Как правильно залить фундамент под дом своими руками

Советы мастеров

Рекомендации специалистов:

• частичная заливка бетона недопустима. Опалубка сразу заполняется раствором до нужного предела;
• избежать теплопотерь можно, укладывая бетон шарами небольшой высоты, длины. Делать нужно быстро. Сразу заливая следующий слой;
• образованная гелиевая оболочка скалывается;
• во время подготовки удаляется снег со дна котлована, траншеи. Сбиваются заледенения с металлической арматуры, других элементов фундамента;
• после выполнения песочно-щебневой подушки, очистки поверхности от снега, укладывается слой соломы. Сводится к минимуму возможность обледенения;
• раствор на промерзший грунт не заливается, лучше немного прогреть;
• доступ к опалубке должен быть открытым со всех сторон;
• если в траншее при выкапывании котлована поднимается вода, нужно удалить;
• опалубке требуется теплоизоляция;
• пока бетонный фундамент не достигнет нужной степени прочности, нужно обогревать техникой, электрическим током;
• если заливать бетонную смесь на промерзшую почву, тепло, выделяемое раствором, приведет к оттаиванию, проседанию земли. Осадка будет неравномерной. Деформации фундамента не избежать.

Независимо от времени года, заливка фундамента предполагает соблюдение строительных нормативов, техники безопасности. Нужно не отступать от правил, выполнять работу качественно. Зимнее строительство специфично, нужно учитывать нюансы, использовать добавки. На качество полученного основания не повлияет.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Уход за бетоном после заливки (бетонирования) фундамента частного дома

После того, как работа по бетонированию окончена, нужно оставить в покое набирающий прочность залитый фундамент. Набор наибольшей части прочности происходит в течение семи дней, а остаток – еще через 21, то есть, полный цикл набора проектной прочности бетона равен 28 дней. Есть специальные модификаторы, которые ускоряют этот процесс, даже в два раза, можно заказать их добавку при производстве, либо загрузить в миксер автобетоносмесителя за несколько минут до выработки.

В период первых семи дней вообще нельзя производить какие-либо работы над залитым бетоном. В том числе и бетонирование соседних, ближележащих конструкций, ведь при выгрузке бетона происходят сильные удары и вибрации, из-за чего могут образоваться трещины в недавно залитом фундаменте. Особенно вредным после заливке фундамента считается также солнечный свет, а еще больше – жара, из-за которой вода, необходимая для формирования кристаллической решетки бетона, испаряется. Чтобы пресечь испарения из толщи слоя, в первую неделю необходимо открытые участки заливки закрыть мокрыми тряпками, а сверху накрыть пленкой (пленку нужно пригрузить, чтоб ветром не сдуло).

Через неделю можно убрать пленку с бетона, но увлажнять его необходимо постоянно, как минимум один раз в день, на протяжении всего оставшегося цикла схватывания (21 день). Для этого нужен шланг с лейкой, подключенный к централизованному водопроводу, или компрессор, подающий из колодца/бассейна холодную, чистую воду. Увлажнять нужно обильно, можно даже устраивать лужи – ничего страшного в этом нет, даже наоборот, полезно во время схватывания.

Теоретически, если заливка монолитного фундамента на всех этапах выполнена безупречно: подобран самый лучший бетон; качественно связан и закреплен арматурный каркас; надежно закреплен грунт и/или выставлена опалубка; добросовестно уложен и уплотнен бетон и выполнен уход в период его полного цикла схватывания (28 дней), то такой конструктивный элемент может простоять века в удовлетворительном состоянии.

Монтаж опалубки для фундамента

Для изготовления опалубки применяют:

• обрезную древесину толщиной 2-2,5 см;
• влагостойкую фанеру;
• листовую сталь.

Использование фанеры и досок, имеющих невысокую цену, позволяет снизить объем затрат.

