробованы и, к сожалению, для монтажа мауэрлата совершенно непригодны. Ну, разве только он будет укладываться на армопояс, но об этом мы поговорим несколько позже.

Основная проблема простых соединений – это плохая работа на разрыв, тогда как передаваемая стропильной системой нагрузка будет всячески пытаться их разобрать.

Правильно тут будет применять «Прямой накладной замок» и « Косой накладной замок».

Эти сгонки специально разработаны, чтобы выдерживать растягивавшие усилия, а потому не подведут. И наоборот, не стоит изгаляться, пытаясь сотворить прямой или косой натяжной замок, где дополнительная фиксация достигается путем его расклинивания. Это ни к чему. Все равно, что стрелять из пушки по голубям. Громко, пафосно, но не эффективно. К тому же натяжные замки при всей своей жесткости хуже работаю на разрыв, а для мауэрлата это не абы какой минус.

Угловое соединение

То же и с угловыми соединениями. Полюбившийся всем «В пол дерева» и тут не проходит. Ну, не выдерживают саморезы и нагеля разрывающих усилий

Монтировать брус нужно только в лапу.

Обратите внимание на схему. Благодаря скосам, разорвать такой узел можно только поломав пиломатериал по живому

Но, несмотря на это, соединение все равно советуют усиливать металлическими скобами. Они вас честное слово не разорят.

Установка лаг

Кроме опоры для стен, нижняя обвязка служит основанием для лаг чернового пола. Лаги пола в каркасном доме — это обрезные доски (обычно 50 на 200 или 250 мм), установленные на ребро с определенным шагом.

Наличие нижней обвязки из древесины существенно упрощает монтаж лаг, делает его надежнее и прочнее. Существует несколько вариантов крепления концов лаг к нижней обвязке:

1. С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2. С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3. Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг. Наиболее удобен для строительства каркаса методом платформы: сборка каркаса в горизонтальном положении с последующим подъемом в вертикаль и непосредственной опорой на черновой пол.

На практике используют либо третий способ (платформа), либо совмещают два первых способа — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Расстояние между лагами пола в каркасном доме или иначе шаг — зависит от ширины комнаты и от результатов расчета нагрузок на лаги. Чем больше расстояние между стенами (пролет лаг), тем меньше делается шаг лаг пола в каркасном доме.

Наибольший шаг делается при ширине комнаты 2 метра, он составляет 800 мм. При комнате в 2,5 метра шаг уменьшается до 600 мм, а при ширине от 3 метров и больше шаг принимается равным 400 мм. Данные указаны для лаг из обрезной доски 50 на 150 мм, при большем сечении досок размер шага увеличивается.

При выборе расстояния между лагами с точностью до миллиметра следует также учитывать размеры материалов — выбранного утеплителя и плит обшивки чёрного пола. Это делается для того, чтобы расход материалов был экономичным (оставалось минимум обрезков), с минимальным количеством действий по разрезанию материала.

Важно! При наличии больших пролетов требуется использование сдвоенных лаг, которые рассматриваются как одна с большим сечением

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке. Крепление стропильного лежня к верхней обвязке. Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам. Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку. Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень. Крепление ригеля к наклонным стропилам. Крепление обрешётки.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Установка нижней обвязки

нижняя обвязка каркаса

Это первый слой досок, который укладывается непосредственно на фундаментное основание и прочно прикрепляется к нему. Материалы закуплены, фундамент залит и выдержан, можно выполнять монтаж обвязки каркасного дома:

1. Проверяем поверхность фундамента, и устраняем искажения если таковые имеются, как это сделать описано выше.
2. Укладываем гидроизоляционный слой. Рубероид клеим с помощью мастики на поверхность фундамента. Гидроизоляция будет защищать ваш фундамент от проникновения влаги.
3. Начинается процесс связывания с обозначения углов собираемой конструкции. Выполняем сборку первого угла, от которого будет отталкиваться вся обвязка. Правильность выполненной работы можно проверить с помощью строительного треугольника.
4. Начинаем укладку досок. Места угловых стыков нужно соединять выборкой, самые известные и надежные варианты: «в полдерева» и «в лапу». Перед креплением собранных узлов должны быть выведены все углы и диагонали. Фиксировать эти выборки можно несколькими способами.

