Ответственность
При устройстве выгребной ямы нужно полностью соблюдать нормы и правила для такого типа сооружений. При неправильном монтаже любого элемента канализации, может произойти утечка и загрязнение территории, а также источника воды. За нанесение серьёзного ущерба предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Независимо от типа выгребной ямы, её разработкой должен заниматься специалист, который не только учтёт все факторы, но и проследит за соблюдением всех строительных спецификаций в процессе стройки. Только так можно быть уверенным, что канализация экологически безопасна и прослужит долгое время.
Селезнёв Геннадий Антонович
Строительство выгребной ямы из кирпича
Значительный плюс кирпичной выгребной ямы – долговечность. Сооружение способно прослужить более полувека. Кроме того, такой резервуар пригоден к ремонту.
Шаг №1. Расчет объема материалов
Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.
Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.
Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины
При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.
Шаг №2. Земляные работы и кладка стены
Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.
Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.
Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича
Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.
В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.
Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.
Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора
В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.
После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.
После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.
Строительство сточного накопителя
Устройство отстойника зависит от типовых характеристик резервуара и материала, используемого при его сооружении. Алгоритм строительных работ включает рытьё котлована, глубина которого обуславливается уровнем залегания грунтовых вод. Как правило, она не превышает 3–4 м.
Второй этап связан с подготовкой дна. Он выполняется даже в том случае, когда устанавливается непроницаемый кессон из пластика или металла. Фильтрационные ямы требуют отсыпки дна слоем гранитного щебня с комбинированием камешков крупной и мелкой фракции.
Известняковая порода используется реже, так как она не обладает достаточной прочностью и предрасполагает к быстрому заиливанию. Днище герметического приёмника стоков, основанного на последовательной установке железобетонных колец, заливают слоем бетона толщиной 15–20 см, придавая дополнительную прочность металлической сеткой или арматурной обвязкой.
Максимальная выемка нечистот при откачивании выгребной ямы требует незначительного уклона донной поверхности накопителя. Это обстоятельство позволяет ассенизаторской машине полностью подбирать илистую суспензию. Устройство отстойника предполагает цилиндрическую или прямоугольную конструкцию с водружённым сверху перекрытием с технологическим отверстием для откачки.
Постройка кирпичной ямы допускает конусную конфигурацию в виде бутылки с тонким горлышком, на котором крепится ревизионный люк. Вход канализационной магистрали находится ниже уровня промерзания грунтов для конкретной климатической зоны, в противном случае инженерная коммуникация дополнительно укутывается теплоизоляционными материалами. Патрубок запускается внутрь и венчается отводом, исключающим разрушение противоположной стенки струёй утилизируемой жидкости.
Для безопасной и безаварийной эксплуатации сливная яма в частном доме оборудуется вентиляционным каналом. Вытяжка препятствует концентрации ядовитых и взрывоопасных паров в накопителе. Связь с атмосферой нивелирует разряжение, которое возникает в канализационном трубопроводе при интенсивном использовании, что препятствует заиливанию сливной магистрали.
Высота и диаметр фановой трубы зависит от размеров выгребной ямы и розы ветров. Выбор места для постройки отстойника независимо от его устройства должен исключать подтопление ливневыми и талыми водами. Объем рабочей камеры накопителя рассчитывается исходя из нормативных предписаний — 1,2 м³ на одного члена семьи. Таким образом, для семьи, в состав которой входит четыре человека, устанавливают сливную яму вместимостью пять кубов.
Проведение земельных и строительных работ
В любом случае, строительство сливных ям начинается с земельных работ, так как необходимо подготовить резервуар для сооружения отстойника.
Самый простой вариант строительства – установка герметичной пластиковой емкости. Для этого копается резервуар необходимой глубины и траншеи для прокладки канализации.
Верхнюю часть грунта стоит сохранить для обратной засыпки или распределения по участку. А вот суглинок, камни и песок придется вывозить с участка.
Затем в готовую яму устанавливается емкость, к которой подводятся трубы.
Несколько сложнее построить сливную яму из кирпича.
В этом случае, также сначала необходимо подготовить резервуар.
В том случае, если строится герметичная сливная яма (а в большинстве случаев, в жилых поселках разрешается строить именно такой вид накопительных резервуаров), необходимо произвести бетонирование дна.