Последовательность действий по монтажу опалубки:

Сбейте из досок щиты прямоугольной формы. Обеспечьте плотное прилегание торцевых поверхностей досок и фиксацию элементов с помощью поперечных брусков. Применяйте саморезы для крепления досок.
Установите готовые щиты с противоположных сторон приямка и укрепите распорками, установленными с шагом 0,5-0,7 м. Использование распорных элементов с одинаковым размером позволит выдержать фиксированное расстояние внутри щитовой опалубки.
Закрепите подпорные брусья с внешней стороны опалубки. Располагайте опорные элементы под углом. Уприте один конец бруса в грунт, а другой, спиленный под углом 45 градусов, закрепите крепежными элементами к щитам.

Постелите на дно приямка гидроизоляционную ткань и закрепите ее к стенкам опалубки

Важно предотвратить потери цементного молочка и поглощение его древесиной. Допускается использовать полиэтилен для гидроизоляционной защиты.

При установке опалубки обратите особое внимание на жесткость щитовой конструкции и отсутствие щелей

Горизонтальный и вертикальный способ

Поскольку фундамент — конструкция трехмерная, разделить на слои его можно вертикально или горизонтально.

В первом случае в траншее устанавливают вертикальные перегородки, которые делят фундамент на блоки. Во втором — бетон заливают послойно.

Вертикальный способ более трудоемок, поскольку сначала надо установить перегородки, потом — вынуть их.

При заливке фундамента частями следует придерживаться следующих правил:

• горизонтальная заливка требует наличия вертикальных элементов арматуры;
• вертикальная заливка осуществляется в конструкции, обязательно армированной продольными арматурными связями и организация «холодных» швов бетонирования определяется проектом с расчетом несущей способности всей конструкции, которая может быть ослаблена вертикальными рабочими швами бетонирования.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

• деревянные доски и бруски – для опалубки;
• арматура – для армирующего эффекта;
• щебень и песок – для «подошвы»;
• проволока – для связывания металлических прутьев;
• гидроизоляционный материал – для опалубки;
• бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

• растворный узел (передвижной),
• бетононасос (возможность подачи до 64 м),
• тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

• кусачки для проволоки,
• гвозди и молоток для опалубки,
• пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Таблица диаметров:

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Земляные мероприятия

Земляные работы – одна из наиболее трудоемких операций в процессе строительства. Земляные мероприятия производятся различными методами:

Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта

• вручную с помощью штыковых и совковых лопат. Ручной метод характеризуется трудоемкостью и требует привлечения увеличенного количества рабочих для выполнения поставленной задачи в заданные сроки;
• с применением специальной строительной техники. Механизация земляных работ позволяет значительно ускорить их выполнение, что сокращает продолжительность общего строительного цикла.

Глубина сформированного приямка определяется видом сооружаемого фундамента:

• мелкозаглубленная ленточный основа расположена ниже нулевой отметки почвы на 70-80 см;
• глубина стандартного фундамента в зависимости от уровня промерзания почвы может составлять 160-180 см.

При излечении почвы обратите внимание на следующие моменты:

• обеспечьте вертикальность стенок траншеи;
• установите, при необходимости, подпорки, предотвращающие осыпание почвы;
• выровняйте дно приямка и проверьте горизонтальность с помощью уровня.

Предусмотренная проектом подушка из щебня и песка требует увеличения глубины траншеи на 15-20 см.

Порядок сооружения щебеночно-песчаной подсыпки:

1. Насыпьте на основании приямка песок, обеспечив толщину слоя до 15 см.
2. Увлажните песчаный массив и тщательно утрамбуйте его.
3. Произведите повторную засыпку песка и дополнительное уплотнение.
4. Уложите на песок слой щебенки толщиной 15-20 см и утрамбуйте.

Предотвратить заиливание гравийно-песчаной подсыпки для мелкозаглубленный основы позволит укладка геотекстильной ткани на дно приямка.