Рассмотрим некоторые из них:

1-й способ. Сначала нужно выполнить отверстие в том месте, где будет соединяться угол диаметром 20 мм. В получившиеся проход вбиваем деревянный штырь, который соответствует размеру отверстия. Вступающий конец от поверхности, должен быть длиной 8-10 мм.

2-й способ. Соединение осуществляется вбиванием гвоздей. Размер используемых крепежей должен быть не меньше 150 мм, а расстояние до кромки более 2 см.

3-й способ. Крепление осуществляемся за счет шпилек, установленных в фундамент или анкеров, которые планируется фиксировать в процессе обвязочного крепления.

Доски нижней обвязки, кроме того, что должны быть соединены между собой, также еще крепятся непосредственно к фундаменту. Расстояние мест установки шпилек переносим на доски и высверливаем соответствующие отверстия. Устанавливаем доски нижнего обвязочного ряда.

1. Проверка правильности сборки. Перед тем как зафиксировать собранное устройство контролируем горизонтальность, а также точность соединения углов с помощью строительного угольника.
2. Крепление проверенного и собранного обвязочного устройства выполняется тремя способами:
   • установленные доски фиксируются на шпильках гайками, под них обязательно подкладываем шайбы. Их использование обязательно, потому что закручиваемая гайка может утапливаться в древесине.
   • если шпильки не были заложены в фундамент, крепление нужно осуществлять с помощью анкеров. Место установки первого анкера, будет зависеть от того каким способом зафиксированные угловые стыки. Если они соединены гвоздями или штырями (1, 2-й способы), тогда положение анкера будет находиться на линии внутреннего контура фундамента. А 3-й способ предполагает расположение анкера строго посередине угла. Шаг между анкерами будет зависеть от длины ваших стен. Он должен быть не меньше 1 метра, но и не более 2.4 метра. На коротких стенах должно быть не меньше двух анкеров.
   • соединение нижней обвязки с фундаментом осуществляется вбиванием гвоздей в деревянные пробки, установленные в фундаменте. Этот способ является самым надежным из трех.
3. После того как все доски скреплены между собой и зафиксированы на фундаменте, собранная конструкция проверяется еще раз на правильность по уровню, затем в нижней обвязке выполняются отверстия под стойки каркаса.

Процесс по установке, который предполагает нижняя обвязка каркасного дома, можно считать законченным. Теперь можно приступать к установке стоек каркаса. Верхняя обвязка укладывается только после того, как выполнены все работы по возведению каркасных стоек.

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина.

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистрирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

Необходимые материалы

В этом разделе рассмотрены материалы, необходимые для возведения коробки.

Выбор осуществляют на основании местной специфики, от которой зависят цены на стройматериалы той или иной группы. На конечную цену влияет и стоимость доставки — безусловно, в лесных регионах брус обойдётся дешевле, чем в степной местности.

Для каркаса используют деревянный брус. Различают непрофилированные, профилированные и клееные изделия. В последнем случае деталь состоит из нескольких склеенных досок, волокна которых расположены в разных направлениях, что обеспечивает повышенную прочность.

Для экономии денежных средств приобретают нестроганые пиломатериалы, которые в дальнейшем можно обработать.

Опасность заключается в том, что после обшивки каркаса закручивающиеся вокруг своей оси брусья могут повредить обшивку. Такие пиломатериалы чаще дают трещины, становящиеся начальным местом для распространения гнили, плесени, вредителей.

Минимальные размеры бруса для каркаса 100х100 мм.

Материалами для щитов внешней обшивки могут послужить влагостойкая фанера, панели ОСП (OSB), цементно-стружечные и стекломагнезитовые листы.

Для внутренних стен применимы ДСП, гипсокартон, фибролитовые и гипсовые плиты, МДФ, вагонка.

Утепляют дом минеральной каменной и стекловатой, различными видами полистирола, пеноизолом. О каждом виде материала на сайте есть отдельная статья.

