Внутренний блок кондиционера: размеры, крепление

Размеры устройства

Размеры внутренних блоков могут быть разными. Используемое оборудование бытового типа часто имеет прямоугольную форму. Конструкция же полупромышленных кондиционеров включает подсоединенный к каналу вентиляции большой квадратный или прямоугольный комнатный модуль, преимущественно потолочного типа. Сам же размер оборудования определяется вместительной способностью помещения — объемом воздушного пространства.

Производители же климатической техники имеют в своем модельном ряде как небольшие, так и средние и большие модули. Ширина настенного аппарата может колебаться в пределах 70-160 см, высота – 20-32 см, а глубина – 16-20 см. Чем больше размеры комнатного блока, тем мощнее и больше установлен теплообменник. Чем габаритнее блок, тем больше площадь он может обслужить. Максимальная площадь — 70 кв.м.

Полупромышленные кондиционеры менее популярны из-за особенности монтажных работ и стоимости такого оборудования. Все же есть компактные кассетные приборы, которые легко устанавливаются в подвесной потолок. Сторона квадратного модуля может быть от 500 мм до 1 м. Мощность такого оборудования может быть от 1 до 4 кВт. Большая часть такого блока прячется в канале вентиляции. На поверхности выпирает только съемная крышка устройства, а также панель управления.

Особенности функционирования кондиционеров

К одному наружному коробу технически возможно подключить до 7 внутренних. Четких связок между мощностью наружного блока и количеством внутренних нет. Один внешний может работать в компании как с двумя, так и с тремя внутренними.

При расчете схемы исходят из суммарной мощности всех внутренних блоков, которая должна вписываться в диапазон min и max значений холодопроизводительности наружного (+)

Обычные мульти-сплиты отличаются от дорогих и усовершенствованных мультизональных установок невозможностью работы внутренних блоков в паре «тепло — холод».

Они умеют функционировать только в одном климатическом направлении — или все на холод, или все на тепло. Если включить блоки на противоположные режимы, оборудование не запустится.

А вот разную температуру на каждом из приборов выставлять можно. Но нужно оставаться в рамках одного режима — или охлаждения, или обогрева.

Размеры внешнего блока кондиционера

Если рассматривать производительность «сплита» до 2,7 кВт, то высота внешнего блока примерно составит 42-60 см. В среднем эта цифра будет иметь значение около 50 см. Вам может потребоваться высота «лапки» кронштейна – обычно 7 см.

Ширина (без «выступающих» за корпус кранов) обычно 66-80 см. Учитывая свой опыт, предлагаю за среднее значение взять расстояние в 70 см. Глубина небольших кондиционеров обычно составляет 23-30 см.

Таким образом, мы получили примерные габариты внешнего блока:

высота 50 см.;
ширина 70 см. (учитывайте, что сервисные краны «выступают» за корпус дополнительно на 6 см.);
глубина 27 см.

Дополню эти цифры расстоянием между внешним блоком и стеной здания — в среднем 15 см. С учетом такого отступа, внешний блок расположится на расстоянии 42 см. от стены (облицовки) дома.

Для наглядности представим средние габариты внешних блоков для бытовых кондиционеров в виде таблицы.

Ориентируясь на эти цифры, не забываем про разнообразие климатической техники. Если место под наружный блок у вас ограничено, то перед покупкой устройства все же уточняйте размеры для конкретной модели кондиционера.

Часто, во время ремонта, многие задумываются об установке сплит-системы и планируют дизайн комнат под размер кондиционера. Внутренний блок данного устройства необходимо разместить таким образом, чтобы он не только был правильно расположен, но и наиболее гармонично смотрелся в задуманном интерьере.

Приобретение и выбор самого кондиционера часто планируется ближе к окончанию ремонта, а и подвести «питание» нужно уже сейчас. Так вот для таких случаев и написана данная статья. В ней мы подробно рассмотрим, какие расстояния необходимо учесть для последующего монтажа, и выявим наиболее универсальные размеры внутренних блоков (настенных бытовых устройств).

Вначале сразу хотим предупредить, что бывают «нестандартные» модели кондиционеров, которые могут иметь уникальные размеры и характеристики. И поэтому данную статью не стоит воспринимать как 100% универсальную.

Как выполнить монтаж кондиционера: установка внешнего и внутреннего блоков

Для начала нужно определить места, где будут размещаться блоки, трасса и другие элементы климатического оборудования. Для этого нужно пройтись по всей трассе прибором, предназначенным для обнаружения проводки и нанести предварительную разметку.

