Как правильно запустить насосную станцию

Правила запуска насосной станции

  • Чтобы все было исправно и первый запуск насоса произошел без сбоя, нужно придерживаться инструкции, которая прилагается к оборудованию.
  • И так, водой мы наполнили устройство, теперь переходим к следующим этапам.
  • Хорошенько закручиваем вентиль или пробку.
  • Подключаем устройство к электропитанию.
  • Приоткрываем небольшой вентиль на корпусе мотора — для удаления воздушных пробок в магистрали подачи воды.
  • Дайте поработать оборудованию около 3-х минут. В течение этого времени из трубы или крана должна появиться вода.
  • Если вода не потекла, выключайте насосный агрегат и долейте жидкости.
  • Повторяем процесс запуска станции.

Подготовка

Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше

Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.

После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

Основные схемы установки и подключения

Чаще всего встречаются следующие схемы:

  • Схема прямого подключения устройства в подающий трубопровод.
  • Схема с накопительным баком.

Прямое подключение подразумевает размещение станции между водозабором и внутридомовым трубопроводом. Вода напрямую засасывается из скважины и подаётся потребителю. При такой схеме установки аппаратура находится в обогреваемом помещении – в цоколе или подвале. Это обусловлено боязнью пониженных температур. Замерзание воды внутри устройства может становиться причиной его выхода из строя.

Впрочем, в регионах с относительно мягкими зимами, допускается помещение водонапорной станции непосредственно вверху скважины. Для этого над ней сооружают заглублённый в землю колодец, который утепляют во избежание замерзания воды внутри трубопровода. При необходимости возможно использование электрического греющего провода. Более подробно все аспекты выбора места установки разберём ниже.

Схема подключения станции с накопительным баком выглядит несколько иначе. Вода из источника подаётся не прямо во внутридомовую систему, а в специальный объёмный бак-накопитель. Сама насосная станция размещается промеж накопителя и внутреннего трубопровода. Вода к местам водоразбора перекачивается насосом станции из накопительного бака.

Таким образом, в такой схеме используется два насоса:

  1. Глубинный насос, качающий воду в накопитель.
  2. Насосная станция, подающая воду из бака-накопителя в водопровод.

Плюсом схемы с баком накопителем является наличие достаточно большого количества воды в нём. Объём бака может составлять несколько сот литров, и даже кубометров, а средний объём демпферного бачка станции равняется 20-50л. Также подобный вариант водоподающей системы подходит для артезианских скважин, когда так или иначе приходится задействовать глубинный насос.

Эксплуатация и первый запуск насосных станций

Сегодня довольно часто владельцы загородных домов выбирают автономную систему водоснабжения, которая позволяет им удовлетворить потребности семьи в воде, а также обеспечить полив огорода. Для сооружения такой системы недостаточно выкопать колодец или обустроить скважину, необходимо купить насосную станцию, правильно выполнить её подключение и первый запуск. Кроме того для эффективной и долговечной работы системы эксплуатация насосных станций должна выполняться с соблюдением всех правил. В нашей статье мы расскажем, как правильно подключить и запустить станцию, а также использовать её на протяжении всего срока службы.

Установка и подключение реле: инструкция

Чтобы установить реле, нужно произвести вначале механическую сборку всей системы, затем следует подключить эти устройства к электрической сети.

Электрическая часть

По данной схеме подключить к клеммам Л1 и Л2 электрические провода к общей сети. К клеммам М подключить клеммы насоса, и к соответствующим клеммам подсоединить заземление.

Провода нужно подсоединить к специальным клеммам

Затем выполнить работы по представленной ниже схеме подключения электрической и механической части данного соединения.

После подключения механической части нужно подключить электрику

Но такая система подключения не спасает насосную станцию от режима сухого хода. Поэтому следует установить насос в правильном положении, т. е. на порядок выше расположенного обратного клапана.