1. Материалы и способы утепления каркасного дома.
2. Технология утепления минеральной ватой деревянного дома из бруса.
3. Выбор материалов и способа утепления крыши дома.
4. Чем утеплить стены внутри дома.
5. Утепление потолка в частном доме.
6. Утепляем фасад дома снаружи.
7. Как утеплить пенополистиролом фасад дома снаружи.
8. Технология строительства дома из бруса своими руками.
9. Как правильно утеплить пеноплексом фундамент дома.
10. Виды материалов для пароизоляции пола в деревянном доме.
11. Выбираем вариант утепления дома пеной.

Для защиты опорных (закладных) брусьев от влаги приобретают гидроизоляционные материалы, которые бывают оклеечные, наплавляемые, фиксируемые.  Выбор зависит от вида фундамента. Материал продаётся в каждом «строительном» магазине. Стоит предостеречь лишь от покупки недолговечного толя.

Обязательно покупают монтажную пену в баллонах. Она пригодится для заделки мест прилегания утеплителя и каркасных балок, мест стыковки обшивочных листов.

Для крепления брусьев каркаса используют гвозди, саморезы, крепежные кронштейны различных форм.

Качество бруса для обвязки

Специалисты рекомендуют выбирать изделия, изготовленные из древесины, заготовленной в зимний период. Они должны быть без трещин, сколов и мест, повреждённых вредителями.

Обвязочный брус с влажностью выше 18% без предварительной сушки использовать нельзя, так как он после высыхания деформируется. Просушка производится в закрытом помещении, так как на солнце дерево растрескивается. Лучшим материалом для первого венца, укладываемого на фундамент, считается лиственница, поскольку она не гниёт и не боится влаги.

Подготовленный материал нужно обработать антипиреном для повышения огнестойкости. Особенно если он из сосны, в составе которой имеются легковоспламеняющиеся смолы. Пропитка антисептиком защитит от поражения грибком и гниения.

Основные правила проектирования и монтажа несущих стен

Схема структуры панели.

Все несущие стены должны иметь каркасную конструкцию. Расстояния между вертикальными стойками и их размеры должны строго соответствовать проекту. Несущие стойки укрепляются покрытием из гипсокартона, фанеры, ДСП или распорками.

Рассмотрим узел стыковки стены и фундамента. Смотрите чертеж на рис.1. Балки на опорном брусе могут располагаться перпендикулярно к стене (A) или параллельно к стене (B).

Узел стыковки стены и перекрытия представлен на рис. 2. Балки в уровне бруса могут располагаться перпендикулярно стене на анкерах (C) или перпендикулярно стене на подвеске (D).

Узел стыковки стены и крыши представлен на рис. 3

Стойки должны быть расположены под прямым углом к стене. Они могут быть расположены параллельно стене во внутренних перегородках или на фронтоне крыши. Балки, которые поддерживают чердак, могут быть параллельны стене, если на них укреплено покрытие. Часть крыши, которую поддерживает стена, по ширине не должна превышать 2 м. Балки не должны состоять из нескольких частей.

В наружных углах стенового каркаса должно находится 2 или более стоек. Углы стен и точки их пересечения должны обеспечить опору краям внутреннего и внешнего покрытия. Доски, предназначенные для обвязки стен, должны иметь толщину не менее 38 мм. Ширина досок равна ширине несущих стоек основного каркаса. Во всех конструкциях должна быть нижняя обвязочная доска. В наружных стенах она не должна выступать над опорой более 1/3 ширины обвязки.

Верхняя обвязка конструкции состоит их 2-х досок, за исключением тех случаев, когда:

• имеется проем для двери или окна и над ним находится перемычка, которая образует с обвязкой 1 узел;
• она расположена на не несущих внутренних стенах;
• может использоваться одинарная верхняя доска обвязки в части несущей стены, где нагрузка со стропил или перекрытия крыши воздействует не дальше чем 50 мм с одной стороны от вертикальных стоек.

Схема перекрытия каркасного дома.

Верхняя обвязка может отсутствовать над проемами, которые имеют перемычки, в том случае, если крепление между перемычкой и стеной выполнено накладками из дерева или прочными стальными пластинами. Накладки из дерева прибивают к секции несущей стены при помощи гвоздей длиной не менее 60 мм.