По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка

Сборка каркаса из арматуры

При помощи имеющейся арматуры собирается каркасная сетка, имеющая квадратные ячейки размером 30 на 40 сантиметров. Места соединения прутьев скручиваются вязальной проволокой, для лучшего затягивания предпочтительно использовать плоскогубцы.

Если имеются отверстия для опорных столбов, в них помещают также скрученные по три-четыре прута из арматуры, что придаст дополнительную прочность всей конструкции, их концы должны быть выше дна траншеи на расстояние около тридцати сантиметров.

После этого на песчаную подушку необходимо положить вдоль стенок, на расстоянии 5 сантиметров от них по два арматурных прута, на которых в дальнейшем и будет держаться сетка.

Ее вывязывают, закрепляя через каждые 30 сантиметров вертикальные пруты (сварка в данном случае недопустима, так как в последующем приведет к коррозии в местах соединения, только вязальная проволока). Вертикальные прутья арматуры должны возвышаться над уровнем земли на 25 сантиметров.

Подобный каркас собирается как непосредственно внутри вырытой траншеи, так и отдельно от нее, с последующим помещением внутрь.

После всех проведенных приготовлений по внутренней стороне опалубки отмечают уровень, до которого должна быть произведена заливка фундамента и натягивают бечевку. Необходимо отследить, чтобы ее высота находилась строго на одном уровне по всему периметру.

Виды фундаментов

Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.

1) Монолитный (плитный) фундамент

Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.

Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.

2) Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.

3) Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.

Выбор материалов и подготовка траншей

Чтобы определить, какую марку бетона следует выбрать для ленточного фундамента, нужно принять во внимание следующие показатели:

1. Класс (В или М). Этот параметр указывает максимальную нагрузку на бетон. Марка бетона, подходящая для ленточного фундамента частного дома, – от М100 до М300.
2. Подвижность (П). Это один из важнейших параметров, от которого зависит качество возведенной конструкции. Не рекомендуется использовать как жесткий, так и полностью текучий раствор. Оптимальное решение – марка бетона для возведения фундамента под ленточный фундамент с показателями подвижности П3.
3. Водонепроницаемость (W). Чем она выше, тем больше стоимость бетона, поэтому дешевле выполнить качественную гидроизоляцию основания, чем приобретать марку с нужными характеристиками водонепроницаемости.
4. Морозостойкость (F). Показывает, какое количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать бетон без утраты своих эксплуатационных качеств. Рекомендуемый минимум – F150.

Определить, какой маркой бетона нужно заливать ленточный фундамент, поможет таблица.

Может применяться на сложных почвах, марка подходит для фундамента многоэтажных зданий
Поняв, какая именно марка бетона нужна для ленточного фундамента, переходят к расчету количества. Делают это 2 способами. Первый – онлайн. На специальных сервисах вводят ключевые параметры (марку бетона, ширину, длину и высоту ленты, некоторые другие показатели), после чего алгоритм рассчитывает требуемое количество материала. Калькулятор объема бетона на ленточный фундамент также позволяет быстро произвести расчет опалубки и арматуры.

Второй вариант – расчет бетона на устройство фундамента вручную. Делается это с помощью специальных формул. Потребуются данные о ширине и высоте ленты, а также общей длине (с учетом элементов под внутренние несущие стены).

Расчёт бетона на ленточный фундамент с помощью калькулятора производится по формуле:

V=a*b*c, где a – длина, b – ширина, c – высота ленты.

Полученный на калькуляторе показатель объема бетона на фундамент рекомендуется увеличить на 1-2 %, чтобы учесть потери при доставке и заливке.

После того как произведен расчёт количества бетона на ленточный фундамент, переходят к подготовке материалов и инструментов для работы. Потребуются:

• штыковая лопата;
• строительный уровень, угольник и отвес;
• бетономешалка;
• ведро;
• молоток;
• дрель или шуруповерт;
• рулетка;
• молоток;
• кельма;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• арматура;
• веревка и колышки для разметки;
• материал для опалубки (доска, брус).