Система, подключенная по такому принципу, будет работать в защищённом режиме

Это немного другой вариант установки домашнего агрегата. Но если всю установку осуществить в соответствии с этой схемой, насос будет работать в защищенном режиме, то есть будет исключен режим работы насоса без поступления воды.

Этот принцип работы насосной станции спасет всю водопроводную систему от быстрого износа и полного выхода из строя.

Надо соблюдать все правила и инструкции по подключению насосного оборудования. В первую очередь нужно определить требуемый напор воды и на основе этого показателя подбирать реле.

  1. От щитка подходит кабель с цельной жилой сечением не менее 2,5 кв. мм или ПВС 3х1,5. Параметры зависят от характеристик насоса и могут подбираться по току.

  2. Провода заводите в специальные вводы на обратной стороне корпуса. Внутри расположена клеммная колодка с контактами: заземление — подключаются проводники от щитка и насоса; клеммы line — к ним подключается фазный и нулевой провод от щитка; клеммы для таких же проводов от насоса.

  3. Подведите провода и зафиксируйте в клеммах.

  4. Закройте крышку реле. Установка завершена, при необходимости проведите регулировку.

Задвижка.

Скорее всего на обводном трубопроводе счетчика будет установлена электрифицированная задвижка. При заказе шкафа управления насосной станцией необходимо предусмотреть наличие возможности подключения задвижки к шкафу.

Хотя, водоканал требует установки счетчика расхода воды и на эту обводную петлю. В итоге мы видим маразм: водяной счетчик, а вокруг него обводная петля через электрифицированную задвижку и с таким же счетчиком воды.

Так или иначе, необходимо заранее выяснить какой привод имеет электрифицированная задвижка: однофазный или трехфазный. Если шкаф укомплектован однофазным каналом управления задвижкой – к нему невозможно подключить трехфазную задвижку и наоборот.

Как устроена насосная станция?

В любой станции присутствует такой обязательный элемент, как накопительный бак или гидроаккумулятор. Стоит сказать, что установка с накопительным баком является устаревшей конструкцией из-за наличия у неё большого количества недостатков. Прежде всего, бак имеет достаточно большую емкость. Помимо этого, для регулирования уровня воды и ее напора используется поплавок, обеспечивающий срабатывание датчика в случае падения уровня воды. В этом случае датчик подает сигнал на включение подкачки.

Главными минусами можно назвать следующие:

Подача воды в систему осуществляется естественным путем, из-за чего сила напора на выходе является недостаточной;
Из-за больших размеров агрегата не всегда можно найти подходящее место для его установки;
Процесс установки системы сопровождается определенными трудностями;
Для накопительного бака важно выделить место на самой станции, а это чревато дополнительными проблемами;
В случае выхода из строя датчика уровня воды происходит ее перелив через край бака.

Наибольшей надежностью и практичностью обладают установки, оснащенные гидроаккумулятором. Их популярность обусловлена небольшими габаритами и отсутствием сложностей в монтаже. В конструкции системы присутствуют реле, которое выполняет обязанности по регулированию предела давления окружающего воздуха.

За счет создания напора воды происходит его сжатие в гидроаккумуляторе. В момент, когда давление достигает требуемого предела, происходит автоматическое отключение насоса, в результате чего в кран поступает вода из бака. В случае снижения уровня повторно включается насос и продолжает работать до тех пор, пока опять не будет обеспечен нужный уровень воды.

Устройство оборудования

Любому владельцу дома с системой водоснабжения важно не только знать, в чем заключается необходимость такого главного элемента, но и понимать его принцип действия, включая и то, как слить воду из гидроаккумулятора. Последнее в конце статьи

Термин «мембранный бак» используется не случайно. Помимо того, что такие емкости делятся на горизонтальные и вертикальные, их можно классифицировать и по-другому:

  • Мембранные.
  • Баллонные.

Первый случай – это как раз мембранный бак. То есть внутри него имеется специальная эластичная перегородка, которая делит весь объем на две камеры: для воздуха и воды. Сама мембрана является несъемным элементом и поэтому в случае ее прорыва – замене подлежит гидроаккумулятор целиком. К счастью, они отличаются долговечностью.