В верхней обвязке стыки досок нужно располагать над центрами всех вертикальных стоек. Они должны находиться в шахматном порядке. Расстояние между ними должно составлять более 1-го шага имеющихся вертикальных балок.

Доски верхней обвязки должны прибиваться при помощи 2-х гвоздей на каждом конце доски. Над стойками обязательно должны прибиваться гвозди, причем их расположение должно быть в шахматном порядке.

К обвязке прибивается стойка. Затем делаем разметку, отмечаем место будущего расположения первой стойки. Метку можно наносить на обе доски. Чтобы фанерный лист находился от края стены до центра стойки на заданном расстоянии, нужно уменьшить расстояние между стойками на 20 мм. Если лист фанеры имеет размеры 1525×1525 мм, то между стойками должно быть расстояние 380 мм. Затем отмечаем места стоек в проемах окон и дверей, которые будут поддерживать перемычки, и отмечаем расположение основных стоек. Расстояние между стойками балок перекрытия указывается в проекте. Основные стойки проема должны быть равны по длине. Высота стоек для поддержки перемычек равна высоте верхней границы проема за вычетом толщины нижней обвязки — 38 мм. Размещаем их на соответствующих метках. Двойные стойки располагают по бокам всех имеющихся проемов.

Все проемы монтируются с перемычками для правильного распределения нагрузки. Перемычки скрепляют гвоздями. Доски для перемычек должны иметь сечения, соответствующие величине пролета конкретного проема.

С внешней стороны наружных стен производится укрепляющая обшивка. Для обшивки используют фанеру, доски или другие материалы. Листы обшивки прибивают к каркасу гвоздями, не подверженными коррозии.

Устройство каркаса

В процессе сборки каркаса дома и угловые и промежуточные стойки закрепляют сначала на металлических уголках, затем устанавливают перемычки-связи, которые обеспечивают жесткость всей каркасной конструкции. Как вариант, стойки устанавливают на обвязочные пояса до монтажа чернового и чистового пола нижнего яруса. В этом случае монтаж стоек выполняют с помощью дополнительных накладных элементов – отрезки бруса закрепляют на саморезах по внутренним сторонам стоек и обвязочным брусьям. Если стойки монтируют после выполнения настила пола, то в настиле по балкам перекрытий запиливают пазы для установки стоек, затем выполняют крепеж стоек к балкам и обвязочному поясу на саморезах. еще один вариант, самый распространенный при строительстве каркасных домов – это монтаж стоек одновременно с укосинами в виде диагональных подпорок, устанавливаемых по обе стороны от каждой стойки, крепят укосины на гвоздях или на саморезах. такая фиксация с помощью подпорок- укосов обеспечивает жесткость каркасу уже в процессе стройки.

Более сложный и профессиональный метод крепежа стоек каркаса – это обвязка с полной или неполной вырубкой. Подобны врубки требуют мастерства и опыта, поскольку нужна точность. Более простой вариант – стойки крепят в дополнительные усиливающие брусья, которые прибивают по перпендикуляру относительно балок перекрытия.

При установке стоек строго следят за точностью размеров будущих стен и простенков – оконные и дверные проемы в каркасной конструкции требуют дополнительной жесткости в соответственных участках каркаса. При монтаже стоек проемы окон и дверей сначала обозначены с помощью поперечных брусьев. Эти поперечины-перемычки получают дополнительную жесткость и связь с каркасом после усиления сверху и снизу более короткими стойками с частым шагом. Эти бруски-распорки обеспечивают нужную жесткость и связь каркаса.

Все стойки выверяют на вертикальность, причем обязательно по двум плоскостям – это условие будущей устойчивости и прочности каркасного строения. К выверке стоек подходят крайне тщательно, инструменты – обычный строительный уровень или лазерный нивелир, но при любом инструменте контроль должен быть постоянным, и корректируют стойки каркаса непосредственно в процессе монтажа. После окончательного крепления выполняют еще одну контрольную проверку на вертикальность стоек в плоскости стены. Крепление предварительно выполняют с помощью реечных перемычек, обеспечивая фиксацию стоек в проектном положении и возможность корректировки. Часто применяют дополнительные временные укосы, которые после закрепления стенового каркаса в единую систему демонтируют.

