Стояк центрального отопления: характеристики, требования к установке, параметры выбора материала и порядок отключения

Монтаж отопительного стояка

Перенос стояка отопления или его замена представляет собой сложную по трудоемкости и оформлению процедуру. Лучше всего эти мероприятия осуществлять не в отопительный сезон, когда система не функционирует. Но такое не всегда возможно.

Для замены стояка отопления в квартире потребуется решить два вопроса:

1. Оформить разрешение.
2. Правильно подобрать комплектующие и схему установки нового вертикального трубопровода.

Только после этого можно поменять стояк отопления. В зимний период этот вопрос необходимо согласовать не только с управляющей компанией, но и жильцами дома, через квартиры которых проходит стояк теплоснабжения.

Как отключить стояк от отопления

Законное отключение стояка отопления в отопительный сезон – это большая проблема при осуществлении ремонта или установке новых труб радиаторов. Сложность заключается в том, что в этом контуре полностью останавливается поток теплоносителя.

Выполнить подобную процедуру необходимо при проведении ремонта и установке новых компонентов системы теплоснабжения. Отключение стояков отопления зимой делается не сразу. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию, согласовать дату и время. В противном случае возможны следующие проблемы, если перекрыть стояк отопления без этих действий:

• Отсутствие теплоснабжения по всему контуру отопления приведет к снижению температуры в квартирах других жильцов.
• Несоблюдение нормированной степени нагрева воздуха в жилых помещениях полностью ляжет на человека, самовольно отключившего стояк. При подаче исковых заявлений ему придется выплачивать моральную и материальную компенсацию;
• При отключении стояка отопления в отопительный сезон для установки новых компонентов без разрешительной документации возможно временное перекрытие теплоснабжения в квартире представителями управляющей компании.

Как корректно выполняют отключение стояков отопления зимой? Во-первых, необходимо вместе с заявлением указать причину для инициации этого действия. Она может заключаться в замене уже установленных компонентов отопления на новые, но с такими же параметрами. Для перекрытия стояка отопления в связи с модернизацией системы нужно выполнить такие действия:

1. Получить от управляющей компании Технические Условия (ТУ). В этом документе указывают технические параметры новых компонентов, а также разводку трубопроводов.
2. После выполнения ТУ закупаются все необходимые компоненты, в том числе для замены стояка отопления.
3. Согласовывается время отключения теплоснабжения. Установку могут осуществлять как сами жильцы квартиры, так наемные работники. После проверки представителями управляющей компании снова запускается система отопления.

Нередко для новой схемы необходимо перенести стояк отопления. На практике выполнить эту процедуру будет крайне проблематично. В отличие от отключения отопительного стояка в отопительный сезон, помимо разрешения от жильцов и УК потребуется перепланировка теплоснабжения во всех квартирах по этому контуру. Сделать это будет невозможно, так как для этого нужно, чтобы в каждой квартире не только был отключен стояк отопления зимой, но и изменена конфигурация и расположение нагревательных приборов.

Правила установки нового отопительного стояка

До того как отключить отопительный стояк для установки новой конструкции или замены батарей – следует узнать правила и рекомендации по его монтажу. Они подробно описаны в СНиП 3.05.01-85.

Каждый стояк отопления в многоквартирном доме был установлен согласно этим нормам. Поэтому его нужно заменить на аналогичную конструкцию с такими же техническими и эксплуатационными параметрами:

• Внутренний диаметр трубы не должен отличаться от установленной ранее;
• Величина максимально возможного изгиба стояка отопления не может превышать 2 мм на 1 м.п. его длины;
• Для прохождения труб через межэтажные перекрытия необходимо устанавливать специальные гильзы. Они должны находиться на одном уровне с потолком, и быть выше чистового пола на 30 мм.

Так при замене отопительного стояка в квартире нужно соблюдать минимальное расстояние от его наружной поверхности до стены. При невыполнении этого условия возможны дополнительные тепловые потери, так как конструкция чаще всего располагается у наружной стены здания. Это расстояние напрямую зависит от диаметра стояка отопления.

Если происходит частичная замена стояка отопления в одной квартире – окончания трубопровода должны выходить к соседним помещениям, расположенным выше и ниже. В противном случае не будут выполнены условия СНиП 3.05.01-84, что станет причиной непринятия проекта представителями управляющей компании.

Можно ли отказаться от замены стояков в многоквартирном доме?

«Можно ли отказаться от замены стояка?» — актуальный вопрос для тех жильцов, кто сделал капитальный ремонт квартиры, ведь предполагаемая общедомовая процедура подразумевает некоторую порчу имущества собственника в санузле. Есть ли возможность написать отказ?

Исходя из информации, содержащейся в п.5 ПП №491, стояки в МКД являются общедомовым владением. По закону не один из жильцов не вправе препятствовать представителям исполнителя (УК), а также аварийным службам, органам Госконтроля и надзора проводить осмотр текущего состояния коммуникационного оборудования и проводить ремонтные работы. Контрольный осмотр должен проводиться не чаще 1 раза в 90 дней, а при аварийной ситуации – в любой время.

Таким образом, собственники квартир не имеют возможности отказаться от замены общих коммуникационных систем в многоквартирном доме. В ответ на отказ УК или ТСЖ вправе подать в суд.

В каком случае необходимо отключение стояка отопления

Стояк как элемент отопительной системы — неотъемлемая часть внутренней инфраструктуры многоквартирного объекта. Стояк представляет собой трубу, которая соединяет несколько других труб и позволяет воде циркулировать в отопительных приборах. Функции стояков выражаются в следующем:

• он подает предварительно нагретую воду в радиаторные батареи;
• остывшую воду выводит из системы через так называемую обратку;
• в некоторых случаях совмещает подающую и отводящую функции (при однотрубной системе).

Стояки в многоквартирных домах оборудованы таким образом, чтобы можно было регулировать подачу теплоносителя и, если необходимо, производить отключение стояка отопления. Этот элемент, как правило, монтируется рядом с наружной стеной здания. При его установке нужно соблюдать ряд ключевых правил:

1. Не допускать наличия рядом со стояком легковоспламеняющихся материалов. Например, при нагреве теплоносителя до 105 ˚C (что легко достижимо при паровом способе отопления) нельзя располагать такие предметы на расстоянии менее 10 см.
2. Длина подводок стояка не должна превышать 40 см, если используется однотрубная система, и сам стояк монтируется в 15 см от оконного проема.
3. В тех случаях, когда стояк расположен на расстоянии более полуметра от отопительного прибора, нужно сделать отвод с уклоном в сторону такого прибора. При более близком расположении необходимость в сооружении уклона отсутствует.
4. Нередко стояки нуждаются в дополнительном креплении к стене. Это бывает при высоте этажа более 3 метров — в данном случае следует закрепить трубу посередине этажа.

В системе водяного отопления стояк постоянно содержит в себе воду, просто летом она холодная, а зимой — горячая. Мы получаем тепло за счет нагретой воды в батарее.

Соответственно, в тех случаях, когда необходимо произвести отключение стояка отопления, отключают именно воду, которая поступает в трубу. Заменить отопительный прибор без отключения стояка отопления невозможно

Таким образом, совершенно не важно, когда производится замена радиатора — зимой или летом. В любом случае необходимо отключать стояк отопления, чтобы вода не поступала в батарею

В некоторых случаях отключение приходится производить зимой, но это, как правило, аварийные ситуации. По правилам отключать стояк отопления нельзя при температуре менее -10 °C.

Отключение стояка отопления производится только по решению органа управления домом, потому что данная труба является элементом, который обслуживает более одной квартиры, а значит, приравнивается к общедомовому имуществу.

Отключение стояка отопления — дело ответственное, потому поручить его можно не каждому. Эта задача возложена на сантехников домоуправления, которые имеют доступ к подвалам и чердакам, в то время как для других они закрыты.

Некоторые смельчаки решаются самостоятельно проникнуть в подвал и отключить воду в стояке. Но дело это опасно по причине ветхости труб: одно неловкое движение может вызвать повреждение трубы или крана. Тогда придется ремонтировать и восстанавливать отопительную систему, а это влечет дополнительные расходы, на которые собственники, как правило, соглашаются с трудом.

Выбор материала изготовления отопительного стояка

Отопление из полипропилена

В подавляющем большинстве случаев стояки отопления в многоквартирном здании делаются из стальных труб. После нескольких десятилетий эксплуатации их состояние будет неудовлетворительным. Если в квартире выполняется замена труб на новые – нужно также установить стояк из качественных материалов.

Однако при этом могут возникнуть трудности. Технические характеристики нового материала изготовления трубы должны соответствовать требованиям. О них можно узнать из технических условий от управляющей компании, либо проконсультировавшись с их представителями по телефону. Чаще всего они заключаются в следующем:

• Соответствие труб температурному режиму работы отопления. Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
• Давление в системе. Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
• Обеспечение должной теплоизоляции трубы. Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.

Пайка полипропиленовых труб

Этим требованиям соответствует несколько классов материалов изготовления труб. Проще всего установить такую же стальную. Но чаще всего выбор останавливают на полипропиленовых моделях.

Для обустройства отопительного стояка лучше всего выбрать полипропиленовую трубу высокого класса прочности – PN25. Она рассчитана на высокие показатели максимального давления. Проблема может заключаться в температурном режиме работы отопления. Если верхняя граница превышает значение +90°С – установка полипропилена невозможна. Тогда единственным вариантом остаются стальные трубы.

Ни в коем случае нельзя монтировать металлопластиковые магистрали. Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежны. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Пробелы чаще всего возникают в соединительных узлах, которые делают из зажимных фитингов.

После отключения отопительного стояка, перед его первым запуском необходимо сделать его опрессовку. Только после этого можно подавать теплоноситель в контур.

В какое время лучше менять систему?

Идеальное время для замены отопления — лето. В системе нет теплоносителя и соседи в многоквартирном доме не будут жаловаться. Есть время подумать, закупить материалы и тщательно и без спешки выполнить работы.

Но если возникла протечка, и ремонт труб отопления в квартире невозможен или неэффективен (невозможно закрыть хомутами множественные проржавевшие места), то деваться некуда — меняем в любое время года.

Чем заменить?

Выбор типов труб для отопления достаточно велик. Ниже приведены их характеристики:

1. сталь (обычная углеродистая). Недорогая, но склонна к коррозии, зарастанию солями кальция; трубы соединяются сваркой — требуется сварочный агрегат и сварщик. Брызги металла при сварке могут подпортить любой ремонт — и не всегда удается полностью закрыть пол и стены в месте сварки металлом;
2. оцинковка. Оцинковка много лет не ржавеет, затем ведет себя, как труба из обычной стали. Недостатки те же;
3. нержавеющая сталь. Не ржавеет и не зарастает. Достаточно сложно сваривать. Хорошо зарекомендовала себя в частных домах, но не слишком уместна в многоквартирных;
4. медь. Долговечные, дорогие, очень сложно собирать — пайку оловом не каждый специалист выполнит;
5. нержавеющая гофротруба. Не ржавеет и не зарастает. Очень гибкая, что уменьшает количество соединений. Легко режется и монтируется. Собирается на фитинги, которые требуют периодического осмотра и обслуживания (замены уплотнений). Хорошо переносит перепад температур и скачки давления. Не выдерживает значительных механических нагрузок. Не самый дешевый материал.
6. полипропиленовые трубы (PPR). Полипропилен легко монтируется и паяется, хорошо гнется, не ржавеет, мало деформируется при нагреве, легко стыкуется с металлом через переходники. Недорогой материал;
7. трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Не ржавеют, мало деформируются при нагреве, легко паяются и собираются на фитинги. Недорогой материал;
8. металлопластик. Имеет армирование из алюминиевой ленты, пластик — ПВХ или сшитый полиэтилен. Недорогой и популярный материал. Монтируются на специальные фитинги, хорошо гнутся, не ржавеют. Имеют небольшую толщину и малую механическую прочность — существует опасность повреждения. Выдерживают температуру до 95°С;
9. трубы с измененной молекулярной системой — трубы из сшитого полиэтилена РЕХ. Выдерживают температуру от −110 до +110 °С, рабочая температура — до 95°С, используются для трубопроводов в при работе в условиях отрицательных температур. Очень прочные, хорошо гнутся, не ржавеют, монтируются с помощью фитингов.

В целом для замены стояков отопления в квартирах лучшим вариантом являются пластик и металлопластик, так как ставить дорогую металлическую трубу в отдельно взятой квартире смысла нет, и никто не гарантирует, что в доме имеется заземление инженерных сетей. В загородном доме выбор материала обусловлен личными предпочтениями и финансовыми возможностями.