В баллонных устройствах вместо эластичной перегородки здесь грушевидный рабочий элемент, сделанный практически из такого же материала, что и мембрана, что позволяет ему растягиваться, вмещая необходимое количество воды. В этом случае внутреннюю емкость можно заменить.

Причем разделение на камеры выполнено таким образом, что вода не соприкасается с внутренней металлической поверхностью гидроаккумулятора. Воздушная камера оснащается пневматическим клапаном, который отвечает за регулировку давления. Обычно она заполняется воздухом, азотом или каким-нибудь другим инертным газом. За счет присоединительного патрубка рабочая емкость наполняется водой. Чтобы можно было управлять работой насосного оборудования в автоматическом режиме, предусмотрено реле давления, которое также подключается к гидроаккумулятору.

Первый запуск

Перед запуском автоматической станции водоснабжения загородного дома или дачи нужно проверить давление в гидроаккумуляторе

Перед тем, как запустить насосную станцию, необходимо залить в насос воду. Для этого нужно сделать следующее:

  1. Выкручиваем пробку с отверстия для заливки воды на корпусе насоса. Иногда вместо неё может быть установлен вентиль, открываем его.
  2. После этого нужно заполнить насосный агрегат и всасывающий трубопровод водой. Заливать жидкость необходимо до тех пор, пока вода не начнёт выливаться через заливное отверстие.

Перед запуском автоматической станции водоснабжения загородного дома или дачи нужно проверить давление в гидроаккумуляторе. Как это делать, мы описали выше. Если давление не соответствует норме, то его можно повысить, накачав воздух автомобильным насосом, или понизить, выпустив воздух через специальный ниппель на гидробаке.

Правила первого запуска насосного оборудования:

  1. После заполнения всасывающей магистрали и насосного агрегата водой необходимо плотно закрутить пробку или закрыть вентиль.
  2. Подключить насос к сети электропитания.
  3. Немного приоткрыть вентиль на корпусе агрегата, чтобы обеспечить удаление остатков воздуха из насосного оборудования.
  4. Насос должен поработать 2-3 минуты. За этот промежуток времени из выходного отверстия трубопровода или открытого крана должна потечь вода.
  5. Если жидкость не будет вытекать из трубы, нужно выключить насосное оборудование и снова долить воды в заливное отверстие на корпусе.
  6. После этого попытку запуска повторяют.

Нюансы утепления

Основная проблема заключается в удаленности распределительного колодца от отопления дома. Делать отдельную магистраль для обогрева 1-15 м² нецелесообразно. Поэтому необходимо продумать другие способы утепления. Но перед этим следует ознакомиться с условиями эксплуатации насосной станции.

Обычно она представляет собой колодец, находящейся ниже уровня грунта на 0,5 м. Ее габаритные размеры составляют 1х1 м при высоте до 0,7 м. Стенки изготавливаются из кирпича или шлакоблока. В редких случаях используется метод заливки бетоном. Эти материалы обладают высокой теплопроводностью, и не могут обеспечить должный уровень теплоизоляции. Для ее обеспечения понадобится предпринять дополнительные меры.

При выборе способов сохранения тепла учитываются условия эксплуатации насосной станции:

  • Вентиляция. Для нормального уровня воздухообмена обязательно устанавливается труба диаметром около 50 мм. В зимний период именно она является основным источником тепловых потерь. Перекрывать ее нельзя ни в коем случае, так как в результате повышения влажности возрастет вероятность поломки электрооборудования;
  • Влияние на материал изготовления стен. Самой распространенной ошибкой является установка утеплителя на внутренние стены колодца. В результате этого происходит смещение точки росы, и как следствие – повышение влажности стен;
  • Защита от паводков. Следует позаботиться не только о хорошей степени теплоизоляции, но и предотвратить попадание воды во время таяния снега или в дождливую погоду. Поэтому помимо утеплителя насосная станция должна быть герметична со стороны грунта и верхней крышки.