Работу начинают с разметки участка и рытья траншей. Сперва отведенную под строительство территорию очищают от мусора, деревьев, кустарников. С помощью лопаты снимают дерн. Используя отвес, отмечают точку первого угла, вбивают на этом месте колышек. От него ведут 2 другие точки, ставят колышки там. Натягивают между ними шнур. Воспользовавшись угольником, определяют местоположение 4 угла. Замеряют расстояние между противоположными точками. Если оно совпадает, разметка проведена правильно. Тем же методом проводят внутреннюю разметку. От линии первой она должна отстоять на 40 см (стандартная толщина траншеи).

С помощью уровня определяют низшую точку поверхности, от которой будут вести отсчет глубины. Лопатой роют траншею заданной проектом глубины. Дно должно быть максимально ровным, поэтому процесс контролируют с помощью уровня. Стенки не должны иметь наклон, их делают строго вертикальными.

Переходят к созданию песчаной подушки. Траншею по всему периметру заполняют слоем влажного песка высотой 10-15 см. Для уплотнения используют специальную электрическую трамбовку или деревянный брус. Сверху насыпают слой щебня той же толщины, уплотняют и укладывают гидроизоляционный материал.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период

При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от регионаИсточник diagnostika.spb.ru

Типы и виды ленточного фундамента

Бетонно-ленточный фундамент по типам разделяется на 3 группы:

1. Незаглубленный. Располагается на уровне грунта на подушке из щебня и песка.
2. Мелкозаглубленный. Предназначен для щитовых, каркасных, пеноблочных или деревянных домов. Глубина заглубления – 50-70 см.
3. Заглубленный. Используется для домов с подвалами, зданий с большим весом, на участках с пучинистой почвой. Глубина закладки – ниже 50 см уровня промерзания грунта.

Заглубленный вариант используется редко – количество бетона для фундамента требуется очень большое. В местах с холодным климатом глубина закладки может составлять больше 2 м.

Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:

• нагрузку, которую будет испытывать основание;
• требуемую высоту цоколя;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта.

По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.

Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.

Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого

Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:

1. Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов оптимально подходит ленточный. На пучинистых целесообразнее использовать плиту.
2. Время. Установка плиты возможна в любое время года, после монтажа можно продолжать строительство. Заливать ленточный фундамент необходимо при плюсовой температуре, после чего требуется ждать, пока бетон наберет прочность.
3. Срок службы. Заявленный производителями срок службы плиты – до 100 лет, однако он может сократиться из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150.
4. Бюджет. Что дешевле обойдется – ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в разы ниже плиты.

Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.

Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном

Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства

Главные этапы в заливке фундамента

Как только завершаются все работы, которые так или иначе связаны с землей, закончена установка поверхностных элементов и сама гидроизоляция для основания и изготовление армированного каркаса, можно с полной уверенностью начинать этап бронирования.

Заливка фундамента своими руками бетономешалкой ровно также, как и любой иной этап, может проявляться сразу несколькими методами. Выборка абсолютно каждого из них определяется разными характеристиками в плане расходов, как временного периода, так и финансовых средств.

И наконец, очень важно знать, каким все же методом необходимо руководствоваться в процессе постройки того или иного сооружения собственными руками

Как влияют на бетон отрицательные температуры?

Согласно п. 5.3.15. СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87, проведение укладки бетона при отрицательных температурах возможно только при создании особых условий, обеспечивающих необходимые свойства бетона.

Только при создании особых условий возможно заливка бетона при отрицательных температурах

Качество раствора при различных температурах

Укладка бетона при минусовой температуре приводит к появлению неисправимых изменений в структуре.

В связи с этим следует помнить об особенностях работы в зимнее время:

• раствор, приготовленный в летний зной, имеет более высокую стойкость и быстрее застывает, чем смесь, приготовленная зимой;
• при работе в ледяной холод качество раствора резко падает. Об этом свидетельствует видимая деформация изделия. Поэтому температура укладки бетона должна быть выше 0°C.