Для этого нижнюю часть резервуара качественно уплотняют, затем заливают раствором, приготовленным из щебня, песка, цемента и воды.
К дальнейшему строительству можно будет приступить только после того, как раствор окончательно застынет.
В том случае, если строится сливная яма с фильтрацией (например, при строительстве бани, в которой не будет туалета), на дно укладывается слой песка и щебня, чтобы вода могла свободно проходить.
Далее постройка сливной ямы продолжается выкладкой стен из кирпича.
Причем лучшим вариантом является керамический кирпич, который не разрушается под действием воды.
Установка бетонных колец с помощью крана
П постройке фильтрующей ямы кирпич укладывают так, чтобы между рядами образовывались отверстия примерно в 5 см.
Если требуется постройка герметичной ямы, то стены изнутри дополнительно покрываются раствором, предотвращающим протечку воды.
Пространство между стенами ямы и котлована заполняют глиной (для герметичных ям) или песком и щебнем (для фильтрующих ям).
Достаточно распространенный вариант строительства – сливная яма из колец.
В этом случае, не придется делать кладку, то есть процесс строительства ускоряется.
Единственный недостаток этого варианта – вес колец. Для их установки приходится привлекать кран-манипулятор или иную подъемную технику.
Как происходит монтаж сливной ямы при использовании колодезных колец?
Все работы можно разбить на этапы:
- Выкапывается яма глубиной один метр и такого диаметра, чтобы кольцо могло свободно встать в нее.
- В нее опускается первое кольцо (при помощи подъемной техники).
- Сверху установленное кольцо промазывается цементным раствором и на него устанавливается второе кольцо. Количество колец зависит от того, какова запланированная глубина сливной ямы. Стандартные кольца имеют высоту один метр, поэтому, если планируется строить яму глубиной три метра, нужно будет приобрести три кольца.
- На верхнее кольцо будет установлена бетонная крышка и отверстием для люка.
В результате проведения этих работ получается своеобразная «башня» из колец, которую требуется опустить вниз. При выполнении работы вручную, требуется привлечение хотя бы одного помощника.
Первый строитель опускается на дно ямы и начинает копку котлована.
Второй, оставаясь наверху, будет принимать ведра с грунтом.
По мере извлечения грунта башня из колец начнет проседать под собственным весом. В результате, весь резервуар окажется внизу.
Для герметизации стыков между кольцами и дна ямы используют цементный раствор и обрабатывают поверхности битумом.
При постройке фильтрующих ям, следует использовать готовые кольца с перфорацией в стенках. В этом случае, дополнительной гидроизоляции дна и стенок не требуется.
Завершающим этапом строительства является укладка плиты перекрытия и установка люка.
Где копать яму?
СанПиН дают минимально допустимые дистанции расположения септика от подверженных загрязнению объектов по горизонтали. Но чтобы избежать коллизий из-за самодельной выгребной ямы, ее первоначальную привязку нужно делать по геологическому строению грунта на участке. Сведения о нем можно получить в местном муниципалитете или службе землеустройства; именно геология решает – возможно ли в данном месте утроить безопасный выгреб или придется все-таки раскошеливаться на сертифицированный многокамерный септик.
Схема устройства и размещения в грунте инфекционно и экологически безопасной выгребной ямы показана на рис.:
Схема расположения выгребной ямы согласно геологии грунта
Если точного геологического разреза по участку нет, можно руководствоваться НГП и НГВ (или ВГВ) для данной местности: при соблюдении указанных на схеме расстояний выгреб почти наверняка не «нагадит». Внутренняя теплая крышка должна быть газопроницаемой. Фановую вентиляцию нужно делать на сточной трубе прим. в 0,5 м от ее устья; если вывести фановую трубу из ямы, то вполне вероятен сквозной ток холодного воздуха в яме, от которого вымерзнут бактерии. Прослойки битого кирпича (обязательно красного рабочего) и щебня – убежище для бактерий в критических условиях и первичный биофильтр: в жиже над кирпичом, в кирпичной и щебневой засыпках складываются различные бактериальные биоценозы. Таким образом, выгребная яма такого устройства работает фактически как 3-камерный септик, а в грунт выходит вода, уже достаточно чистая, чтобы за нее взялись почвенные бактерии. Песчаная подушка в глиняном ложе – просто механический демпфер всей конструкции.