На первый взгляд выполнение этих условий не оставляет выбора метода поддержания нужного уровня температуры внутри станции. Поэтому следует воспользоваться несколькими способами сохранения микроклимата.

Рекомендации по поддержанию и увеличению работоспособности устройства

Сборка и подключение

Чтобы первый запуск и дальнейшая эксплуатация системы водоснабжения прошли нормально, необходимо правильно выполнить установку и подключение насосной станции

Чтобы первый запуск и дальнейшая эксплуатация системы водоснабжения прошли нормально, необходимо правильно выполнить установку и подключение насосной станции. Прежде всего, нужно выбрать подходящее место для станции. Это может быть подвал загородного дома, пристройка к дому или отдельно стоящее сооружение, а также кессон. Если вы монтируете станцию в подвале, то помещение нужно хорошо утеплить и звукоизолировать. Пристройку или отдельную постройку также стоит хорошо утеплить. Монтаж кессона проводят так, чтобы его дно располагалось на 2 м ниже поверхности земли.

После этого можно выполнять подключение к скважине или колодцу. При этом в зависимости от глубины гидротехнического сооружения может реализовываться двухтрубная или однотрубная схема подключения. Мы рассмотрим более сложный двухтрубный вариант подключения:

  1. На эжекторе, которым должна быть укомплектована станция, качающая воду со скважины или колодца глубиной более 10 м, находим один из трёх патрубков. Он должен находиться на нижней части детали. На него крепим сетку грубой фильтрации.
  2. На раструб находящийся в верхней части эжектора, надеваем сгон диаметром 3,2 см.
  3. После этого необходимо подобрать сгон под диаметр трубопровода. Иногда для этого необходимо использовать несколько деталей с переходниками.
  4. На выходное отверстие сгона ставим бронзовую муфту. Она позволит выполнить переход к водопроводной трубе из полиэтилена. При этом все соединения герметизируем при помощи пакли или специальной пасты.
  5. Теперь от скважины до дома необходимо выкопать траншею, дно которой будет находиться ниже точки промерзания почвы. В траншею укладываем трубопровод.

Совет: длину трубопровода стоит брать с запасом, поскольку точно учесть все повороты и изгибы не получится, кроме того надо учитывать толщину фундамента дома.

  1. На выпуске обсадной колонны из скважины монтируем оголовок. Вместо него можно использовать колено с плавным изгибом.
  2. Для присоединения эжектора к трубам водоснабжения понадобится муфта.
  3. Второй конец трубы перед опусканием в скважину пропускаем через колено под углом в 90 градусов.
  4. После этого при помощи монтажной пены герметизируем пространство. Трубу стыкуем с угловым переходником и наружной частью водопровода.
  5. Оголовок закрепляем на выпуске колонны при помощи армированной липкой ленты.

Подключите использование гидроаккумулятора

Нужно ли утепление?

Вопрос о том, как утеплить насосную станцию на зиму актуален для любого владельца загородного дома. Ведь именно жителям частного сектора знакома ситуация, когда ранним утром зимой из крана вместо привычной струи не вырывается и капли. Замерзшая в трубопроводе вода может стать серьезной проблемой. И не только из-за того, что вы не сможете выпить утренний кофе или почистить зубы.

Из курса школьной физики мы помним, что вода при замерзании имеет свойство расширяться. Если внутри трубы, на месте соединения или в самом механизме насоса на момент сильного мороза будет вода, герметичность конструкции нарушится. В итоге вы останетесь без работающего водопровода, и придется здорово потратиться на зимний ремонт коммуникаций или, того хуже, замену насосной станции.