Материалы

1. То, какое давление выдерживает полипропиленовая труба, всегда указывается производителем в ее маркировке. Маркировка PN20 (типичная для труб без армирования) указывает на рабочее давление в 20 атмосфер, PN25 (норма для армированных фиброй и алюминием труб) — в 25 кгс/см2;

1. На то, на какое давление рассчитаны полипропиленовые трубы, оказывает влияние температура теплоносителя. Производители всегда указывают рабочее давление при температуре 20С. При нагреве до максимальных 90 — 95С максимум рабочего давления уменьшается до 7 — 9 атмосфер. Снижается и срок службы: уже при 80 градусах полипропилен прослужит не 50, а не более 25 лет;

1. Все полипропиленовые фитинги лишены армирования и рассчитаны на рабочее давление в 25 атмосфер;
2. Какое давление выдерживает металлопластиковая труба (с оболочками из сшитого полиэтилена и алюминиевым сердечником)? Производители гарантируют 10 — 16 атмосфер. Разрушающее давление обычно не меньше 25. С практической стороны металлопластик можно ставить в системы ЦО только на подводках к радиаторам после отсекающих вентилей, позволяющих перекрыть воду при течах;

1. То, при каком давлении может работать полиэтиленовая труба, определяется отношением ее диаметра к толщине стенки (этот параметр называется SDR) и типом полиэтилена. Полиэтилен низкого давления ПЭ100 заметно прочнее полиэтилена высокого давления ПЭ32: так, при одинаковых диаметре и толщине стенок (SDR21) первая труба может работать при давлении в 8 кгс/см2, а вторая — лишь 2,5;

SDR — это отношение наружного диаметра к толщине стенки.

1. Чем ниже SDR, тем выше прочность на разрыв;
2. Существует обратная зависимость давления от диаметра трубы при неизменной толщине стенок. Чем больше диаметр, тем больше площадь ее внутренней поверхности, а раз так — тем больше усилие, с которым внутренняя среда давит на них. Соответственно, при неизменном рабочем давлении толщина стенки в зависимости от диаметра трубы уменьшается или увеличивается;
3. Наиболее надежный и простой в монтаже материал для систем ЦО — гофрированная нержавеющая труба. За счет гофрирования она гасит гидроудары и без разрушения переносит замерзание в ней воды. При заявленном рабочем давлении в 10 — 15 атмосфер разрушающее давление, по данным компании Lavita, равно 210 кгс/см2;

Гофрированная нержавейка — идеальный материал для систем центрального отопления.

1. Для стальных труб на сварных соединениях расчет прочности учитывает коэффициент прочности сварного шва. Он принимается равным 0,6 — 0,8. Если ВГП труба может без разрушения выдержать давление в 200 атмосфер, в проект для готового контура закладывается максимум в 120 — 160;
2. Все водогазопроводные трубы — электросварные. Соответственно, при разморозке и сопутствующем ей повышении давления они рвутся по продольному шву. После заваривания шва электродуговой сваркой прочность трубы почти не уменьшается;

1. Системы ЦО стоит комплектовать стальными регистрами или биметаллическими радиаторами. Прочность любой системы равна прочности ее самого слабого звена: есть ли смысл использовать трубы, способные выдержать 150 атмосфер, если радиатор разрушится уже при 16-ти?
2. Чемпион по прочности среди биметаллических — Рифар Монолит отечественного производства. Для него заявлено рабочее давление в 50 атмосфер и разрушающее в 100.

Трубы для водопроводов из пластика

Канализационные трубы из полимеров появились в квартирах только на рубеже ХХ и ХХI веков. Именно в это время был создан промышленный способ полимеризации органических веществ, при помощи которого и были созданы следующие виды конструкционных полимеров:

• Полиэтилен – самый чистый из видов пластмассы, подходит для строительства водоводов питьевой воды.
• Полипропилен – пластик с высокой термостойкостью и высокой кольцевой жесткостью.
• Поливинилхлорид – материал с отличной конструкционной жесткостью и прекрасным соотношением между толщиной стенки и диаметром изделия, гарантирующим высокий уровень пропускной способности.

Помимо вышеупомянутых видов канализационных труб, сейчас появились водопроводные системы из металлопластика, представляющие собой конструкционный материал, в который входят слои из металла (алюминиевая фольга) и пластмассы (полипропилен, полиэтилен).

Свойства фитингов и водопроводных труб зависят от целого ряда факторов, среди которых параметры транспортируемой среды, характеристики внешней среды и другое. Безусловно, самое большое влияние на свойства трубопроводной системы оказывают конструкционные материалы труб. Ведь только от них зависит способность трубопроводов оказывать сопротивление внутреннему и внешнему воздействию.

В данной статье мы рассмотрим характеристики всех материалов, используемых для производства труб и коснемся их положительных и отрицательных качеств.