Физико-химические процессы

Гидратация бетона при отрицательных температурах замедляется, химически несвязанная вода переходит в состояние льда, увеличивая свой объём на 9,7 %. Из-за этого в смеси возникают напряжения, которые разрушают его структуру. Замёрзший бетон обретает высокую прочность благодаря сцеплению молекул замёрзшей воды, но это ненадолго.

При увеличении температуры внешнего мира выше 0 градусов, вода начнёт оттаивать, что возобновит гидратацию. Но изменение структуры бетона не позволит набрать необходимую проектную прочность. Исследования показывают, что влияние пониженной температуры не меняет физико-химические характеристики бетона, если до замерзания смесь набрала 30-50% проектной прочности.

Большее количество времени занимает созревание бетона при низких температурах

Схватывание и твердение бетона при низких температурах по дням

Чтобы выяснить наиболее подходящее время для начала проведения строительных работ, следует обратить внимание на график, где показано твердение бетона при низких температурах. Каждый производитель строительного материала размещает таблицу с информацией о застывании бетона при низких температурах на упаковке

Лучшим временем считается момент, когда прочность бетона составляет не менее 72%. Чтобы лучше понимать, как рассчитать время работы, следует изучить пример, в котором описано схватывание бетона при низких температурах по дням.

Разновидности фундаментов

Для правильного выбора основы, требуемой для возведения постройки, следует разобраться, какие виды существуют и в чем их отличия. По степени погружения в грунт различают три типа оснований:

• незаглубленное, характеризующееся расположением подошвы на одном уровне или выше поверхности грунта;
• мелкозаглубленное, с расположением подошвы выше линии промерзания;
• заглубленное, у которых нижний уровень совпадает или находится ниже точки промерзания.

Под тяжелые бетонные строения выполняется заглубленный фундамент, который фиксируется на 20-30 см ниже отметки промерзания слоя земли

При строительстве зданий используют различные типы оснований:

• монолитное. Представляет собой цельную бетонную плиту, армированную стальными прутками. Зарекомендовало себя в качестве надежной основы на плывунах или песчаных почвах;
• свайное. Используется для возведения зданий на слабых грунтах, склонных к морозному пучению. Возведение основы здания на сваях производится с помощью специальной техники;
• ленточное. Наиболее распространенный и надежный вариант, обеспечивающий устойчивость зданий на различных видах почв. Заглубленная в почву бетонная лента, усиленная пространственным арматурным каркасом, гарантирует устойчивость различных видов строений на любых типах почв.

В большинстве случаев, при возведении частных зданий, отдают предпочтение ленточному основанию, гарантирующему устойчивость возводимых объектов при разумных затратах на обустройство. Для возведения ленточного основания используются различные материалы:

• камень, укладываемый в траншею и заливаемый раствором;
• готовые фундаментные плиты или блоки, применение которых ускоряет возведение основы;
• кирпич, нуждающийся в гидроизоляции и применяющийся ограниченно;
• армированный бетон, обеспечивающий максимальную прочность.

Остановимся на железобетонной ленточной основе более детально.

Данный тип основания — один из самых простых и распространенных

Выбор марки прочности бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Самая минимальная марка прочности бетона, которой можно залить фундамент простого небольшого частного дома это М200. Однако в большинстве случаев, ее применяют как заливка под фундамент подстилающей подушки, а при возведении каменных и блочных домов, пользуются (см. статью «Марки бетона по прочности») М250-М300. Но при этом требуется гидроизоляция, так как данные марки бетона не являются гидротехническими, то есть, водонепроницаемыми. Многие просто исключают гидроизоляцию, а на сэкономленные от нее деньги приобретают высокопрочный специальный гидротехнический бетон М400 и выше.

Но тут могут подстерегать опасности: вместо М400 могут привезти M350, которая уже не является водонепроницаемой. На сегодня (2016), и со времен распада СССР, резко снизилось качество строительства, и начался такой беспредел, благодаря которому развелось уйму нечестных производителей стройматериалов, в том числе и бетона, которые выдают низкую за высокую марку, а также «гонят» откровенный брак из порченого щебня, и даже были случаи из радиоактивного.

Поэтому, когда вам привезут бетон, первым делом, нужно потребовать сопровождающий документ – сертификат со всеми необходимыми знаками отличий и принадлежности компании, который подтверждает подлинность заказанной марки и соответствие всем ТУ и ГОСТ. Далее, с каждого миксера нужно взять образец бетона, залить в заранее приготовленные кубовидные формы размером 15х15х15 см. Через 28 дней, когда они наберут проектную прочность, параллельно с залитым фундаментом, их можно повезти в лабораторию для экспертизы соответствия марки, указанной в сертификате.

К сожалению, марку бетона на месте и раньше 28 дней, вы никак не определите, но откровенный брак бетонной смеси распознать можно, для этого нужно визуально осмотреть раствор. Первое что бросается в глаза – консистенция, то есть, соотношение щебня и мелкого наполнителя с цементом: если смесь ложиться с образованием пустот в щебне, которые должны быть заполнены цементно-песчаной составляющей  бетонного раствора, то это брак.

Браком также считается бетонная смесь со щебнем, который легко раскалывается и/или шелушиться

В миксере при перемешивании, шелуха может отделиться и быть отдельно в растворе, на это стоит обратить внимание. Вам могут сказать, что это отсев, но он не предусмотрен в рецептуре товарного бетона средней фракции

В таком случае, обратите особое внимание на щебень – испытайте его на предмет удара молотком, на отшелушивание.

И конечно же, проверьте на радиационный фон: первый класс радиоактивности по нормам не должен превышать 370 бк/кг; если это значение выше, то производитель взял щебень, который был предназначен для дорожного/железнодорожного строительства, но никак не для жилого. Прибор дозиметр производит замеры в мкР/ч, так что вам придется заранее подготовиться и научиться переводить единицы.

Советы

Если вы планируете произвести ремонт старого фундамент под стоящим домом, необходимо определить причину разрушения фундамента. Зачастую неполадки с фундаментом возникают из-за того, что владельцы выбирают метод строительства подешевле. Запомните, зданию необходима надежная опора, чтобы все составляющие конструкции прослужили длительный срок.

Последовательная технология проведения работ:

• По центру каждой трещинки посредством перфоратора пробиваются отверстия (глубина 40 см), в которые устанавливают металлические штыри. Диаметр штырей должен быть таким, чтобы они плотно входили в микроотверстия.
• Посредством молотка штыри загоняются в фундамент, чтобы конец инструмента на 2-3 см оставался снаружи.
• Выполняют опалубку, заливают бетонной смесью высокого качества и оставляют для полного затвердения.
• Выполняют закапывание траншей, максимально утрамбовывая почву возле фундамента.

Заливка фундамента под дом своими силами

До начала бетонирования обозначьте уровень заливки раствора внутри щитовой опалубки. Использование бетона произведенного на специализированных предприятиях, позволяет изготовить фундамент, обладающий повышенной прочностью. Когда делаем фундамент, используем бетонный раствор на основе портландцемента марки М400, мелкого гравия и крупнофракционного песка.

Готовьте раствор по следующей технологии:

1. Подготовьте ингредиенты в соотношениях, соответствующих рецептуре.
2. Перемешайте просеянный песок со щебнем и портландцементом.
3. Постепенно добавьте воду до достижения необходимой консистенции.
4. Тщательно перемешайте раствор до однородного состояния.

Порядок этапов заливки фундамента:

1. Залейте бетонный раствор двадцатисантиметровым слоем.
2. Проверьте заполнение пустот в арматурной решетке.
3. Добавьте оставшуюся часть бетона.
4. Удалите воздушные включения арматурными прутками.
5. Утрамбуйте бетонный массив вибратором.