Посему важно не просто продумать всю систему коммуникаций в доме и на участке, но и позаботиться о надлежащем уходе. В нашем случае, речь идет о своевременном утеплении

Насосная станция для дачи

MiSHiK
Leolik Вопросы утеплкния как раз сейчас решвем, нет пока единого мнения как лучше сделаиь.(

Есть всего 2 «рабочих» способа утепления. Самый простой — обеспечить постоянный поток воды. Поскольку в колодце/скважине вода всегда находится при плюсовой температуре (обычно > +5 градусов) — то она будет всегда разогревать трубу и все что вокруг нее. Обычно, на -20 градусах мороза «стоячая вода» превратится в лед за ~ 20 минут , т.е. ваша задача обеспечить полную смену всей воды в магистрали за это время. Как — очень просто — например сделав дырочку на выходе в виде просверленного отверстия в канализацию или слегка незакрытого крана (водосчетчиков то на даче нет — лей сколько хочешь) туда же. Раз в 20 минут будет включаться насос и подкачивать воду. Вопрос — просто расчитать диаметр — чтобы получалось все как надо регулярно.

Но, не дай Бог — выключится электричество — вам хана. Просто так разогреть замороженную трубу очень трудно — это надо и перегретым паром, и под давлением, в общем — мало у кого получалось… Будете ждать до весны, и не до того момента когда снег на улице сойдет, а когда труба под землей разогреется — а это уже не март, а апрель или даже май месяц. Вспомните — до какого месяца лежит льдышка в темном лесу…

Второй вариант — самогреющийся кабель. Покупаете кабель — протягиваете внутрь трубы и включаете в розетку. Денег будет дороже (сам кабель — около 500 руб за метр, т.е. 25 метровый будет стоить около 10 тыс. руб), да еще потребление около 100 Вт на эту длину. Где то будет стоить электричество ~ 300 руб/мес

Зато — если электричество вырубит — не беда. Кабель сам разогреет его по всей длине примерно за 3-4 часа. Еще есть такая история — труба идет глубоко, но где то есть дурацкие полметра (типа ввод в фундамент, оголовок колодца, внезапный прорыв грунтовых вод и пр.) — где постоянно сквозняки и холод. Как не утепляй — а все равно мерзнет. И вот из-за этих пол-метра вы будете в холодную ночь выбегать на улицу и поливать кипятком этот промороженный участок. Причем в самый неподходящий момент — в праздники, выходные или Новый год. Я подумал — мне мои нервы дороже 300 руб. Так оно и оказалось

Другие варианты — закопать например трубу на уровень непромерзания — не прошли. Во-первых — глубоко — в подмосковье уровень непромерзания может до 1,5 метра доходить — я не лошадь, чтобы так глубоко копать. А во вторых см — предыдущий случай — все равно найдется «плохой участок» — где вся ваша затея пойдет насмарку. Еще вариант — укутать трубу супер-пупер изоляцией — тоже не очень удачен. Укутаете вы — но вода то «стоячая» — если будете на даче наездами — вы гарантируете — что за неделю труба не замерзнет ?

p.s. С канализацией такая же история — самогреющийся кабель. Используется «по случаю» — на сильные морозы, но на всякий случай проложен.

MiSHiK
А есть ли смысл вообще гидробак общий ставить если в скважине он уже есть, правда не очень большого размера?

«не очень большого» — это сколько ? Думаю литров 50-100 более чем достаточно. Спецы обычно так подбирают давление — чтобы насос включался в нижней точке падения давления без разрыва струи. Тогда вы не почуствуете «ошпаривания» под душем — вначале выйдет ~ 30 литров воды из под мембраны, а если она кончится — подключится насос — и струя будет идти с тем же напором. Одно «но» — если не рассматривать случай когда не будет электричества. Тогда большой бак вас спасет — но вы готовы пить 1м3 тухлой застоявшейся воды из большого накопительного бака ради этого момента отсутствия электричества ? Может «бесперебойник» или генератор поставить ?

Так что очень большой бак это тоже нехорошо — англичане (у которых баки на крыше и вода идет самотеком) или египтяне — регулярно мучаются желудком, потому что в стоячей воде появляются какие-то бактерии. Поэтому емкость должна быть разумной — на 1-2 часа «стоячести» и не больше.