В процессе монтаж стоек наступает момент, когда все стойки установлены и держатся с достаточной жесткостью, и этот момент открывает следующий процесс – начало соединения стоек верхними обвязками. Верхнюю рамную обвязку прибивают по торцевым частям стоек, а далее делают фиксирующий крепеж на металлических уголках и распорках – диагонально закрепленных откосах. Верхние обвязочные пояса состоят из балок той же ширины, что и вертикальный стоечный каркас. Крепеж верхнего обвязочного пояса особенно важен, поскольку балки верхней обвязки послужат в качестве основы балкам чердачного перекрытия – то есть будут держать всю стропильную систему каркасного дома.

После того, как завершен монтаж верхнего обвязочного пояса, специалисты рекомендуют проводить наружную обшивку каркаса дома. обшивают каркас различными листовыми материалами – фанерными листами, ОСП и цементно-стружечными плитами. Монтаж выполняют на саморезах, листы обшивки крепят в вертикальным угловым и промежуточным стойкам каркаса. Эти листы обшивки обеспечат необходимую пространственную жесткость каркасу дома в процессе строительства.

К монтажу балок чердачного перекрытия и конструкциям крыши каркасного дома переходят только после полной проверки стенового каркаса на прочность и устойчивость. Вся конструкция должна быть стабильной и связанной, вертикальность стоек в плоскостях стен и в перпендикулярной плоскости должна быть абсолютной, все крепления выполнены по постоянной схеме.

Сооружение каркаса дома – ответственная работа, хотя и выполняется довольно быстро по сравнению с другими строительными процессами. Работают над каркасным строением, как правило, не в одиночку, хотя и один работник вполне в силах справиться с легкими элементами стенового каркаса. Но при работе бригадой каркасный дом вполне возможно вывести под кровлю в течение одного весенне-летнего периода, и выполнить отделочные работы и проводку безопасно и под крышей.

Соединение верхней обвязки

Возводя каркасный дом своими руками, строитель наверняка встанет перед проблемой соединения пиломатериалов, так как длины стандартных изделий будет недостаточно. Та же самая проблема возникает и при устройстве верхней обвязки. Как правило, стандартной длины доски или бруса не хватает на всю длину стены. Поэтому их приходится «доращивать». Кроме того, обвязка стыкуется на углах и в местах примыкания к периметру внутренних стен. И там необходимо обеспечить прочное и надёжное соединение отдельных деталей обвязки в целую конструкцию.

Соединения досок или деревянных брусьев обычно выполняют различными способами.

1. В стык. Это самый простой и доступный при строительстве своими руками способ крепления двух деревянных деталей под углом 90º. Используется для соединения верхней обвязки внешних стен и внутренних перегородок. Соединение выполняется в двух вариантах: стягивание гвоздями или саморезами через плоскость одной доски в торец другой, либо с помощью металлических уголков. Если первый вариант подходит только для одинарных досок, то второй может быть применён для сдвоенных/строенных досок, для бруса, а также комбинации доска + брус.
2. 45º-тиградусный стык, называемый ещё «на ус» Собственно, сам стык производится под прямым углом, но своё название получил от того, что стыкуемые детали обрезаются под углом 45º и стягиваются саморезами. В результате получается достаточно прочное соединение, используемое в местах примыкания внутренних стен. Вариация такого стыка используется для удлинения досок или бруса. В этом случае срез производится под углом 20-30º к осевой линии деревянных изделий, но с противоположных сторон.
3. Соединение «в пол-дерева». Традиционное соединение для строительства бревенчатых домов. На расстоянии, равном ширине соединяемых деталей, от их торцов делаются пропилы в половину толщины деталей. Лишняя часть скалывается, а доски или брусья стягиваются гвоздями или саморезами. Такое соединение используется как для удлинения деревянных деталей, так и для их соединения под углом 90º.
4. Соединения шип-паз. Образуют самые сложные, но и самые прочные соединения. Вариантов много: гребёнка, косая гребёнка, ласточкин хвост и т. д. Но проблема в том, что изготавливать такие соединения своими руками, без соответствующего оборудования весьма затруднительно. Кроме того, все необходимые выпилы и подгонки занимают недопустимо много времени.