Варианты водяного отопления дома

В частных и многоквартирных строениях отопление может быть радиаторным (коллекторным), плинтусным или в виде теплого пола. Каждая система обладает собственными характеристиками и преимуществами.

Теплый пол

Конструкция представляет собой обогрев помещения со стороны пола, используется в любых типах помещения, подходит для комнат с любым уровнем влажности, а также для размещения на открытых пространствах (балкон, лоджия, веранда). Особенности – применение трубопроводов высокой степени теплопроводности, гибкости, прочности.

Конструкция выкладывается под стяжку, к преимуществам относятся:

• эффективность при использовании разного финишного покрытия пола;
• заметное снижение затрат на тепло (до 50%);
• невысокая стоимость конструкции и возможность выполнения своими руками;
• применение в комбинированной схеме системы отопления.

Автономный водяной пол никак не зависит от электроэнергии, если питается от газового котла, поэтому хозяин может не бояться перебоев с электричеством, плюс минимизируется угроза замыкания, пожара.

Плинтусное отопление

Теплым плинтусом называется нагревательный элемент, повторяющий форму строительного аналога. Принцип работы устройства, расположенного по периметру помещения, похож на обычные радиаторы. Нагрев труб внутри корпуса происходит равномерно, затем теплый воздух поднимается по стенам вверх, помещение прогревается по всем плоскостям: стеновым, напольной.

К преимуществам системы относят:

1. Формирование комфортной температуры. Исключается активная циркуляция воздушных потоков, что объясняет более мягкий и постепенный прогрев помещения. К тому же можно утеплить зоны стыка пола и стены, где появляется плесень – особенно это актуально для частных домов.
2. Простой монтаж. Все конструкционные узлы продаются в готовом варианте. Обустройство может быть одно-, двухрядным, разным по мощности.

Минус – особенность расположения. Размещение вдоль стен по низу и всему периметру заставляет отказаться от привычного порядка расстановки мебели (у стены).

Радиаторное отопление

Классическая схема с батареями и трубопроводами. Радиаторы подключаются тройниками, которые монтируются в зонах соединения со стояками, трубами. Принцип схемы – последовательность соединения. Можно делать лучевую конструкцию, которая повышает возможности отопления.

К достоинствам относят: простоту монтажа, эффективность работы и разнообразие выбора схем. Радиаторное отопление может сочетаться с другими видами, обустраиваться на базе одно-, двухтрубных схем, стать дополнением периметральной (тройниковой) конструкции.

Что влияет на скорость движения для системы: таблица

Процедура установки заглушки

ЖКХ и частные фирмы устанавливают заглушки таким образом, что стоки от всех остальных квартир по стояку беспрепятственно проходят по канализационной трубе. Однако стоки от квартиры должника не могут попадать в общедомовой стояк.

Для выполнения такого сложного монтажа пробки требуется специальное оборудование:

• видеокамеры с дистанционным управлением;
• манипуляторы;
• оптоволоконные провода для освещения.

При наличии необходимого оборудования работники ЖКХ или другой конторы, производящей отключение должников, делают следующее:

1. Прежде всего, сотрудники должны изучить особенности канализационной системы, то есть понять, из какого материала выполнены трубы, и нет ли второго стояка, к которому могут подключаться канализационные стоки из квартиры должника.
2. Затем специалист должен определить место, где будет производиться установка заглушки. Обычно для монтажа заглушки используется внутриквартирная труба, которая идёт от унитаза к общему канализационному стояку.
3. Теперь необходимо найти точку входа, то есть то место, откуда можно произвести спуск оборудования в канализационную систему. Обычно это делается через фановую трубу на крыше дома, идущую от канализационного стояка, или через квартиру, находящуюся выше помещения должника (для этого нужно предварительно договориться с жильцами вышерасположенной квартиры и получить их разрешение).
4. В ревизионный люк или трубопровод опускается манипулятор, который имеет дистанционное управление. К манипулятору прикрепляется оптоволоконный световод и видеокамера.
5. Далее заглушка опускается по общедомовому стояку до места выхода канализации из квартиры должника. Она заводится в боковой отвод внутриквартирной канализации.
6. После этого производится фиксация заглушки. Выбор способа фиксации зависит от материалов, из которых изготовлена заглушка и канализационный трубопровод.

Теперь после установки пробки сточные воды будут полностью либо частично задерживаться в канализации квартиры. При этом сам стояк будет продолжать работу по отведению стоков от всех остальных квартир.