Схема расположения выгребной ямы на местности приведена на след рис.:
Расположение выгребной ямы на местности
- расстояния даны минимально допустимые – если получается больше, то лучше;
- расстояния отсчитываются от всех подверженных загрязнению объектов, не только хозяйских, но также соседских и общественных;
- «приоритета первоустройства», как для сертифицированных септиков, устанавливаемых специализированным организациями, нет. Т.е., если после устройства вами самими выгребной ямы сосед захочет, допустим, выкопать колодец ближе 30 м к ней, спорить или апеллировать к инстанциям бесполезно, придется переносить выгреб и переделывать канализацию;
- к оздоровительным учреждениям относятся не только обустроенные кому-то конкретно принадлежащие, но и просто общедоступные. Напр., лесная поляна, из года в год арендуемая турклубом под летний кемпинг, пляж, на который все ходят купаться, и т.п.
- расстояние до источников водоснабжения ниже по уклону отсчитывается от ближайшей точки директрисы уклона (иначе – линии кратчайшего спуска), которая в горизонтальной проекции в общем случае не прямая: всем известно, что спускаться с возвышенностей короче по ложбинам, а не по гребням.
Строительство выгребной ямы своими руками
Начинать этот процесс нужно только с земляных работ, которые, соответственно, выполняются при помощи механизмов. Затем мы зачищаем стены, а также делаем дно (оно должно иметь специальный уклон, направленный как бы в сторону будущего люка). Зачастую форма такой ямы имеет форму прямоугольника. Итак, вот рекомендуемые параметры:
- Глубина — примерно 1.5 м.
- Ширина — около 1 м.
- А длина рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае.
Далее мы засыпаем дно песком (примерно на 15 см), после чего укладываем бетон на такую же толщину. Затем устанавливаем стяжку из бетона (около 4 см). Нужно помнить, что дно также можно уложить (естественно, под наклоном) уже готовой бетонной конструкцией. Но если стены будут уложены кирпичом, то вам понадобится герметичность — ее можно достичь посредством глиняного замка.
Кладку следует делать в полкирпича, закрепляя все цементным раствором. Далее можно уложить штукатурку, которую можно дополнительно закрепить металлической арматурой. Наконец, можно еще обработать поверхность мастиком, что предотвратит в дальнейшем просачивание отходов в грунт.
Оборудуем перекрытие
Для этой цели нам могут понадобиться балки или готовые конструкции — столбы, бетон и так далее. Толщина бокового перекрытия при этом будет составлять 50 см. Не забываем при этом оставить отверстие для люка!
Когда установим перекрытие, можно покрыть его изоляцией, к примеру, рубероидом. После этого насыпаем 30-сантиметровый слой глины или земли.
Дабы отходы не замерзали, а летом не источали благовоние, следует установить двойной люк (то есть, у него будут две крышки). Первая из них будет находиться там же, где и перекрытие, а второй — примерно на линии земли.
Между ними образуется пустота, которую нужно будет засыпать шлаком или каким-либо другим веществом. Более того, вторая крышка должна быть водонепроницаемой.
Где мы расположим выгребную яму
Существует немало вариантов для этого, но самыми популярными можно считать следующие:
- В самом центре вашего загородного участка. Если так, то стоит тщательно продумать проезд на территорию участка ассенизационной техники.
- На пограничной области участка. Этот вариант более простой, ведь техника сможет откачивать нечистоты даже с улицы, не заезжая на участок. При этом и трубы нужно прокладывать гораздо меньше.
Выгребная яма, не имеющая дна
Стоит несколько слов сказать и об этом варианте. Он более выгодный, ведь материалов нужно меньше, монтаж/демонтаж будет происходить очень быстро, да и эксплуатировать такую яму очень легко. Но вместе с тем существует целый ряд недостатков:
- Прежде всего, подобная яма опасна для экологии.
- Подземные воды должны находиться на боле низком уровне, нежели дно ямы.
- Такой вариант не подойдет для канализаций с большими объемами.
- Благовоние никак не скрыть.
И, наконец, последнее: не нужно путать выгребную яму с имеющей несколько иные цели компостной ямой.
Как устроить выгребную яму герметичного вида
Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.
Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:
- Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
- Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
- Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло.
- Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
- Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
- Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.
Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.
Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.