После этого на стену крепится пластина для фиксации внутреннего блока. Этот элемент размещается строго в горизонтальном положении, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать строительный уровень.

К выбору кронштейнов для монтажа наружных блоков нужно подходить очень ответственно

Порядок установки внутреннего блока:

Пластина прикладывается к стене, выравнивается по уровню и отмечаются места, где будет размещаться крепеж.
Пластина убирается, и в отмеченных точках делаются отверстия с помощью дрели.
Устанавливаются крепежные элементы. В деревянных домах можно воспользоваться саморезами, для бетонных и кирпичных зданий лучше взять дюбели.
Пластина ставится на место и надежно фиксируется

Особое внимание нужно уделить защелкам, которые удерживают блок в нижней части.

Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель.

Затем следует установить кондиционер своими руками с наружной стороны. Для этого с учетом нормативов наносится разметка, в соответствии с ней устанавливаются металлические уголки или кронштейны. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты из нержавейки размером 10х1 см. К выбору кронштейнов нужно подойти очень ответственно. Эти элементы должны не только выдерживать вес внешнего блока, но и справляться с ветровыми и снеговыми нагрузками.

Удостоверившись, что кронштейны установлены ровно, на них с помощью болтов закрепляется внешний блок. Компрессор к зоне установки нужно опускать очень аккуратно, предварительно обвязав его веревками. В том месте, где через стену будут проходить коммуникации, перфоратором делается сквозное отверстие необходимого размера.

Нельзя устанавливать кондиционер вплотную к потолку или к боковым стенам

Второй этап установки кондиционера своими руками: соединение блоков

Для соединения внешнего и внутреннего блоков используются кабель и медные трубки двух диаметров. Размеры соединительных элементов обычно указаны в инструкции, которая прилагается к сплит-системе. Длина просчитывается с учетом размещения блоков. К полученному значению нужно прибавить 30 см.

Обработка медных трубок:

от бухты делается отрез необходимой длины;
края расправляются, и устраняются все заусеницы;
на концах устанавливаются заглушки и пробки;
надевается теплоизоляция.

После этого трубы требуется вывести через отверстие в стене и загнуть в нужных местах, используя трубогиб. На кабель с двух сторон устанавливаются обжимные наконечники, после чего он заводится в отверстие и подключается в соответствии с инструкцией.

Дренажная трубка при монтаже сплит-системы своими руками подключается к внутреннему блоку (для этого предусмотрен специальный выход) и выводится наружу на расстояние от стены примерно 80 см. Чтобы исключить провисание, ее следует фиксировать на каждом метре. Прежде чем уложить коммуникации в пластиковый короб, их следует связать в пучок, применяя металлизированный скотч или стяжки.

Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения

Как подключить кондиционер: подсоединение медных трубок

Сперва трубки подключаются к внутреннему блоку. На его боковой стенке имеется два порта со штуцерами разных диаметров. С них нужно скрутить гайки. В результате этого появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит азот, который был закачан производителем. Он необходим для защиты внутренних деталей от окислительных процессов.

Далее с трубок нужно снять заглушки и еще раз проверить их края на наличие дефектов. Поверхность должна быть ровной. После этого на трубы можно надеть накидные гайки.

Затем следует развальцевать края трубок. Выполняя данную процедуру, нужно держать изделие отверстием вниз, чтобы пыль и мелкая стружка не попадали внутрь. Трубка зажимается в держателе так, чтобы снаружи оставалось 2 мм. Затем устанавливается вальцовщик, закручивается винт. Делается это до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. В результате этого на изделии образуется «юбка».

Трубка подключается к выходу внутреннего блока развальцованным краем. В качестве соединительного элемента используется накидная гайка, которая затягивается ключом. Нет необходимости в применении уплотнительных материалов. Аналогичным образом подключаются трубки к внешнему блоку.

Медные трубки подключаются к внутреннему блоку кондиционера

Фильтры как маркетинговый ход

В любом кондиционере имеется фильтр, через который пропускается воздух для очищения. Фильтрующие элементы необходимо периодически очищать и мыть. Замена может потребоваться в крайних случаях, обычно один фильтр служит наравне с кондиционером. Фильтрующие элементы делятся на две категории.

Фильтры грубой очистки или предварительные защищают кондиционер от попадания внутрь загрязнений, пыли и прочих посторонних элементов. Предварительные фильтры делаются в виде сетки с мелкими ячейками, которая улавливает частицы больше 2 мкм. Они создаются из металла и пластика, также отличаются типом переплетения нитей. Плоский вариант менее эффективный, чем объёмный.

Фильтры тонкой очистки улавливают частицы, размер которых не превышает 2 мкм. С этими фильтрующими элементами не всё так просто. Их существует огромное количество, которое постоянно растёт:

адсорбирующие;
угольные;
цеолитные;
плазменные;
электростатические;
ультрафиолетовые;
фотокаталитические;
антибактериальные;
антиоксидантные;
с витамином C.

Далеко не все из них оказываются действительно эффективными. Некоторые и вовсе, кроме высокой стоимости, ничем не отличаются от обычных фильтров тонкой очистки. На этой теме производители кондиционеров активно зарабатывают, пуская «пыль в глаза» потребителям. Обычно именно фильтры описываются наиболее красочно, а действительно важные характеристики остаются в стороне.

Инструменты и расходные материалы

Выполняя монтажные работы, важно соблюдать многие требования и главное из них – полная герметизация соединений при расположении блоков строго горизонтально. Чтобы установить кондиционер самостоятельно, понадобится определённый набор инструментов, а также расходные материалы

Инструменты, которые могут потребоваться при монтажеИсточник avatars.mds.yandex.net

Инструменты

Минимальный набор инструментария выглядит следующим образом:

дрель;
приспособление для калибровки;
бумага наждачная;
напильники;
перфоратор;
плоскогубцы;
развальцовщик;
сверла различного диаметра;
строительный уровень высокой точности;
приспособление для изгиба трубопровода;

приспособление для резки труб или ножовка по металлу.

В системах протяжённостью до 6 метров можно обойтись перечисленным инструментарием. При большей длине, понадобится вакуумный насос. Его рекомендуется использовать и на коротких отрезках для получения наиболее качественной установки, однако на протяжённых участках его использование обязательно.

Материалы

Чтобы установить сплит систему, потребуется использование определённых расходных материалов. В список необходимых компонентов такой:

анкерный крепёж;
болтовые соединения;
дюбеля;
крепления наружного блока;
трубы из меди используемые в системах охлаждения;
пластиковая защита для коммуникаций;
силовой кабель;
дренажная трубка;
трубный утеплитель.

Всё это приобретается согласно ТТ предъявляемыми производителем к установке конкретного оборудования.

Расходные материалыИсточник s-climate-s.com.ua

Из чего состоит внешний блок?

Поскольку уличный блок подвержен влиянию высокой и низкой температуры, на него возлагаются повышенные требования к качеству исполнения. Его форма, напоминающая собой прямоугольный параллелепипед, позволяет разместить внутри корпуса набор следующих деталей и узлов.

Вентилятор – обдувает конденсатор, охлаждающий фреон.
Конденсатор – в нём фреон остывает и переходит из газообразного состояния в жидкое.
Компрессор – двигатель, нагнетающий повышенное давление хладагента, вынуждающий его двигаться по контуру (змеевику) холодильника.
Четырёхходовой клапан – им оснащаются кондиционеры, рассчитанные на режимы обогрева и охлаждения. Эта деталь по команде с пульта управления внутреннего блока меняет движение фреона и, соответственно, охлаждение летом на обогрев в холодное время года.
ЭБУ – данный модуль ставится на наружные блоки инверторных кондиционеров. Именно они менее чувствительны к скачкам температуры, чем устройства с неинверторным управлением.
Отводы для подключения трассирующих труб, связывающих внутренний блок с наружным. По этим трубам течёт фреон. Как и электропроводка с гофрой, защищаются коробом.
Задерживающая решётка – защищает детали и узлы наружного блока от крупных предметов, мусора и насекомых.
Крышка, закрывающая электрические клеммы от атмосферных осадков.

Это минимальный набор элементов, без которых схема нарушена, работа устройства невозможна. Также в наружном блоке могут быть следующие детали.

Стабилизатор напряжения – защитная схема особо чувствительных к скачкам напряжения электронных и электромеханических элементов и узлов.
Козырёк – защищает наружный блок от осадков, уменьшает обледенение корпуса.
Шланг, по которому стекает водный конденсат. Подключите его к канализации либо используйте для капельного полива растущих рядом посадок. Зимой, когда нагрев и охлаждение меняются местами, для предотвращения вымерзания используется дополнительный нагрев – конденсат не намерзает сосульками на корпусе, а стекает весь.

Для предотвращения иных неприятностей на наружный блок ставят:

шипы – чтобы не садились птицы;
арматурную клеть (это и есть антивандальная решётка) – для защиты от кражи, на балконе и выше 1-го этажа устанавливать её необязательно;
москитную сетку – для предотвращения попадания тополиного пуха и листьев внутрь блока.

Как разобрать?

Разборка кондиционера требует осторожности. Чаще всего спрашивают, как открыть внутренний блок настенного кондиционера

Выключите его из сети и сделайте следующее:

поднимите крышку внутреннего блока, вытащите и промойте сетчатые фильтры;
под шторками жалюзи кондиционера и возле фильтров открутите саморезы – и приоткройте нижнюю часть корпуса;
потяните ее на себя и отщёлкните клипсы;
снимите с корпуса вспомогательные детали (при их наличии);
демонтируйте дренажный поддон, в который сливается конденсат, для этого открутите саморезы и отщёлкните замок, снимите мотор жалюзи, извлеките лоток и конец сливного шланга;
выкрутите и снимите левую часть змеевика с радиатором;
ослабите на пару витков винт внутри вала и осторожно вытащите его.

В более сложной конструкции снимаются плата ЭБУ и вальный двигатель. Если не очень уверены – вызовите специалистов. Прочистите и промойте вал вентилятора, радиатор со змеевиком. Может потребоваться «Керхер» – мойка высокого давления, включенная на пониженных оборотах. Соберите внутренний блок кондиционера в обратном порядке, включите и опробуйте его в работе. Скорость охлаждения и эффективность должны существенно возрасти.

О том, какие бывают внутренние блоки кондиционера, смотрите в следующем видео.

Протяженность фреоновой магистрали

Пользователи климатической техники часто ведут споры о расстоянии от внешнего блока кондиционера до внутреннего, а затем экспериментируют с установкой. Их можно понять – иногда особенности интерьера или расположения комнат требуют увеличения длины трубопровода.

Но профессиональные монтажники точно знают, что самовольно увеличивать или уменьшать длину трубопровода нельзя. И действительно, отступление от требуемых параметров тут же сказывается на производительности кондиционера.

Выясним, какими должны быть нормы установки и почему нельзя их менять.

Нормы расстояния между блоками

Монтажные нормативы устанавливает производитель. Если вы возьмете инструкцию, то в разделе по установке найдете схемы и рабочие параметры, на которые нужно ориентироваться при монтаже.

Как правило, указывают максимальную длину магистрали, о минимальной ничего не говорится. Но в комплекте с блоками вы найдете медные трубки для их соединения – их ни в коем случае нельзя укорачивать.

Длина трубопровода зависит от модели.

Для бытовых сплит-систем с внутренним настенным блоком действуют следующие нормы:

максимальное расстояние между блоками – 15 м или 20 м (реже – 10 м);
минимальное расстояние между блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).

Точные данные указаны в технических документах к конкретной модели.

По параметрам, указанным в таблице, понятно, что при удлинении трассы требуется дополнительное заполнение контура фреоном.

Если сплит-система укомплектована 5-метровой трубой, укорачивать ее нельзя. Что делать, если расстояние между блоками всего 3 м, а трубка – 5 м? Нужно просто аккуратно смотать ее крупными кольцами, без сломов и перекручиваний, и оставшиеся 2 м спрятать в одном из блоков.

Слишком короткий трубопровод

Если производителями не указана минимальная длина фреоновой магистрали ни в одном из доступных источников (бумажной или электронной инструкции, видеоролике), ориентируйтесь на общепринятое значение – 3 м. Короче трассу делать нельзя.

Если вспомним, как происходит процесс перехода хладагента из одного состояния в другое, то поймем, что короткой трубы просто не хватит для полного преобразования вещества. Фреон, не успевший превратиться в газ в испарителе, в виде жидкости поступит в компрессор, чего допускать нельзя.

Последствия установки слишком короткого трубопровода бывают различными:

поломка деталей кондиционера;
переход вибраций от наружного модуля к настенному;
нехарактерные для кондиционера шумы – бульканье фреона в трубопроводе.

Перечисленные неприятности можно устранить только увеличением длины трубопровода. Как видите, небольшой монтажный нюанс оказался очень важным.

Расстояние больше стандартного

Как вам уже известно, максимальная длина фреоновой магистрали ограничена 20 метрами. Это значение актуально для домашних моделей со средней производительностью 2,5-3 кВт. Но для полупромышленных агрегатов от 8-9 кВт используются другие границы – длина трубопровода увеличивается до 50 м.

Можно сделать вывод, что параметры расстояния между блоками сплит-систем напрямую связаны с такой технической характеристикой, как производительность.

Самое опасное, что может произойти при слишком длинном трубопроводе – снижение давления. Причем негативные последствия ожидают оба участка – газовый и жидкостный.

Если падает давление газа перед поступлением его в компрессор, то на выходе оно также становится более низким. В результате снижаются параметры температуры, происходит обмерзание.

Специальной функции подогрева магистрали не предусмотрено, поэтому компрессор из-за нагрузки перегревается и ломается. Особенности диагностики компрессора и способ его ремонта вы рассмотрели в статье: Как проложить трассу кондиционера: специфика устройства коммуникаций

Снижение давления на участке трубопровода с жидким фреоном приводит к тому, что растет доля газа. Большое содержание газа увеличивает скорость движения хладагента, что приводит к еще большему падению давления. В таких условиях нормальное функционирование кондиционера просто невозможно.

Но есть один выход: чтобы снизить потери давления в магистрали, увеличивают диаметр медной трубы. Для этого используют формулу:

Профессиональные монтажники советуют увеличивать длину фреоновой магистрали только на горизонтальных участках.

Чтобы не обращаться к сложным вычислениям, рекомендуют увеличить диаметр трубы для газа (она чуть толще) на 1 размер: то есть 3/8 заменить на 1/2, 1/2- на 5/8 и т.д.

И обычный монтаж кондиционера, и замену труб не рекомендуем выполнять самостоятельно. Опытные специалисты лучше знают, как поступить в сложных случаях и избежать возникновения неполадок.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

Развальцовка медных труб для установки кондиционера

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Вот такой должен быть результат

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Обзор конструкции внутреннего блока, установка кондиционера: схема и строение

Внутренний блок размещается в помещении, поэтому производители уделяют большое внимание его внешнему виду. Сплит-система должна вписываться в дизайн интерьера

Кроме этого, большое значение имеет размер внутреннего блока кондиционера. Его ширина варьируется в пределах 0,7-1,6 м, глубина может составлять от 16 до 20 см, а высота – от 20 до 32 см.

Внутренний блок состоит из следующих компонентов:

передней панели;
фильтров грубой и тонкой очистки;
испарителя;
вентилятора;
горизонтальных и вертикальных жалюзи;
индикаторной панели;
платы управления;
поддона для сбора конденсата;
штуцерных соединений.

Передняя панель имеет вид пластиковой решетки. Она обеспечивает доступ воздуха к блоку. Фильтр грубой очистки задерживает крупные частицы пыли, мусор и шерсть животных. Он представляет собой сетку из пластика, которая нуждается в регулярной чистке (минимум 2 раза в месяц). Фильтры тонкой очистки бывают двух видов. Угольные типы изделий нацелены на удаление неприятных запахов, а электростатические убирают из воздуха пыльцу растений, мелкую пыль.

Система кондиционера обязательно должна вписываться в дизайн интерьера.

Во внутреннем блоке установлен трех- или четырехскоростной вентилятор. Испаритель, по сути, является радиатором, где холодное рабочее вещество нагревается и переходит в парообразное состояние. Воздушные потоки, которые проходят через этот элемент, наоборот, охлаждаются.

Горизонтальные жалюзи контролируют движение воздуха по вертикали. Они оснащены электроприводом. Их положение настраивается с помощью пульта ДУ. Горизонтальные жалюзи способны в автоматическом режиме совершать колебательные движения, в результате чего охлажденный воздух равномерно распределяется по комнате. Индикаторная панель находится на лицевой стороне сплит-системы. Она представляет собой совокупность световых индикаторов, позволяющих определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, светодиоды сигнализируют о поломках.

В поддоне, который находится под испарителем, собирается вода, выводится она наружу с помощью дренажного шланга. Плата управления состоит из блока электроники и микропроцессора. Штуцерные соединения используются для подключения трубок между внешним и внутренним блоками. Вертикальные жалюзи контролируют движение воздуха по горизонтали.

На заметку! Положение вертикальных жалюзи регулируется вручную. Возможностью настройки с помощью пульта дистанционного управления обладают только некоторые модели сплит-систем премиального класса.

Внутренний блок является сложным с технической точки зрения устройством, состоящим из множества элементов.