Последовательность подключения

Подключение к колодцу и скважине

Для начала рассмотрим, как правильно подключить насосную станцию к скважине или колодцу

При этом уделим внимание именно двухтрубной схеме подключения, поскольку она более сложная. Работу ведём в таком порядке:

  1. Сначала проводим сборку эжектора своими руками. Как правило, это монолитный узел из чугуна, который имеет три выхода.
  2. На нижний выход эжектора монтируем фильтр грубой очистки из пропиленовой сетки.
  3. В верхней части чугунной конструкции есть пластиковый раструб. На него нужно надеть сгон требуемой длины диаметром 32 мм.
  4. Далее необходимо собрать сгон под диаметр трубопровода. Обычно для этого достаточно двух частей с переходниками.
  5. На выходном отверстии этого сгона устанавливается бронзовая муфта. С её помощью будет выполняться переход к полиэтиленовой трубе.
  1. Далее от гидротехнического сооружения до дома копают траншеи ниже точки промерзания грунта.
  2. В траншеи прокладываются водопроводные трубы.
  3. На выход обсадной трубы скважины устанавливается оголовок. Если найти его не получится, можно использовать колено с плавным углом.
  4. Чтобы присоединить эжектор к трубопроводу водоснабжения, используют муфты.
  5. Перед опусканием второго конца трубы его необходимо пропустить через колено под прямым углом.
  6. Для герметизации пространства используют монтажную пену. После этого трубу можно соединять с переходником (угловым), а он в свою очередь должен быть соединён с наружной частью водопровода.
  7. Теперь можно опускать эжектор в скважину. При этом глубина погружения должна быть определена заранее с учётом отметки верха обсадной трубы.
  8. Оголовок фиксируется на обсадной колонне при помощи армированного скотча санитарно-технического назначения.

Особенности подключения к водопроводу

Если поблизости от вашего дома проходят централизованные сети водоснабжения, то подключение насосной станции можно выполнить к ним.  Обычно потребность в таком подключении возникает когда, в системе слишком низкое давление, которое не позволяет эффективно и правильно функционировать отопительному оборудованию. Такая ситуация может сложиться по нескольким причинам:

  • гидрогеологические условия местности изменились;
  • используется устаревшее оборудование;
  • поскольку количество жильцов возросло, потребности водопотребления стали больше.

Для подключения к центральному водопроводу вам нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Заранее выбирается место, где трубопровод будет разъединён. После остановки подачи воды выполняется расчленение водопровода на две части.
  2. Так часть, которая идёт от городской магистрали, присоединяется к накопительному резервуару.
  3. Жидкость из этого бака по трубам должна поступать к насосной установке. К выходному отверстию от насоса присоединяется трубопровод, ведущий к жилой постройке.
  4. Далее производится прокладка и подключение электропроводки.
  5. После этого можно выполнять пробный запуск, настройку и регулировку оборудования.

Главное в настройке насосной установки – правильно подобрать давление в системе. Для регулировки оборудования в специальное отверстие на насосном агрегате заливается небольшое количество воды (около 2 литров). Теперь необходимо открыть кран и измерять давление в системе, при котором происходит отключение и включение насоса.

Если давление, при котором срабатывает агрегат, не укладывается в указанные рамки, необходимо отрегулировать прибор. Делать это очень просто:

  • На реле давления открывается крышка.
  • Для регулировки давления отключения прибора используется винт с обозначением «ДР». Его нужно покрутить в сторону уменьшения или увеличения в зависимости от результатов.
  • Для регулировки давления включения нужно крутить винт с обозначением «Р».
  • После регулировки крышка на реле ставится на место.

Также не стоит забывать, что на длительную и исправную работу насосного оборудования  влияет состав воды, а именно различные примеси песка и глины. Чтобы защитить оборудование от примесей, на всасывающем входе станции устанавливается фильтр.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий